Boyner Grup CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, konuşmasında "Yeni gelişen markaların, yükselen tasarımcıların ortaya çıkıp kendilerine ait bir yer bulmaları konusu uzun zamandır konuşuluyor, yapılamıyordu. Communite bu sene Türkiye'ye 400'ün üzerinde yeni marka getirecek ve bu markaların %70'i ilk defa bir arada, onlara ait bir ortamda, ulaşılabilir bir şekilde müşterilerimizin karşısına çıkacaklar" dedi. Markanın CEO'su Polat Uyal ise "Biz Communite'yi bir mağaza olarak değil; bir araya gelme hali, bir his ve insanların buradan bir ürünle değil, bir deneyimle ayrıldığı bir dünya olarak hayal ettik" diye konuştu.

Trendyolmilla ile Yasemin Öğün'ün kurduğu Muse For All'un bir araya geldiği koleksiyon, zamansız çizgileri merkezine alan bir seçki sunuyor. Koleksiyonda güçlü omuz detaylı ceketler, modern kesimli elbiseler, ceket-pantolon takımlar, dokuma ve örme bluzlar ile farklı kullanım alanlarına uyum sağlayan parti elbiseleri öne çıkıyor. Gündüzden geceye taşınabilen bu yapı, koleksiyonun genel tavrını da belirliyor.

Muse For All'un tasarım dilinde uzun süredir gördüğümüz sade ama iddialı yaklaşım, bu seçkide daha geniş bir erişim alanı kazanıyor. Özellikle net hatlara sahip üst gruplar, denim büstiyerler, etekler ve pantolonlar, markanın şehirli ve rafine stil anlayışını görünür kılan parçalar arasında yerini alıyor. Koleksiyonun genelinde abartıdan uzak duran ama silüeti güçlü tutan bir denge hissediliyor.

Giyim tarafında öne çıkan bu yaklaşım, aksesuarlarla da tamamlanıyor. Deri dokulu ayakkabı, kemer ve çantalar; minimal metal detaylarla birlikte koleksiyonun sade çizgisini destekliyor. Bu parçalar, görünümü tek bir eksende toplamak yerine gündelik stilin farklı katmanlarına eşlik eden tamamlayıcı unsurlar gibi çalışıyor.

Tommy Hilfiger da bu çerçevede yeni dönemde rotasını Travis Kelce'e çevirdi. Marka, Amerikan futbolunun en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kelce'nin global marka elçisi olduğunu duyurdu. Uzun soluklu olarak planlanan bu iş birliği kapsamında Kelce'nin farklı kampanya, etkinlik ve kreatif projelerde yer alması bekleniyor.

Ortaklığın sadece kampanya yüzü olmanın ötesine geçeceği de şimdiden netleşmiş durumda. Açıklanan bilgilere göre Travis Kelce, markanın "Prep Made Current" yaklaşımını kendi perspektifiyle yeniden ele alan erkek giyim ve aksesuar koleksiyonlarında da rol üstlenecek. Sürecin 2026 Sonbahar sezonunda başlayacağı, hikayenin 2027 İlkbahar kampanyası ve tasarım odaklı yeni adımlarla devam edeceği belirtiliyor.

Kelce'in seçilmesi elbette tesadüf değil. Amerikan futbolundaki kariyerinin yanı sıra maç günü stilleri, ekran projeleri ve kardeşi Jason Kelce ile birlikte yürüttüğü "New Heights" podcasti sayesinde sporun dışına taşan bir görünürlük alanı yaratmış durumda. Bugün onun etkisi yalnızca NFL sahasıyla sınırlı değil; televizyon, eğlence dünyası ve erkek modası ekseninde de karşılık buluyor.

Tommy Hilfiger açısından bakıldığında ise bu iş birliği, markanın yıllardır spor, moda ve popüler kültür arasında kurduğu köprünün yeni halkalarından biri gibi görünüyor. Daha önce Rafael Nadal, Lewis Hamilton, Gigi Hadid, Zendaya ve Damson Idris gibi isimlerle kurulan birlikteliklerin ardından Travis Kelce'in dahil olması, markanın kültürel etkisi yüksek figürlerle ilerleme isteğini sürdürdüğünü gösteriyor.

Nicolas Di Felice Vizyonu

Di Felice'nin imzasını taşıyan koleksiyonlar, beden hatlarını öne çıkaran kesimleri, vinil dokuları ve güçlü siluetleriyle öne çıktı. Tasarımcı hem koleksiyonlarıyla hem de defilelere taşıdığı performatif yaklaşım ve enerjik sunum diliyle de Courrèges'e yeni bir dinamizm kazandırdı. Bu süreçte marka, hem görsel kimliğini hem de gardırop anlayışını yenileyerek daha tanınabilir, daha güncel bir karaktere kavuştu.

Ayrılık kararını kişisel projelere yönelme isteğiyle açıklayan Di Felice, yaptığı açıklamada kendisine duyulan güven için Artemis Grubu'na ve François ile François-Henri Pinault'ya teşekkür etti. Courrèges cephesi ise tasarımcının markanın yeniden canlanmasındaki katkısını vurgulayarak ona teşekkür etti. Courrèges, yeni kreatif direktörünü önümüzdeki hafta duyuracağını açıkladı. Böylece marka, Di Felice döneminde kurulan modern mirası bir sonraki yaratıcı aşamaya taşımaya hazırlanıyor.

Borsetto ve Giglio Arzunun Merkezine Yerleşiyor

Kampanyanın merkezinde yer alan Kate Moss ve Emily Ratajkowski, iki farklı dönemin model anlayışını aynı kadrajda buluşturuyor. Moss'un zahmetsiz, neredeyse içgüdüsel şıklığı; Ratajkowski'nin daha çağdaş ve belirgin tavrıyla dengeleniyor. Bu karşılaşma, hem iki ismin birlikteliğini hem de süpermodel kavramının geçirdiği evrimin de görsel bir ifadesi olarak karşımıza çıkıyor. Mert Alas ve Marcus Piggott imzasını taşıyan karelerde bu etki daha da belirginleşiyor. Minimal kompozisyonlar içinde çantalar giderek daha fazla alan kaplıyor; bakış, farkında olmadan merkeze yöneliyor. Çünkü bu kampanyada çanta bir tamamlayıcıdan çok, anlatının ana karakteri haline geliyor. Bu görsel dil, Bardia Zeinali yönetimindeki filmle birlikte daha akışkan bir forma bürünüyor. Görüntüler tekrar ediyor, çantalar çoğalıyor ve sahneler neredeyse rüya benzeri bir döngü içinde ilerliyor. Bu kurgu, kampanyanın temel fikrini güçlendiriyor: Bir çanta, hayatın içine girdiğinde yalnızca stilin parçası olarak kalmaz; zihinsel bir yer de edinir.

Borsetto ve Giglio da bu yeni süpermodel anlatısının iki ayrı yüzü gibi konumlanıyor. Borsetto, daha yumuşak geçişleri ve zamana yayılan zarafetiyle klasik bir çizgi sunarken; Giglio, güçlü formu ve belirgin yüzeyiyle daha çağdaş bir ifade taşıyor. İki model de farklı karakterlere hitap ederken ortak bir noktada buluşuyor: güçlü bir kimlik ve net bir duruş. Gucci'nin bu kampanyayla kurduğu dil, süpermodel estetiğini yalnızca nostaljik bir referans olarak ele almıyor. Aksine, onu bugünün görsel dünyasına adapte ederek yeniden işlevsel hale getiriyor. Çanta ise bu anlatının merkezinde yer alarak, stil ile arzu arasındaki bağı görünür kılıyor.

Kadınların ekonomik ajansının güçlendirilmesi, yapısal eşitsizliklerin giderilmesi ve sürdürülebilir kalkınma politikaları öne çıkarıldığı programda Gündoğdu, kadınların yalnızca ekonomik sistemlere dahil edilmesinin değil, karar alma süreçlerinde etkin rol üstlenmesinin önemini vurguladı. Kadınların üretim zincirinin her aşamasında görünür ve değer yaratan aktörler olarak konumlandırılması gerektiğini ifade etti.

Bu yaklaşım aslında onun tasarım diline de çok uzak değil. Gündoğdu'nun koleksiyonlarında kadın figürü bir "görünüm" değil; hareket eden, çalışan, karar veren bir özne olarak karşımıza çıkıyor. Siluetlerdeki netlik ve sadelik, tam da bu alan açma haline hizmet ediyor. Moda burada sadece estetik bir üretim alanı değil, aynı zamanda bir anlatı biçimi. Onun ifadesiyle, güçlü bir kadın imgesi kurmak, güçlü bir toplumsal ve ekonomik zemin kurmanın da başlangıcı.

Tasarım, üretim ve sosyal etki arasında bir hat

Gündoğdu'nun yaklaşımı yalnızca podyumda kalmıyor. TAGG'in üretim modelinde kadın emeği ve zanaatkârlık belirleyici bir yerde duruyor. Bu noktada Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüsü ile yapılan iş birlikleri öne çıkıyor. Enstitüde eğitim alan kadınlar, geleneksel el işçiliğini markanın çağdaş koleksiyonlarına taşıyor. Bu model bir yandan istihdam yaratırken, diğer yandan kültürel mirası güncel bir dilde yeniden dolaşıma sokuyor.

Benzer bir yaklaşım, temsilcisi olduğu Haluk Akakçe Vakfı bünyesindeki projelerde de görülüyor. Hatay'da başlatılan çalışmada genç kızlara fotoğraf ekipmanları sağlanıyor ve yaratıcı üretim atölyeleri düzenleniyor. Katılımcılar kendi hikâyelerini belgeleyerek hem ifade alanı buluyor hem de ürettiklerini sergileme ve gelir elde etme imkânına sahip oluyor. Proje sonunda elde edilen gelirin kız çocuklarının eğitimine aktarılması planlanıyor.

Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmada Gündoğdu'nun en net çizdiği çerçeve ise "eşitlik" ve "hakkaniyet" ayrımıydı. Eşitliğin herkesin aynı koşullardan başladığını varsaydığını, oysa gerçekliğin böyle olmadığını hatırlattı. Hakkaniyet ise tam da bu farkları kabul edip denge kurmakla ilgili. Kadınların tarih boyunca üstlendiği görünmeyen emek, kesintiye uğrayan kariyerler ve yapısal engeller hesaba katılmadan kurulacak hiçbir sistemin adil olmayacağını söyledi.

Konuşmanın en sade haliyle bıraktığı fikir şu: Kadının güçlenmesi sadece çalışma hayatına katılmasıyla ölçülemez. Asıl mesele, kendini ifade edebilmesi, görünür olabilmesi ve kendi değerini tanımlayabilmesi. Gündoğdu'nun hem tasarımında hem de üretim ve sosyal etki projelerinde kurmaya çalıştığı hat da tam olarak burada başlıyor.

Günümüz şehirli kadını sabah iş toplantısına katılıp öğleden sonra kreatif bir projede yer alabiliyor, akşam ise sosyal bir davete geçebiliyor. Bu tempo, kıyafetlerin de aynı esnekliği taşımasını zorunlu kılıyor. Artık stil, "tek bir kombin" anlayışından uzaklaşıyor. Parçalar gün içinde dönüşebilmeli, farklı ortamlara adapte olabilmeli. İşte bu noktada fonksiyonel lüks kavramı ön plana çıkıyor. Hem zarif hem pratik olabilen tasarımlar, modern gardırobun temelini oluşturuyor.

Konfor, değişen stil ihtiyaçlarının en belirgin başlığı. Ancak bu konfor, eski anlamıyla rahatlık değil; bilinçli ve estetik bir rahatlık. 2026 modasında bol ve kontrolsüz formlar yerini akışkan ama yapılandırılmış kesimlere bırakıyor. Geniş paça pantolonlar, yumuşak dokulu trikolar, hafif ama formunu koruyan blazer'lar; hem gün boyu rahatlık sağlıyor hem de profesyonel bir duruş sunuyor. Modern kadın için konfor, özensizlik anlamına gelmiyor. Aksine, özgüvenli bir stilin temel koşulu haline geliyor.

Bir diğer önemli dönüşüm, zamansızlık kavramında yaşanıyor. Hızlı trend döngülerinin yerini daha uzun ömürlü parçalara yatırım alma anlayışı alıyor. Modern kadının stil ihtiyacı artık "bu sezon ne moda?" sorusundan çok, "hangi parça bana uzun vadede eşlik eder?" sorusuna dayanıyor. Kaliteli kumaşlar, nötr renk paletleri ve net kesimler; gardırobun yapı taşlarını oluşturuyor. Böylece kombin yapmak kolaylaşıyor, stil daha net bir çizgiye kavuşuyor.

Çalışma hayatındaki esneklik de stil ihtiyaçlarını dönüştürüyor. Hibrit çalışma modeli, ofis stilini yeniden tanımladı. Artık katı ve resmi kombinler yerini daha yumuşak, daha modern bir ofis estetiğine bırakıyor. Blazer'lar daha rahat kesimlerle tasarlanıyor, gömlekler daha akışkan dokularla üretiliyor. Ayakkabılarda ise yüksek ve ince topuklar yerini daha ergonomik modellere bırakıyor. Modern kadın için stil, performansı destekleyen bir unsur olmalı.

Dış giyim de bu değişimin önemli bir parçası. Günlük hayatta sürekli hareket halinde olan kadın için hafif ama koruyucu parçalar vazgeçilmez. 2026 sezonunda dış giyim, yalnızca estetik değil; teknik özellikleriyle de öne çıkıyor. Suya dayanıklı kumaşlar, hafif dolgular ve nefes alabilen materyaller; stil ile işlevselliğin birleşimini temsil ediyor. Böylece şehir temposu içinde hem şık hem konforlu kalmak mümkün oluyor.

Aksesuar tercihleri de modern kadının değişen ihtiyaçlarını yansıtıyor. Büyük ama hafif çantalar, hem estetik hem pratik çözümler sunuyor. Günlük hayatta teknolojik cihazlardan kişisel eşyalara kadar birçok şeyi taşımak zorunda olan kadın için çantanın iç düzeni büyük önem taşıyor. Aynı zamanda minimal takılar ve zamansız saatler; görünümü abartmadan tamamlayan detaylar olarak öne çıkıyor.

Renk kullanımı da dönüşümden payını alıyor. Modern gardırop, karmaşık desenlerden çok dengeli tonlara odaklanıyor. Siyah, beyaz, bej, gri ve lacivert gibi temel renkler; kombin yapmayı kolaylaştırıyor. Zaman zaman eklenen derin bordo veya zeytin yeşili gibi tonlar ise sofistike bir vurgu yaratıyor. Bu sadeleşme, stil kararlarını hızlandırıyor ve günlük hayatı kolaylaştırıyor.

Sürdürülebilirlik, modern kadının stil ihtiyaçlarının merkezinde yer alıyor. Bilinçli tüketim anlayışı, daha az ama kaliteli parça satın alma eğilimini güçlendiriyor. Bu yaklaşım yalnızca çevresel değil; estetik açıdan da daha net bir gardırop oluşturuyor. Birbirini tamamlayan parçalardan oluşan kapsül gardırop, 2026 stil anlayışının güçlü temsilcilerinden biri haline geliyor.

Aynı zamanda bireysellik de öne çıkıyor. Modern kadın, trendleri takip ederken kendi kimliğini kaybetmek istemiyor. Bu nedenle stil, daha kişisel ve daha özgün bir hal alıyor. Küçük detaylar, seçilen aksesuarlar veya belirli bir silüet tercihi; kişisel stilin imzasını oluşturuyor. Moda artık kopyalanan bir kalıp değil; bireysel bir ifade alanı.

Teknolojinin etkisi de göz ardı edilemez. Akıllı kumaşlar, hafif ve dayanıklı materyaller, mevsime uyum sağlayan tasarımlar; modern stil ihtiyaçlarının teknik boyutunu oluşturuyor. Moda markaları, estetik kadar fonksiyonel inovasyona da yatırım yapıyor. Bu da kadınların günlük hayatını kolaylaştıran çözümler sunuyor.

Sonuç olarak, modern kadının değişen stil ihtiyaçları; estetik, konfor, fonksiyonellik ve bilinçli tüketim ekseninde yeniden tanımlanıyor. 2026 itibarıyla moda; yalnızca trendlerin değil, yaşam biçiminin bir yansıması. Gardırop, hızlanan hayat temposuna uyum sağlayan stratejik bir yapı haline geliyor. Modern stil, gösterişten çok dengeye, fazlalıktan çok sadeliğe odaklanıyor.

Bugünün kadını için stil, kimliğin bir uzantısı. Hem güçlü hem zarif, hem pratik hem sofistike olabilen bir denge. Değişen ihtiyaçlar, modayı daha akıllı, daha bilinçli ve daha kişisel bir noktaya taşıyor. 2026'nın stil anlayışı, tam da bu çok katmanlı yaşamın bir yansıması olarak şekilleniyor.

Kış boyunca gardıropların vazgeçilmezi olan kalın tabanlı botlar, diz altı çizmeler ve su geçirmez güçlü modeller; soğuk ve sert hava koşullarına karşı bir koruma kalkanı görevi gördü. Ancak Şubat ayıyla birlikte günler uzadıkça ve hava yumuşadıkça, stil dili de hafifliğe yöneliyor. Botların yerini alacak parçalar, hem fonksiyonel hem de geçiş dönemine uygun bir estetik taşıyor.

Sezon geçişinin ilk adımı genellikle bilek boy botlarla atılıyor. Kalın kış botlarının aksine daha ince tabanlı, daha zarif kesimli ve daha hafif materyallerden üretilmiş modeller öne çıkıyor. Özellikle düz formlu ve minimal detaylı bilek botlar, hem pantolon hem etek kombinleriyle uyum sağlıyor. Bu dönem, ayakkabı silüetinde yumuşama ve incelme süreci olarak okunabilir.

Baharın yaklaşmasıyla birlikte deri yüzeylerde de değişim gözlemleniyor. Kışın mat ve kalın dokuları yerini daha yumuşak, daha esnek ve zaman zaman hafif parlak yüzeylere bırakıyor. Rugan detaylar, ince işçilikli dikişler ve minimal metal aksesuarlar; geçiş döneminin modern ruhunu yansıtıyor.

Loafer'lar ve maskülen formlar, sezon geçişinin en güçlü adayları arasında. Özellikle şehirli kadının günlük stilinde rahatlık ve sofistikasyonu bir araya getiren loafer'lar, 2026 bahar öncesi döneminin yıldız parçalarından biri. Kalın ama abartısız tabanlı modeller, hem konfor sağlıyor hem de kıştan tamamen kopmadan hafif bir geçiş sunuyor.

Topuklu ayakkabılarda ise belirgin bir incelme söz konusu. Kışın kalın ve blok topuklu modelleri yerini daha zarif, daha ince ama dengeli topuklara bırakıyor. Ancak bu sezon aşırı yüksek ve ince stilettolar yerine, orta boy ve rahat yürüyüş sağlayan modeller tercih ediliyor.

Renk paleti de bu dönüşümün önemli bir parçası. Siyah ve koyu kahverengi gibi kışın baskın tonları yerini bej, krem, açık gri ve hatta yumuşak pastel tonlara bırakıyor. Açık renkli ayakkabılar, silüeti hafifletiyor ve kombine ferah bir hava katıyor.

Balerin ayakkabılar ve ince tabanlı modeller, 2026 sezon geçişinde yeniden gündeme geliyor. Ancak bu dönüş, nostaljik bir tekrar değil; modern bir yorumla gerçekleşiyor. Daha net hatlar, daha kaliteli materyaller ve minimal tasarım anlayışı, bu klasik formu günümüze taşıyor.

Sneaker'lar da geçiş döneminde güçlü bir rol oynuyor. Ancak kışın teknik ve kalın modelleri yerini daha sade, daha minimal tasarımlara bırakıyor. Beyaz, krem ve açık tonlu sneaker'lar; hem pantolon hem elbise kombinlerinde rahatlıkla kullanılabiliyor.

Geçiş döneminde dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan biri, ani değişimlerden kaçınmak. Bilek boy botlardan loafer'lara, loafer'dan hafif sneaker'a uzanan aşamalı dönüşüm; hem hava koşullarına hem de estetik sürekliliğe uyum sağlar.

Sonuç olarak, kış botlarından bahar ayakkabılarına geçiş; yalnızca mevsimsel bir zorunluluk değil, stil açısından bilinçli bir dönüşüm sürecidir. 2026 sezonunda bu geçiş, hafiflik, zarafet ve fonksiyonellik ekseninde şekilleniyor. Silüet inceliyor, renk paleti yumuşuyor ve ayakkabılar daha esnek bir karakter kazanıyor.

Konuklar koleksiyonu izlerken sahnede dans ve opera performanslarının eşlik ettiği anlatı, geceye belirgin bir teatral boyut kattı. Bu tercih, sunumu yalnızca kıyafetlerin sıralandığı bir gösteriden çıkarıp, mekânın belleğiyle ilişki kuran çok katmanlı bir anlatıya dönüştürdü. 8 Mart Pazar günü gerçekleşen davette Türkiye'den Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, Seda Akman, Damla Kalaycık ve Rojin Tufan da yer aldı.

Sandro'nun 2026-2027 Sonbahar/Kış sezonunda kadın ve erkek koleksiyonları, farklı tonlardan ilerlese de ortak bir ruh hali etrafında buluşuyor: geçmişe gönderme yapan ama nostaljiye teslim olmayan, şehirli ama sahne duygusunu tamamen terk etmeyen bir tavır. Kadın koleksiyonunda daha romantik, daha akışkan ve yer yer geceye yaklaşan bir çizgi hissedilirken; erkek koleksiyonunda daha net, daha katmanlı ve güçlü bir şehir silueti öne çıkıyor.

Kadın tarafında yumuşak yüzeyler, akışkan kesimler ve zaman zaman iç giyim estetiğini hatırlatan detaylar dikkat çekerken, bu tavır koleksiyonun tamamında fazla kırılgan bir noktaya taşınmıyor. Daha yapılandırılmış parçalar, koyu tonlar ve dokulu kış yüzeyleri bu feminen çizgiyi dengeliyor. Erkek koleksiyonunda ise uzun paltolar, geniş oranlar, yumuşak ama güçlü dış giyim ve katmanlı kullanım öne çıkıyor. Genel görünüm, geçmişten tanıdık referanslar taşısa da sonuçta oldukça güncel ve şehirli bir çizgiye ulaşıyor.

Renklerde ve materyallerde ise sezonun soğuk aylarına uygun, derinliği yüksek bir yaklaşım hissediliyor. Koyu tonlar, kahve ailesi, yumuşak nötrler ve dokulu yüzeyler koleksiyonun genel havasını belirlerken; yer yer devreye giren parlaklıklar ve daha canlı dokunuşlar görünümü tekdüze olmaktan çıkarıyor. Böylece hem kadın hem erkek çizgisinde, abartısız ama karakterli bir kış gardırobu fikri kuruluyor.

Gecenin asıl etkisi ise belki de tam burada ortaya çıkıyor: Bu sunum, koleksiyonu sadece sezon trendleri üzerinden değil, bir sahne duygusu ve mekân hafızası üzerinden okuma imkânı sundu. Théâtre National de l'Opéra-Comique'in tarihi atmosferinde gerçekleşen bu buluşma, Paris Moda Haftası'nın en çok konuşulan gösterilerinden biri olmaktan çok, modanın sahne sanatlarıyla kurduğu ilişkinin hâlâ ne kadar güçlü olabildiğini hatırlatan anlardan biri olarak öne çıktı.

Kışın başrol oyuncusu olan uzun yün kabanlar, sezon ilerledikçe daha kısa ve daha hareketli formlara evriliyor. 2026 Şubat'ında dış giyim tasarımları, sert ve ağır yapıdan uzaklaşarak daha esnek bir çizgiye yöneliyor. Bel hizasında biten ceketler, hafif trençkotlar ve ince dokulu blazer'lar; şehirli kadının gün boyu değişen hava koşullarına uyum sağlamasına yardımcı oluyor.

Bu hafifleme döneminin en belirgin unsurlarından biri, kumaş tercihlerinde yaşanan değişim. Kışın yoğun yün dokuları yerini daha ince, daha akışkan ve nefes alabilir materyallere bırakıyor. Yün karışımlı hafif kumaşlar, pamuklu gabardinler ve teknik dokular; hem koruma sağlıyor hem de hareket özgürlüğü sunuyor.

Ceketler, bu dönüşümün merkezinde yer alıyor. Özellikle yapılandırılmış ama hafif kesimlere sahip ceketler, sezon geçişinin anahtar parçaları arasında. 2026 Şubat'ında blazer'lar yalnızca ofis stilinin değil, günlük kombinlerin de vazgeçilmezi. İnce trikolarla veya minimal gömleklerle kombinlenen ceketler, hem katmanlama imkanı sunuyor hem de görünümü netleştiriyor.

Trençkotlar da hafifleme döneminin güçlü temsilcileri arasında. Klasik trençkot formu, 2026'da daha yumuşak ve daha akıcı bir yapıya kavuşuyor. Kemerli modeller, bel vurgusunu ön plana çıkarırken; düz kesimler daha minimalist bir görünüm sunuyor.

Hafifleme yalnızca uzunluk ve kumaşta değil; renk paletinde de kendini gösteriyor. Kışın koyu ve derin tonları yerini daha açık, daha nötr ve daha yumuşak renklere bırakıyor. Krem, açık gri, kum beji ve pudra tonları; dış giyimde yeni bir başlangıcın sinyalini veriyor.

Silüetlerdeki değişim de bu hafifleme sürecinin önemli bir parçası. Kabanların geniş ve hacimli yapısı yerini daha vücuda yakın, daha kontrollü kesimlere bırakıyor. Bu sayede kombinler daha net bir çerçeveye oturuyor.

Fonksiyonellik ise hafifleme döneminde daha akıllı bir şekilde ele alınıyor. İnce ama ısı tutan teknik astarlar, suya dayanıklı hafif kumaşlar ve rüzgar kesici detaylar; dış giyimi hem estetik hem de pratik kılıyor.

Sonuç olarak, 2026 Şubat ayında kabanlardan ceketlere uzanan bu hafifleme süreci; modanın doğayla, mevsimle ve yaşam temposuyla kurduğu uyumun güçlü bir göstergesi. Daha hafif, daha esnek ve daha sofistike formlar; sezon geçişini stil açısından da yeni bir başlangıca dönüştürüyor.

Kreatif Direktör Pelagia Kolotouros da bu sezon tam olarak bu hafızanın izini sürüyor. Koleksiyon, oyunun en gergin anından çok, arada kalan zamana; beklemeye, hazırlığa, dayanıklılığa ve şartlar ne olursa olsun devam etme fikrine odaklanıyor. Bu nedenle Lacoste'un köklü tenis mirası bu kez yalnızca performans üzerinden değil, tribün kültürü, maç atmosferi ve hava koşullarının yarattığı görsel dünya üzerinden yeniden yorumlanıyor. Kortta yaşanan mücadele kadar, o mücadeleyi çevreleyen anların da bir stile dönüşebileceği fikri koleksiyonun temelini oluşturuyor.

Bu yaklaşım en çok dış giyimde kendini gösteriyor. Son sezonlarda bu alanda belirgin bir yön çizen marka, Sonbahar/Kış 2026'da su geçirmezlik ve teknik kumaş geliştirmelerini daha görünür hale getiriyor. Trençkot koleksiyonun omurgasını oluştururken, panço polo formunun yeni bir yorumu olarak öne çıkıyor. Birleştirilmiş teknik yün yüzeyler, şeffaf naylon kumaşlar, dolgulu hacimli siluetler ve ıslak görünümlü ya da yansıtıcı dokular, koleksiyonun hava koşullarıyla kurduğu ilişkiyi belirginleştiriyor. Bu teknik katmanlar, kadifenin daha zengin hissi ve René blazer'ın yumuşak terzilik çizgileriyle bir araya geldiğinde, ortaya hem sportif hem de rafine bir denge çıkıyor.

Renk paleti de aynı hikayenin devamı gibi ilerliyor. Soğuk gri yansımalar, mürekkep etkili melanjlar ve ıslak metal hissi veren koyu tonlar, koleksiyona yağmur sonrası bir yoğunluk kazandırıyor. Agave Green çimlerin yeniden canlanan yüzünü hatırlatırken, Rusty Red doğrudan Roland-Garros'nun kil kortuna ve ani yağmurlarda üstü örtülen zemine gönderme yapıyor. Böylece koleksiyon yalnızca form ve malzeme üzerinden değil, renkler aracılığıyla da doğa ile spor arasındaki ilişkiyi görünür kılıyor.

Defileyi izleyenler arasında Türkiye'den Boran Kuzum, Özge Gürel, Duygu Özaslan ve Cansu Akın da yer aldı. Uluslararası davetli listesinde ise Taylor Zakhar Perez, Pierre Niney, Amy Adams, Aubrey Plaza, Kieran Culkin, Kai ve Caleb McLaughlin gibi isimler dikkat çekti.

Lacoste'un bu sezon anlattığı hikâye, yalnızca yarıda kalan bir maçın yeniden hatırlanmasından ibaret değil. Asıl mesele, doğa koşullarıyla bölünen bir oyunun, yıllar sonra bir koleksiyonun ruhuna dönüşebilmesi. Sonbahar/Kış 2026 tam da bu noktada duruyor: performans ile bekleyiş, spor ile şehir, koruma ile zarafet arasında kurulan dengede.

1911 yılında kurulan Trussardi de bu yaklaşımın dikkat çeken örneklerinden. Modada gösterişli olandan çok kalıcı ve işlevsel olanı öne çıkaran marka, geçmişi; tasarım dili ve yaşam tarzı odaklı yaklaşımıyla, daha geniş bir stil evreni içinde konumlanıyor. "Gentle Society" anlayışı etrafında şekillenen bu dünya; estetik, düşünce ve yaratıcılığı gündelik yaşamın bir parçası haline getirmeyi hedeflerken, kadın ve erkek koleksiyonlarının yanı sıra aksesuar seçkisiyle de bu bütünlüğü destekliyor. Yaklaşık iki yıl önce Miroglio Group bünyesine katılan İtalyan marka, şimdi rotasını Türkiye'ye çeviriyor.

Ipekyol Group, uzun süredir ortaklık yürüttüğü İtalyan Miroglio Group ile bu kez Trussardi için bir araya geliyor. Planlamaya göre önümüzdeki yıl içinde Türkiye'de üç mağaza açılması hedefleniyor. İlk adres ise Antalya'daki Rixos Land of Legends.

Antalya'daki ilk mağazada markanın kadın ve erkek giyim koleksiyonlarının yanı sıra çanta, gözlük ve seçili aksesuar grupları yer alacak. Ürün seçkisinin ise bölgenin uluslararası turizm profili ve resort yaşam stiline göre kurgulandığı ifade ediliyor.

Ipekyol Group CEO'su Uğur Ayaydın da bu iş birliğini, Türkiye'nin uluslararası markalar açısından giderek daha stratejik bir pazar haline gelmesiyle ilişkilendiriyor. Bu adım, bir yandan Trussardi'nin Türkiye'deki büyüme planına işaret ederken, diğer yandan Ipekyol Group'un farklı segmentlerde şekillenen marka portföyünü genişletme isteğini de ortaya koyuyor. Seçili lokasyonlarda kurulan bu tür ortaklıklar, perakende dünyasında deneyim odaklı ve daha katmanlı bir dönemin altını çiziyor.

Cansu Akın

Maje'nin yeni sezonunda ilk bakışta hissedilen şey, yapı ile akışkanlık arasındaki dengeli gerilim. Dış giyimde belirginleşen güçlü tavır; hacimli yüzeyler, dokulu ceketler, vurgulu yakalar ve net formlu paltolar üzerinden kendini gösterirken, bu sertlik hiçbir zaman tek başına bırakılmıyor. Daha yumuşak dokular, saten yüzeyler ve vücuda hafifçe eşlik eden elbise silüetleri koleksiyona daha duyusal bir katman ekliyor. İç giyim referanslarının gündüz stiline yaklaşması da bu geçiş hissini desteklerken; gösterişli olmaya çalışmadan, kontrollü bir çekicilik öneriyor.

Koleksiyonun bir diğer güçlü yanı ise parçaların sunduğu hareket alanı. Sabit ve tek yönlü bir stil anlayışındansa, farklı kullanımlara açık bir gardırop fikri öne çıkıyor. Çıkarılabilen ya da yeniden şekillendirilebilen bağlar, kemerler ve fiyonk benzeri detaylar, tasarımları daha kişisel bir kullanıma açıyor. Geniş kesimli denimler ve rahat pantolonlar gündelik hayatın ritmine yaklaşırken, heykelsi blazer'lar ve akşam saatlerine uyarlanabilecek daha yapılandırılmış parçalar bu rahatlığı güçlü bir çerçeveye oturtuyor.

Dokular da koleksiyonun kurduğu atmosferde belirleyici bir rol üstleniyor. Bouclé, saten ve yumuşak yüzeyli kumaşlar, abartısız ama hissedilir bir lüks duygusu yaratıyor. Taş işlemeler, kristal detaylar ve nakış dokunuşları ise görünümün merkezine yerleşmek yerine onu sessizce tamamlıyor.

Bu sezonda özel alanın rahatlığını kamusal alandaki şıklıkla bir araya getiren bir gardırop öneren Maje; kendinden emin ama ölçülü, dikkat çekici ama zorlamasız görünümler sunuyor. "The Living Suite" de tam bu noktada anlam kazanıyor: sadece bir koleksiyon adından fazlası olarak, giyinmeyi bir mekân hissi, bir ruh hali ve bir geçiş alanı olarak yeniden düşünmeye davet eden bir çerçeveye dönüştürüyor.

Türkiye'de kendi dilini kuran tasarımcılardan biri olan Hatice Gökçe de yeni sezonunda bu yaklaşımı merkeze alan bir koleksiyonla karşımıza çıkıyor. Tasarımcı, 25 yılı geride bıraktığı kariyerinde bu kez odağını "artakalan" fikrine çeviriyor.

"Remnant" adını taşıyan 2026/2027 Sonbahar-Kış koleksiyonu, kusursuz bir kimlik olarak değil; yaşanmışlıkların bıraktığı izler üzerinden yeniden düşünmeyi öneriyor. Koleksiyonun çıkış noktası da tam olarak bu fikir: Gücü temsil eden sert bir maskülenlik yerine, çatlamış ama dağılmamış olmayı, eksiklikleri saklamadan taşıyabilen bir olgunluğu ele almak.

Bu yaklaşım koleksiyonun üretim biçimine de yansıyor. "Remnant", üretim fazlası ya da kullanılmayan değerli kumaşların sökülerek ipliğe dönüştürülmesi ve atölyedeki küçük bir dokuma tezgâhında yeniden dokunmasıyla oluşturulan parçalardan oluşuyor. Başka bir deyişle süreç, hazır kumaşı kesmekle değil; mevcut malzemeyi ayrıştırıp yeniden inşa etmekle başlıyor.

Her yüzey farklı gerilim ve yoğunluklarla sıfırdan kurgulanırken geçmişe ait izler bilinçli olarak korunuyor. Bu nedenle koleksiyondaki parçalar yalnızca yeni bir tasarım değil, aynı zamanda önceki hayatlarının izlerini de taşıyor.

Bu yaklaşımda sürdürülebilirlik bir söylemden çok üretim yönteminin kendisi olarak karşımıza çıkıyor. Yeni malzeme üretmek yerine var olanı dönüştürmek, tasarımın başlangıç noktasını da değiştiriyor. "Remnant" böylece atık olarak görülen parçaları hem fiziksel hem de kavramsal olarak yeniden konumlandırıyor.

Sonuçta ortaya çıkan koleksiyon, yalnızca kıyafetlerden oluşan bir seri değil; eksiklik, dönüşüm ve geride kalanlarla yüzleşme fikri etrafında şekillenen bir tasarım anlatısı sunuyor. Moda dilinde çoğu zaman görünmez olan "artakalan" kavramı ise bu kez hikâyenin merkezine yerleşiyor.

Harris Reed'in Moda Vizyonu

Ayrıca Reed'in döneminde markanın güzellik dünyasında da önemli bir adım atıldı. Nina Ricci'nin yeni ikonik kadın parfümlerinden biri olan Vénus, Reed'in yaratıcı vizyonunun parfüm kategorisindeki yansıması olarak öne çıktı. Puig bünyesinde yer alan modaevinin başkanı Ana Trias, Reed'in markaya "taze ve ilham verici bir bakış açısı" getirdiğini vurgulayarak tasarımcıya teşekkür etti. Central Saint Martins mezunu Reed, moda dünyasında cinsiyet akışkanlığına sahip teatral tasarımlarıyla tanınıyor. Kariyeri boyunca Beyoncé, Harry Styles ve Lil Nas X gibi isimleri giydiren tasarımcı, şimdi tüm odağını kendi markasının yeni dönemine çevirmeye hazırlanıyor.

Defilenin en ikonik konuğu Madonna ise yeni markanın "The One" parfümünün yüzü olarak final selamında Dolce & Gabbana ile yan yana sahnedeydi. Stiliyle uyumlanan korsajlı siyah elbisesini ceketiyle tamamlayan şarkıcı, şov boyu taktığı gözlükleriyle hafızalarda yer eden bir görünüm sergiledi.

Prada, böylece koleksiyonuyla bize zamanda günlük stilimizi oyunlu ve özgür bir şekilde yeniden düşünebileceğimizi gösterdi. Sade bir gömleği işlemeli bir eteğe katmak, basit bir ceketi içi detaylı bir parça ile tamamlamak gibi küçük riskler, podyumdan günlük hayatımıza taşındı. Defile, moda ile kişisel stil arasında doğal bir köprü kurarak, her katmanın, her dönüşün, her detayın kendi hikâyesini anlattığı bir deneyim sundu.

SCENOGRAPHY © ADRIEN DIRAND

16. yüzyılda Catherine de' Medici tarafından yaptırılan ve daha sonra Louis XIV döneminde yeniden düzenlenen Tuileries, yüzyıllardır Paris'in kamusal yaşamında özel bir yere sahip. 1667'de halka açıldığında ziyaretçilerin toplumsal statülerine uygun giyinmelerini zorunlu kılan bir kıyafet kuralı vardı. Bu nedenle bahçe, başından beri bir yürüyüş alanının ötesinde görmenin, görünmenin ve stil üzerinden kurulan sosyal kodların sahnesi oldu.

Bugün de bu atmosfer değişmiş değil. Fıskiyelerin sesi, heykellerin gölgesi ve düzenli parter bahçeleri arasında yapılan bir yürüyüş, kısa bakışların ve rastlantısal karşılaşmaların eşlik ettiği küçük bir geçit törenini andırıyor. Dior'un kreatif direktörü Jonathan Anderson da tam olarak bu dinamizmden yola çıktı. Anderson, parkın içinde parkı andıran bir set tasarlayarak gerçek ile sahne arasındaki sınırları bilinçli biçimde belirsizleştirdi. Nilüferlerle çevrili altıgen podyum, bahçenin doğal düzenine gönderme yaparken aynı zamanda şiirsel bir illüzyon yaratıyordu.

Defile günü Paris'i etkisi altına alan alışılmadık sıcaklık, koleksiyonun ruhuyla da örtüşüyordu. Anderson, mevsimlerin giderek belirsizleştiği bir dönemde "geçiş gardırobu" fikrini merkeze aldı. 18. yüzyılın terzilik kodları modern silüetlerle yeniden yorumlandı: şeker bademi tonlarında Chantilly danteller, metalik jakar kumaşlar, dekonstrükte frak ceketler ve peplum silüetler koleksiyonun temelini oluşturdu.

Dar kesimli blazer ceketler ve abajur etekler yumuşak yün dokularla şekillenirken, heykelsi örgüler ve puantiyeli fırfırlı etekler romantik bir hareket kazandırdı. Bu parçalar, markanın kurucusu Christian Dior'un ikonik Junon elbisesine de ince bir gönderme taşıyordu. Koleksiyonda aynı zamanda daha gündelik bir yaklaşım da dikkat çekti: gelin düğmeleriyle süslenmiş ipek eşofman altları, kurdele işlemeli denimler ve sabahlık formunda elbiseler, Dior'un daha rahat ama hâlâ zarif bir gardırop önerdiğini gösteriyordu.

Tuileries'deki bu defile Paris'in uzun süredir devam eden kamusal yaşam geleneğine eklenen yeni bir sahneydi. Bu şehirde bir yürüyüş her zaman küçük bir gösteriye dönüşür. Dior'un podyumu ise bu gösterinin en zarif versiyonlarından birini sunmaya devam ediyor.

Küresel Platform

CSW70 kapsamında gerçekleştirilecek oturumlarda kadınların ekonomik ajandasının güçlendirilmesi, yapısal eşitsizliklerin giderilmesi ve sürdürülebilir kalkınma politikaları öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Programda ayrıca kadınların yalnızca ekonomik sistemlere dahil edilmesinin değil, karar alma süreçlerinde etkin rol üstlenmelerinin de sürdürülebilir toplumsal dönüşüm açısından kritik olduğu vurgulanıyor.

Tasarım pratiğinde kadın temsiline özel bir yer ayıran Gökay Gündoğdu, yaklaşımını şu sözlerle ifade ediyor: "Kadını bir obje olarak değil, kendi alanını kuran bir özne olarak görmek; tasarım anlayışımın temelidir. Güçlü bir kadın imgesi yaratmak, güçlü bir ekonomik ve toplumsal zemin yaratmanın ilk adımıdır."

Gündoğdu, Birleşmiş Milletler'deki konuşması kapsamında aynı zamanda temsilcisi olduğu Haluk Akakçe Vakfı çatısı altında hayata geçirilen yaratıcı sosyal etki projelerinin ilkini de paylaşacak. Üç aylık periyotlarla yıl boyunca devam etmesi planlanan proje kapsamında deprem bölgesi Hatay'da genç kızlara profesyonel fotoğraf ekipmanları sağlanarak fotoğraf atölye çalışmaları başlatıldı. Katılımcıların kendi yaşamlarını belgelemeleri üzerine kurulu program, genç kadınların hem kişisel ifade alanı kazanmalarını hem de yaratıcı üretimlerini görünür kılmalarını hedefliyor. Atölye sürecinde üretilen çalışmaların sergilenmesi ve satışa sunulması planlanırken, proje sonunda seçilecek eserlerin sergilenmesi ve elde edilen gelirin tamamının kız çocuklarının eğitimine aktarılması amaçlanıyor.

Gökay Gündoğdu'nun Kadının Statüsü Komisyonu kapsamındaki konuşmasının tamamı Türkiye saati ile 19 Mart Perşembe günü 00:15–02:00 saatleri arasında canlı olarak izlenebilecek. Yayın, Birleşmiş Milletler'in resmi platformu olan webtv.un.org üzerinden takip edilebilecek.

Özge Erdem tarafından kurulan Rawe de, bu anlayışla yola çıkan markalardan biri. Güçlü ama sade silüetler oluşturma fikri etrafında şekillenen marka; minimalist çizgileri beklenmedik detaylarla bir araya getiren tasarımlarıyla günün farklı anlarına uyum sağlayan parçalar sunuyor. Geçici trendlerden ziyade zamana karşı dayanabilecek tasarımlar üretmeyi hedefleyen Rawe, şıklığı daha doğal ve çabasız bir tavırla yorumluyor.

Markanın koleksiyonlarında gece kıyafetlerinden dış giyime, jean'lerden günlük tişörtlere uzanan geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Parçalar; markaya özel dokunan ithal kumaşların yanı sıra yün, kaşmir ve ipek gibi doğal elyaflardan üretilen materyallerle hazırlanıyor. Titiz kalıp çalışmaları ve terzilik detayları ise koleksiyonların temelini oluşturuyor. Türkiye'nin güçlü tekstil üretim geleneğinden yararlanan marka, yerel üretim yaklaşımıyla sürecin farklı aşamalarına yakından temas etmeyi tercih ediyor.

Kamusal Alan, Kişisel Sahne

Dior 2026 Haute Couture Defilesi Saat Kaçta ve Nasıl İzlenir?

Moda dünyasının bu önemli anına tanıklık etmek isteyenler için geri sayım başladı. Jonathan Anderson'ın vizyonuyla şekillenen yeni Dior estetiğini dünya ile aynı anda buradan takip edebilirsiniz.

Etkinlik: Dior 2026 Sonbahar/Kış Defilesi

Mekân: Jardin des Tuileries

Tarih: 3 Mart 2026

Canlı Yayın Saati: 17:00 (İstanbul)

Şovun ruhu değişken dünyaya uyum sağlayan, nefes alan silüetler öneriyordu.Transparan katmanlar ve organzeden yapılmış yapısal trençkotlar, yanlardan cesur yırtmaçlarla birleşerek hareket kazanan pardesüler ilk bakışta radikal görünse de aslında oldukça işlevsel; katmanlanırken ağırlık hissettirmiyor.

Doublé yünler ve ince deriler, koleksiyona zamansız bir temel sağlarken, kalın deri bluzlar ve kürklü yakalı pilot ceketler kararlı bir duruş ekliyor. Arkadan kemerle sabitlenen önü açık yelekler ve sırt dekolteli dış giyim parçaları, palto hissini boğuculuk yaratmadan sunuyor.

Transparan yüzeyler üzerine işlenen hayali çiçek desenleri ve elde şekillendirilmiş üç boyutlu deri detaylar ise tasarımlara dokunsal bir derinlik katıyor. Kitten topuklar ve yeni çantalar ise görünümleri zarif bir imza ile tamamlıyor.

İlhamını 11. yüzyılın dikkat çekici figürü Matilde di Canossa'dan alan koleksiyon, gücü daha çok kararlı duruşta arıyor. Cübbe benzeri uzun paltolar, sade ama heykelsi tunikler ve omuz hattını belirginleştiren kesimler bu tavrın temelini oluşturuyor. Silüetler bedeni sarıyor ama kısıtlamıyor; güçlü bir çerçeve çiziyor ama abartıya kaçmıyor. Griffiths'in yaklaşımı burada tarih bir kostümden ziyade bir karakter meselesi olduğu konusunda net.

Uzun süet çizmelerde sıralanan metal perçinler zırh fikrini çağrıştırırken, bu sert gönderme hiçbir an teatral bir etkiye dönüşmüyor. Aksine, modern şehir hayatında karşılık bulabilecek kadar ölçülü. Yün paltoların omuz ve köprücük kemiklerine doğru uzanan nubuk detayları, katmanlı pelerinler ve yapılandırılmış ceketler koleksiyona mimari bir denge kazandırıyor.

Renk paleti bilinçli bir şekilde sade tutulmuş: toprak tonları, koyu kahveler ve kömür grileri. Bu kontrollü renk evreni, zamansızlık fikrini pekiştiriyor. Dokular ise tam tersine zengin; yumuşak yünler, mat süet yüzeyler ve dokunsal nubuk geçişleri sertlik ile sıcaklık arasında incelikli bir denge kuruyor.

Defile notlarında 1081 yılı ile Max Mara'nın ikonik 101801 mantosunun doğduğu 1981 arasında kurulan sembolik bağ, anlatıyı daha da derinleştiriyor. (101801 modeli, 1981'de Fransız tasarımcı Anne-Marie Beretta tarafından tasarlanmış ve markanın zamansız kimliğinin temel taşlarından biri olmuştu.) Bu tarihsel paralellik, koleksiyonun ana fikrini açıkça ortaya koyuyor: Gerçek tasarım, dönemleri aşan bir süreklilik taşır.

Sokaklara baktığımızda özellikle Rihanna ve Erika Jayne'in kürklerine eşlik eden kaplan deseniyle yarattıkları katmanlı stiller maksimalizmin geri dönüşünü kanıtlar nitelikte.

Geçtiğimiz yıl Gucci'nin tiger koleksiyonu bu ivmeyi belirgin biçimde hızlandırdı. Kaplan figürünü neredeyse koleksiyonun imzasına dönüştüren marka, vahşi estetiği lüksle dengeli bir noktada buluşturdu.

Öte yandan Chanel, geçtiğimiz günlerde Kendall Jenner'ın da giydiği, çizgi film karakterinin giyeceği kadar yoğun ve kontrast bir görünüm yaratıyordu. Zebra deseni ve yılan baskısı geçtiğimiz yıldan kalan popülerliğini devam ettirse de kaplan ve leoparla eşleşerek katmanlı bir görünümde kullanılması önümüzdeki aylarda da daha tercih meselesi olacağa benziyor. Özellikle Alaïa'nın hem çanta hem ayakkabılarda hayvan baskılarına açtığı alan, bu eğilimin aksesuar üzerinden kalıcılaşacağını gösteriyor.

Sabalenka son üç yılı aşkın süredir Melbourne Park'ta neredeyse kusursuz bir grafik çiziyor. Ancak bu sezon fark sadece skor tabelasında değil. Stilinde de daha bilinçli, daha iddialı bir çizgi var. Renkli performans elbiselerini statement mücevherlerle tamamlaması tesadüf olmasa gerek. Çünkü tüm bunlar onun kontrol ettiği bir imaj stratejisinin parçası.

İtalyan moda evi Gucci'nin yeni Global Marka Elçisi olarak duyurulması da bu stratejinin doğal bir süreci. Gucci'nin 1970'lerden bu yana tenisle kurduğu görsel ve kültürel bağ düşünüldüğünde, Sabalenka seçimi rastlantısal değil. Marka "cesur ve etkileyici" bir karakter arıyor; Sabalenka ise kortta agresif, net ve kararlı. Bu paralellik, iş birliğini inandırıcı kılıyor.

Melbourne'de sosyal medyada paylaştığı videoda siyah topuklular ve püsküllü Gucci elbisesiyle tenis oynaması ise tam olarak sembolik bir hamleydi. Aynı dönemde New York merkezli mücevher markasıyla yaptığı elçilik anlaşması da Sabalenka'nın stilini yalnızca sporcu kimliğiyle sınırlamadığını gösteriyor. Takıyı, hem kortta hem kort dışında bir ifade biçimi olarak konumlandırıyor. Kısacası Sabalenka'nın yükselişi fiziksel dominasyon ve görsel kimlik inşası başlıklarıyla iki eksende ilerliyor.

Çantanın detaylarına bakıldığında, modelin adının İtalyanca "borsa" ve "morsetto" kelimelerinin birleşiminden geldiği görülüyor. Bu dil oyunu, markanın 1940'ların sonundan bu yana kullandığı Horsebit sembolüne doğrudan bir gönderme niteliğinde. Binicilik kökenli bu metal detay, çantanın ön yüzünde yalnızca dekoratif bir unsur değil; tasarımın tarihsel referansını açıkça görünür kılan bir işaret. Silüet ise son dönemdeki mikro çanta eğilimine mesafeli. Dikdörtgene yakın, hafif yapılandırılmış formu; bowling ve evrak çantası arasında bir yerde konumlanıyor.

Uzun üst sapı ve çıkarılabilir askısı, elde, omuzda ya da kol altında taşımaya imkân tanıyor. Orta ve büyük boy seçenekleri ise gündelik kullanım için gerçek bir hacim sunuyor. Orta ve büyük boy seçenekleri, uzun üst sapı ve çıkarılabilir askısıyla model farklı taşıma alışkanlıklarına uyum sağlıyor. Siyah deri, koyu kahverengi süet ve GG monogram kanvas alternatifleri ise çantanın tonunu belirliyor: iddialı değil ama fark edilir. Borsetto'nun farklı stillerle nasıl yeniden yorumlanacağını ise önümüzdeki dönemde kimlerin ve nasıl taşıyacağını izleyerek göreceğiz!

İkilinin yaklaşımı keskin bir kopuştan çok, bilinçli bir evrim hissi veriyor. Jonathan Anderson döneminde oluşan güçlü yaratıcı kodları tamamen silmek yerine, onları daha kişisel bir yerden yeniden yorumluyorlar. Kendi tanımlarıyla bu yeni dil; kendinden emin, oyunbaz, güneşli ve pozitif. Neşe ve duyusallık ise merkeze yerleşmiş durumda. Kampanya, Amerikalı fotoğrafçı Talia Chetrit tarafından çekildi. Açık havada, sert gün ışığında ve gece karanlığında üretilen karelerde güçlü gölgeler, canlı renkler ve belirgin bir bedensel gerilim hissi var. Deri ceketler heykelsi bir form kazanıyor, parçalanmış jean'ler dokusallığı öne çıkarıyor, akışkan elbiseler ise hareketle anlam buluyor. Kıyafet ile beden arasındaki ilişki özellikle vurgulanıyor; kumaş sadece giyilmiyor, adeta performe ediliyor.

Fotoğrafları farklı kılan unsurlardan biri de "ıslaklık" hissi. Su ya da deniz hiçbir zaman açıkça gösterilmiyor ama ten üzerindeki parlaklık, yüzeylerdeki nem duygusu ve ışığın yansıması görsellere gergin bir sıcaklık katıyor. Ortaya hem duyusal hem entelektüel bir atmosfer çıkıyor; seksi ama bilinçli, enerjik ama kontrollü. Kampanyada yer alan isimler de bu yeni tonun bir parçası. Beau Gadsdon, Chen Duling, Isla Johnston, Talia Ryder ve True Whitaker gibi yükselen oyuncular; klasik model estetiğinden ziyade performans gücü ve fiziksel varlıklarıyla öne çıkıyor. Bu tercih, markanın "beden" üzerinden kurduğu yeni anlatıyı destekliyor.

Zamanlama da dikkat çekici. Loewe, Paris Erkek Moda Haftası'nı pas geçtikten sonra kadın ve erkek koleksiyonlarını tek bir defilede sunmaya hazırlanıyor. Bu hamle, yeni yaratıcı dönemin ayrı ayrı değil, bütüncül bir ruh olarak kurgulandığını gösteriyor. Marka, LVMH çatısı altında yoluna devam ederken; son Lyst Endeksi'nde "en arzu edilen markalar" sıralamasında yaşanan gerileme de bu geçiş sürecinin ticari boyutunu hatırlatıyor. Yine de ilk kampanya, aceleci bir yeniden markalaşma çabasından çok, dikkatle inşa edilen bir atmosfer hissi veriyor. Loewe'nin yeni dönemi, bağırmaktan ziyade ışık, beden ve dokular üzerinden konuşmayı seçiyor. Asıl soru ise şu: Bu sakin ama sıcak enerji, markanın algısını yeniden yukarı taşıyacak mı? Önümüzdeki sezonlar bu sorunun cevabını daha net gösterecek.

Kutu Şapkalar

1950'lerde zarafet ve romantizmle özdeşleşen kutu şapkalar, bu sezonun en dikkat çekici geri dönüşü. Geçmişte daha çok resmi kombinlerle anılan bu mimari form, bugün İskandinav minimalizmiyle keskin bir dönüş yapıyor. Özellikle Kopenhag Moda Haftası sokaklarında Elsa Hosk da olduğu gibi sade paltolar ve tek renk siluetlerle öne çıkarken, Upper East Side'da Valentina Ferrer'de göründüğü üzere daha modern bir yorumla karşımıza çıkıyor. Deri, süet, örgü ya da keten gibi farklı materyallerle yeniden tasarlanan kutu form; saçın toplu ya da kısa kullanıldığı stillerde daha net bir etki yaratıyor. Minimal stillerde heykelsi bir dokunuş eklemek isteyenler için güçlü ve rafine bir seçenek!

Modern Bucket

Balıkçı kökenli bucket şapkalar, yaz enerjisini hiç kaybetmeden dönüşüyor. Kış aylarında kürklü kaplamalar ve daha uzun kalıplarla günümüz hava koşullarına uyum sağlıyor; hacimli paltolarla birlikte güçlü bir kontrast yaratıyor. Yazın ise keten ve naylon gibi hafif kumaşlarla daha akışkan bir forma bürünüyor. Plajdan şehre taşınabilen nadir modellerden biri. Modern bucket'ın sırrı dengede: Hacimli bir model seçtiyseniz, kombini sade tutmak görünümü daha sofistike kılar. Spor geçmişi olan bu form, artık rahat lüksün sembolü diyebiliriz.

Desenli Kasketler

2010'larda popülerliği tartışma konusu olan kasketler, bu sezon merkezde kalmayı başarıyor. Özellikle toprak tonları, hayvan desenleri ve dokulu kumaşlarla daha olgun bir kimlik kazanmış durumda. Klasik blazer'larla, maskülen kesim pantolonlarla ya da sade trikolarla birlikte kullanıldığında güçlü bir şehir silueti yaratıyor. Kürklü ya da renkli versiyonları, sade kombinlere bilinçli bir hareket katıyor. Kasket artık gençlik enerjisinden çok stil bilgisiyle eşleşerek doğru materyal ve renk seçimiyle oldukça sofistike bir duruşa sahip.

Minimalist Balaklava

Balaklava bu sezon minimalist maksimalizme uyumlanıyor. Boynu tamamen kapatmayan, daha küçük ve önden bağlanan versiyonlarıyla karşımıza çıkıyor. Renkler ise cesur: kırmızı, mavi, yeşil gibi doygun tonlar öne çıkıyor. Her ne kadar kış aksesuarı olarak bilinse de, yazın da güneşten korunma amacıyla hafif dokularla kullanılabilecek bir forma evriliyor. Açık yakalı kabanlar, oversize blazer'lar ve sade trikolarla kombinlendiğinde hem işlevsel hem estetik bir çerçeve yaratıyor.

Tığ İşi ve Özgün Bereler

Geçtiğimiz sezon plaj stilinde gördüğümüz tığ işi detaylar, bu yıl etkisini sürdürmeye devam ediyor. El işçiliğinin nostaljik ruhunu taşıyan bu modeller, yazın hafif elbiselerle romantik bir hava yaratırken; serin havalarda kabanlarla maksimalist bir kontrast kurabiliyor. File görünümlü berelerden daha sıkı örgü modellere kadar geniş bir skalaya sahip. Mevsimsiz tavrının nedeni de tam olarak bu: Aynı form, farklı dokularla bambaşka bir ruh kazanabiliyor. Tığ işi şapka, sade bir kombini bile karakterli ve sıcak bir görünüme dönüştürme gücüne sahip diyebiliriz.

Zincir zırhı çağrıştıran yüzeyler ya da askeri göğüslükleri anımsatan detaylar kostüm hissine düşmeden, modern bir güç ifadesine dönüştü. Kadife elbiseler, ipek eşarp baskıları ve kaşmir şallar ise bu sert tavrı yumuşatarak koleksiyona duygusal bir derinlik kattı.

Ön sırada Anne Hathaway, Lana Del Rey, Lili Reinhart ve moda dünyasından pek çok isim yer alırken; podyumda Gigi Hadid'in güçlü açılışı gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu. Ralph Lauren böylece sezonu yalnızca başlatmadı, aynı zamanda New York'a kendinden emin ve kontrollü bir lüks anlayışı sundu.

Defileye Katılan Ünlü İsimler

Doyeon Kim

İkonik Loewe "Puzzle" Çanta

Bazı çantalar sezon trendlerinden bağımsız hareket eder. Loewe'nin Puzzle çantası da bunlardan biri. 2016'da mimari formu ve sade ama karakterli tasarımıyla öne çıkan model, yıllar içinde değerini kaybetmek yerine güçlendirdi. 2026'ya geldiğimizde Puzzle çanta hâlâ güncel. Aynı form, farklı renkler ve boyutlarla yeniden yorumlanıyor. Abartısız ama iddialı duruşu, onu tekrar konuşulur kılıyor.

Gucci Princetown Terlik

Arkası açık makosenler ilk çıktığında herkesin iyi veya kötü fikri vardı. Kimileri bayıldı, kimileri asla giymem dedi. Ama gerçek şu ki, bu ayakkabılar dönemin en güçlü sembollerinden biriydi. Özellikle Gucci Princetown modeli Gigi Hadid başta olmak üzere pek çok isim bu modeli günlük stilin bir parçası haline getirdi. 2026'da makosen terlikler daha sade bir çizgiyle geri dönüyor. Gösterişten uzak ama "bilenin bildiği" bir şıklık sunuyor. Özellikle geçiş mevsimlerinde zahmetsiz bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Başrol Ceketler

2016, ceketlerin tam anlamıyla görünümün merkezinde olduğu bir dönemdi. Nakışlı yüzeyler, askeri üniformalardan ilham alan kesimler ve nostaljiyle modernizmi bir araya getiren tasarımlar öne çıkıyordu. Alexa Chung'un Miu Miu ceketi de bu dönemin en akılda kalan referanslarından biriydi. 2026'da ceketler yine başrolde. Ancak bu kez daha sade, daha yapılandırılmış ve daha zamansız bir tavırla. Özellikle dokulu kumaşlar ve düğme ya da nakış gibi detaylar, tek parça üzerinden stil yaratmayı mümkün kılıyor.

Maksimalist ve Logolu Kemerler

2016'da kemerler işlevsel olduğu kadar görünümün de merkezindeydi. Logolu tokalar, yüksek belli jean'lerin üzerinde ya da ceketlerin belinde kullanılıyordu. Şimdiyse logomania tam anlamıyla geri dönmese de markaların kendilerini gösterebileceği kemerlerde bu alışkanlık geri dönüyor. Bu detay silüeti toparlayan bir detay olarak yeniden önem kazanıyor.

Skinny jean

Uzun bir süredir bol kesimlerin gölgesinde kalan dar paça jean'ler, yeniden gündemde. 2016'da neredeyse herkesin gardırobunda olan bu model, 2026'da daha dengeli kesimlerle geri dönüyor. Artık mesele ultra-tight olmaktan ziyade daha sade, daha zamansız bir dar kesim. Böylece doğru ayakkabı ve üst parçayla birleştiğinde, yeniden güncel hissettiriyor.

Bilekte Biten Botlar

Bilek botlar git geller yaşansa da aslında hiçbir zaman tamamen kaybolmadı. Ama 2016'da sokak stilinin temel parçalarından biriydi ve bugün de aynı işlevi görmek üzere sahne için hazırlanıyor. Günümüzde daha temiz çizgilerle, daha sade formlarla karşımıza çıkmak üzere mini elbiselerden jean'lere kadar geniş bir kullanım alanı sunarak, 2016 estetiğinin en kalıcı parçalarından biri olmaya devam ediyor.

Dior

Dior, 2026 İlkbahar/Yaz Haute Couture koleksiyonunu Rodin Müzesi'nde sundu. Jonathan Anderson'ın modaevindeki ilk couture koleksiyonu, markanın arşiv kodlarıyla kişisel vizyonu arasında bir süreklilik kurdu. Erkek koleksiyonundaki daha sert tonun ardından, bu kez daha düşünceli ve katmanlı bir anlatı öne çıktı. İlham, Anderson'ın John Galliano'dan aldığı siklamen buketleri üzerinden somutlaşan yaratıcı bir mirasa dayanıyordu. Mekânın tavanını kaplayan çiçek yerleştirmeleri ve saç aksesuarları bu referansı güçlendirdi. Çiçek motifli kabarık etekler, ipek aplikeler ve yoğun el işlemeleri romantik bir çerçeve sunarken; meteorit taşlı mücevherler ve 18. yüzyıl Fransız kumaşlarından üretilen çantalar koleksiyonu kavramsal bir zemine taşıdı. Uzatılmış Bar ceketler, pileli formlar ve heykelsi aksesuarlar, Dior mirasını çağdaş bir hassasiyetle yeniden yorumladı.

Chanel

2026 İlkbahar/Yaz haute couture koleksiyonunu Grand Palais'de sunan Chanel, Matthieu Blazy'nin modaevindeki vizyonunu yansıtan defilesiyle öncesinde paylaşılan masalsı tanıtım videosunun mekâna taşınmış bir devamı niteliğindeydi. Devasa mantar formları ve doğadan ilham alan sahne tasarımı, koleksiyonun yumuşak renk geçişleriyle paralel bir atmosfer kurdu. Blazy, Chanel'in couture geleneğini korurken oranlarla ve yüzeylerle oynayan daha akışkan bir silüet dili önerdi. İnce işçilik, dengeli hacimler ve transparan detaylar koleksiyonun öne çıkan unsurları arasındaydı. Transparan dokular özellikle aksesuarlarda ve katmanlı görünümlerde belirginleşti. Tüvit takımlar, hafif elbiseler ve zarif tamamlayıcı parçalar, haute couture'ün gündelik hayata adapte edilebilir bir yorumunu sundu. Aşırı dramatik formlardan uzak duran koleksiyon, Chanel'in imza kodlarını yeni bir estetik denge içinde yeniden ele aldı.

Valentino

2026 İlkbahar/Yaz Couture koleksiyonuyla Alessandro Michele, Valentino'nun tarihsel mirasını deneyimsel bir sunum diliyle ele aldı. Valentino Garavani'nin vefatının ardından gerçekleşen defile, doğrudan bir anma yerine estetik referanslar üzerinden kurucuya gönderme yaptı. Gösteri, Kaiserpanorama'dan ilham alan dairesel bir düzen içinde kurgulandı; izleyiciler modelleri ahşap yapıların içinden, tekil çerçeveler aracılığıyla izledi. Bu format, her silüetin formunu ve işçiliğini bağımsız birer kompozisyon olarak öne çıkardı. Koleksiyonun referans dünyasında sessiz sinema, Art Deco ve 1940'ların Hollywood yıldızları belirgindi. Michele, teatral anlatımı teknik ustalıkla birleştirerek couture'ü görsel bir deneyim alanına dönüştürdü. Tarihsel göndermeler, kontrollü bir duyusallık ve net bir sahneleme diliyle dengelendi.

Stéphane Rolland

Stéphane Rolland, 2026 couture koleksiyonunu Paris'te Cirque d'Hiver Bouglione'da sundu. Koleksiyon, mekânın tarihsel mirası ve sirk estetiğiyle doğrudan ilişki kuran bir anlatı üzerine inşa edildi. Pierre Étaix'in Yoyo filminden ilham alan tasarımcı, teatral atmosferi heykelsi silüetlerle birleştirdi. Hacim ve yapı koleksiyonun belirleyici unsurlarıydı. Pelerinli halter tulumlar, sert yan panelli blazerlar ve dikey yarıklarla hareket kazanan sütun elbiseler mimari bir yaklaşım sergiledi. Daire ve kare formlar özellikle dış giyimde kübist bir etki yarattı. Organza, şifon, gazar ve düşes saten gibi couture kumaşlar spiral ve dairesel kesimlerle işlendi. Siyah ve beyazın yanı sıra kırmızı, bordo ve karamel tonları paleti tamamladı. Defile gelirinin Fondation des Hôpitaux'ya bağışlanması, koleksiyona sosyal bir boyut da ekledi.

Gaurav Gupta

Çok konuşulan koleksiyonunu Hint felsefesindeki "advait" kavramı etrafında şekillendiren Gaurav Gupta, "Divine Androgyne" başlıklı koleksiyon, eril ve dişil enerjilerin birlikteliğini heykelsi couture formlar aracılığıyla yorumladı. Bedenle yakın ilişki kuran silüetler, enerji noktalarını izleyen danteller ve ağ benzeri yapılarla katmanlı anlamlar kazandı. Saat mekanizmalarından oluşan metalik işlemeler zamanın döngüselliğine gönderme yaparken; gezegen, meteor ve takımyıldızı motifleri kozmik bir anlatı oluşturdu. Robotik yüzeylerle geleneksel el işçiliğinin birlikteliği, köken ile gelecek arasındaki gerilimi yansıttı. Navkirat Sodhi'nin podyuma dönüşü koleksiyonun kişisel ve duygusal boyutunu güçlendirdi. Gupta, Doğu ve Batı referanslarını bir araya getirerek evrensel bir birlik fikrini couture diliyle ifade etti.

Elie Saab

Haute couture koleksiyonunda 1970'lerin jet sosyete yazlarından ve Marakeş'in bohem estetiğinden ilham alan Elie Saab, altın tonlarının hâkim olduğu koleksiyonda mücevherli elbiseler, kristal işlemeler, metalik fileler ve ışıldayan yüzeyler öne çıktı. Ancak görkemli detaylara rağmen silüetler hafif ve akışkan bir yapı sundu. Püsküller ve ombre geçişli şifonlar tasarımlara hareket kazandırırken, mücevher benzeri el işçilikleri couture zanaatini vurguladı. Birçok görünüm katmanlanabilir şekilde tasarlandı; elbiseler yeleklerle, payetli üstler uyumlu pantolonlarla kombinlendi. Koleksiyondaki bej-gül tonlarındaki gelinlik ise klasik ihtişamdan uzak, daha yumuşak ve hafif bir yaklaşım benimsedi. Elie Saab, bu sezon ihtişam ile rahatlık arasında dengeli bir çizgi kurdu.

Bu atama, özellikle Kreatif Direktör Jonathan Anderson'ın liderliğinde evrilen Dior erkek koleksiyonlarının kültürel referans alanını daha da netleştiriyor. Anderson'ın daha önce Loewe kampanyalarında birlikte çalıştığı Mike Faist ve Josh O'Connor hattı düşünüldüğünde, bu iş birliğinin tesadüf olmadığı da görülüyor.

Mike Faist, kariyerine tiyatro sahnesinde başladıktan sonra geniş kitlelere ulaşan bir isim. Broadway'de sahnelenen Dear Evan Hansen ile dikkat çekti; Steven Spielberg imzalı West Side Story'deki Riff rolüyle uluslararası ölçekte görünürlük kazandı. 2024'te Luca Guadagnino'nun yönettiği Challengers ile yeniden gündeme geldi. Bir Grammy ve Gündüz Emmy ödülü bulunan oyuncu, sahne disiplinini sinemaya taşıyan performanslarıyla öne çıkıyor. Jonathan Anderson'ın onun için yaptığı "Her jestin altında sessiz bir titizlik var" yorumu da bu yaklaşımı destekler nitelikte.

Sam Nivola ise özellikle The White Lotus'un üçüncü sezonuyla küresel izleyiciye ulaşarak adını geniş kitlelere duyurdu. Noah Baumbach imzalı White Noise, Anne Hathaway'le birlikte rol aldığı Eileen ve mini dizi The Perfect Couple gibi projelerle, genç yaşına rağmen güçlü yönetmenlerle çalışmış bir profil çiziyor. Seçtiği yapımlar, ana akım ile auteur sineması arasında dengeli bir yerde duruyor.

Will Price da son yıllarda hızla yükselen isimlerden. Disney+'ta yayımlanan Goosebumps dizisindeki rolüyle genç izleyiciyle buluştu. James Mangold yönetmenliğindeki biyografik dram A Complete Unknown (2024) filminde yer aldı; ayrıca yapım aşamasındaki After the Hunt ve Eleanor the Great projeleriyle kariyerini çeşitlendirmeyi sürdürüyor. Price'ın film ve dijital platform projeleri arasında kurduğu denge, çağdaş oyunculuk kariyerinin tipik bir örneği.

Dior cephesinden yapılan açıklamada, üç oyuncunun da "düşünceli ve özenle inşa edilmiş performanslarıyla farklı bir bakış açısı getirdiği" vurgulanıyor. Ortak noktaları ise yalnızca genç ve yükselen isimler olmaları değil; klasik kodları modern bir duyarlılıkla yeniden yorumlayan bir estetik anlayışa yakın durmaları. Anderson yönetimindeki Dior'un son dönem dili de tam olarak bu eksende şekilleniyor: mirası korurken, bugünün kültürel anlatılarıyla temas eden bir zarafet.

Moda evlerinin sinema dünyasına yönelimi yeni değil; ancak seçilen isimler artık yalnızca kırmızı halı görünürlüğüyle değil, kariyer tercihleri ve anlatı biçimleriyle de değerlendiriliyor. Faist, Nivola ve Price'ın Dior çatısı altında buluşması, markanın stil üzerinden kurduğu hikâye anlatımını genç kuşağın oyunculuk diliyle paralel bir hatta taşımayı hedeflediğini gösteriyor.

Bu gelişme, Versace için zaten hareketli geçen bir yılın en kritik adımlarından biri. Mart 2025'te Donatella Versace, 27 yıl boyunca yürüttüğü kreatif direktörlük görevinden ayrılarak marka elçisi rolüne geçmiş, yerine kısa süreli bir dönem için Dario Vitale atanmıştı. Vitale'nin görevi ise Prada Grubu'nun Versace'yi Capri Holdings'ten satın alma sürecinin tamamlanmasının hemen ardından sona erdi. Böylece Versace, Prada Grubu bünyesindeki yeni yapılanmasına güçlü ve net bir yaratıcı liderle girmeyi tercih etti.

Versace'de Neler Oluyor?

Prada Grubu'nun Versace'yi satın alması, markanın uzun süredir yaşadığı kimlik arayışına net bir yön kazandırma isteğinin en güçlü göstergesi. Capri Holdings döneminde satışlarda düşüş yaşayan ve yaratıcı tutarlılık konusunda eleştirilen Versace, yeni sahipliği altında köklerine daha bilinçli bir dönüş hedefliyor.

Versace Yönetim Kurulu Başkanı ve Prada Grubu'nun varisi Lorenzo Bertelli, Mulier'in atanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, tasarımcının markanın güçlü mirasıyla verimli bir diyalog kurabileceğine inandıklarını belirtti. Bertelli'nin yaklaşımı, Gianni ve Donatella Versace'nin cesur, duyusal ve kadın formunu merkezine alan estetiğine daha yakın bir çizgiye geri dönülmesi yönünde.

Bu noktada Pieter Mulier'in Alaïa'da gösterdiği performans, Versace için güçlü bir referans niteliği taşıyor. Eleştirmenlerden tam not alan koleksiyonlar, viral aksesuarlar ve ticari başarıyı yaratıcı bütünlükle birleştiren yaklaşımı, Versace'nin yeniden ivme kazanma hedefiyle birebir örtüşüyor.

Pieter Mulier'in Alaïa 2023 İlkbahar/Yaz koleksiyonundan.

Pieter Mulier Vizyonu

Belçikalı tasarımcı Pieter Mulier, moda dünyasında "sessiz ama belirleyici" isimlerden biri olarak tanınıyor. Kariyerine 2002 yılında Raf Simons'ın yanında başlayan Mulier, kısa sürede Simons'ın en yakın çalışma arkadaşı haline geldi. Jil Sander, Christian Dior ve Calvin Klein gibi büyük moda evlerinde Simons'ın sağ kolu olarak çalıştı; özellikle Calvin Klein döneminde global kreatif direktörlük rolüyle geniş çaplı bir marka yönetimi deneyimi kazandı.

2021 yılında Azzedine Alaïa'nın ölümünden sonra markanın başına geçen ilk kreatif direktör olarak Alaïa'ya katılan Mulier, burada markayı çağdaş bir bakışla yeniden konumlandırdı. Heykelsi siluetler, mimari formlar ve güçlü aksesuarlarla Alaïa'yı hem kültürel hem ticari anlamda büyüttü. Rihanna, Dua Lipa, Miley Cyrus ve Taylor Russell gibi isimlerin tercihleri, Mulier'in estetik dilinin geniş bir etki alanına ulaştığını gösterdi.

Mulier'in tasarım yaklaşımı; yüksek zanaat, zamansızlık ve net bir vizyon üzerine kurulu. Bu özellikler, tarihsel olarak kadın bedenini güçlendiren, duyusal ve iddialı tasarımlarıyla bilinen Versace mirasıyla doğal bir kesişim yaratıyor.

Paris'te bir yüzme havuzu, Musée Picasso, Provence'ta bir lavanta tarlası, Paris'in dışında bir buğday tarlası, Camargue'da bir bataklık ve Hawaii gibi beklenmedik yerlerde düzenlediği defilelerle de ses getiren Jacquemus, ilk marka elçisini açıklayarak özgün duruşunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Jacquemus'un ilk marka elçisi Simon Porte Jacquemus'un büyükannesi Liline Jacquemus. Güney Fransa'da küçük bir kasaba olan Alleins'te 1946 yılında dünyaya gelen Liline Jacquemus, çiftçi bir ailede yalnız ve bağımsız bir İtalyan anne tarafından güneşli manzaralar eşliğinde sade ve güçlü değerlerle yetiştirildi. Marka kurulmadan çok önce bile Liline torununun ilham kaynağıydı.

Büyükannesinin gücü, zarafeti ve özgünlüğü ile vizyonunu şekillendiren Simon Porte Jacquemus, markanın ruhunu tamamlamaya devam ettiğine inandığı Liline aracılığıyla onu yetiştiren kadınları ve onlardan aldığı mirası onurlandırıyor.

Simon Porte Jacquemus, 2008 yılında 42 yaşında bir trafik kazasında hayatını kaybeden annesi Valérie'nin adını taşıyan çantayı geçtiğimiz aylarda modaseverlerle buluşturdu.

Fotoğraflar: © Jacquemus; Pablo Picasso, ©Succession Picasso 2026

Dior Beauty'nin elçisi olan Florence Hunt, aynı zamanda Jonathan Anderson'ın modaevi için hazırladığı Dior koleksiyonlarının da yeni yüzü oldu. Hunt'ın manyetik duruşu ve içten ifadesi, Dior'un sofistike ama modern kadın imajıyla güçlü bir bağ kuruyor. Oyuncunun, Lance Hammer imzalı ve yakında gösterime girecek olan Queen at Sea filmindeki performansı ise kariyerinde yeni bir dönemin habercisi olarak şimdiden merak uyandırıyor.

Empati ve cesaret temalarını besleyen rolleriyle çağdaş bir ilham perisine dönüşen Florence Hunt, Jonathan Anderson'ın yaratıcı vizyonu ve Dior Beauty Kreatif ve İmaj Direktörü Peter Philips'in estetik yaklaşımıyla kusursuz bir uyum yakalıyor. Dior için Hunt, yalnızca bir yüz değil; zarafetin, duygunun ve modern feminenliğin yeni temsilcisi olarak öne çıkıyor.

Billie Eilish - HODAKOVA

Justin Bieber, Hailey Bieber - Balenciaga, Maison Alaïa

Miley Cyrus - Celine

Sombr - Valentino

Olivia Dean - Chanel

Chappell Roan - Mugler

Tate McRae - Balenciaga

Jon Batiste

Benson Boone - Giorgio Armani

Lady Gaga - Matières Fécales

Zara Larsson - GERMAINER

Kanada doğumlu oyuncu, kariyerinin başından itibaren klişelerden uzak duran rol tercihleriyle dikkat çekiyor. Waves, Escape Room ve Bones and All gibi yapımlarda sergilediği yoğun ve kırılgan performanslar, onun karakter derinliğine verdiği önemi ortaya koyarken; kamera önündeki sezgisel gücü, moda dünyasının da radarına girmesini sağladı. Kırmızı halı görünümlerinde zahmetsiz şıklığı, sade ama iddialı stil kodlarıyla dikkat çeken Russell, Dior'un zarafet, cesaret ve çağdaşlık üzerine kurulu estetik vizyonunu doğal bir şekilde temsil ediyor.

Bu iş birliği, Dior'un kültürel mirasını yeni nesil yaratıcılarla buluşturma yaklaşımının güçlü bir yansıması olarak öne çıkarken; Taylor Russell'ın sanatsal kimliğiyle Jonathan Anderson'ın yenilikçi tasarım dili arasındaki uyum, Maison'un modern anlatısını daha da ileri taşıyor.

Rodin Müzesi'nde Sürekliliğin Altını Çizen Bir Kurgu

Defile, Paris'in en ikonik noktalarından biri olan Rodin Müzesi'nde gerçekleşti. Mekân seçimi tesadüfi değildi: Bir hafta önce Dior erkek koleksiyonunun sunulduğu gümüş çadır, bu kez yeniden kurgulanarak couture'e ev sahipliği yaptı. Bu déjà-vu hissi, Anderson'ın kadın ve erkek koleksiyonları arasında bilinçli olarak kurduğu bağın bir uzantısıydı. Açık pembe çiçeklerle çevrelenen podyum, Dior'un "çiçek kadınları" mirasına doğrudan bir referans sunarken, dekorun ölçülü dili Anderson'ın abartıdan uzak yaklaşımını destekledi.

Doğa, Arşiv ve Zanaat Arasında Dior Mirası

Podyumda sunulan koleksiyon, baharın hafifliğini doğrudan yansıtmaktan ziyade, doğanın dönüşüm fikrini merkeze alıyor. Çiçekler; kabarık eteklerde, ipekten kesilmiş gerçekçi aplikelerde ve yoğun el işlemelerinde karşımıza çıkıyor. Dior arşivlerinden tanıdık Bar ceketler uzatılmış oranlarla yeniden ele alınırken, drapeler ve büzgüler silüetleri yumuşatıyor. Koleksiyonun en dikkat çekici unsurlarından biri ise malzeme seçimleri: 18. yüzyıl Fransız kumaşlarından üretilen çantalar, meteorit parçalarıyla tasarlanan mücevherler ve heykelsi aksesuarlar, couture'ü koleksiyonluk birer sanat nesnesi olarak konumlandırıyor. Ayakkabılardaki trompe-l'oeil detaylar ve örgünün couture dünyasına dahil edilmesi ise Anderson'ın el işçiliğini genişletme arzusunun bir göstergesini sunuyor.

Koleksiyonun geneline yayılan diğer en belirgin duygu, Anderson'ın couture'ü bir gösteriden çok yaşayan bir düşünce alanı olarak ele almasıydı. Parçalar, tamamlanmış ve kapalı formlar olmaktan ziyade, dönüşüm hâlindeki nesneler gibiydi. Yarı saydam tüller ve ince organzalar, bedenle mesafesini bilerek koruyan katmanlar halinde kullanılırken, ışıkla temas ettikçe değişen dokular koleksiyonun "hareket hâlindeki doğa" fikrini güçlendirdi. Dokulu ve transparan yüzeylerin altından beliren yapısal korsajlar, Dior'un tarihsel silüetlerini hatırlatıyor ama onları katı bir nostaljiye sabitlemeden, bugüne açıyordu.

Çiçek formları ise doğrudan betimlenmek yerine, kumaşın davranışında kendini gösterdi: büzgüler, kıvrımlar ve elde şekillendirilmiş hacimler, açılmak üzere olan tomurcukları çağrıştırıyordu. Bu yaklaşım, koleksiyonun genelindeki doğa–zanaat–zaman üçgenini tamamlayan, sessiz ama güçlü bir anlatı katmanı ekledi.

Kreatif direktör Matthieu Blazy, Chanel'deki ilk büyük koleksiyonlarını İlkbahar/Yaz 2026 defilesi ve ardından gelen Métiers d'art sunumuyla başarıyla tamamlamıştı. Şimdi ise beklentiler, Blazy'nin haute couture dünyasına nasıl bir yorum getireceği üzerine yoğunlaşıyor. Chanel'in ikonik kodlarının korunacağı bu koleksiyonda, mirası onurlandıran ancak modern kadının duyarlılıklarını merkezine alan yeni bir couture dili öne çıkması bekleniyor.

Chanel'den Masalsı Bir Ön İzleme

Yayınlanan teaser görüntüleri, Külkedisi anlatısını çağrıştıran masalsı referanslara işaret ediyor. Ormandan çıkmış gibi görünen sevimli "yardımcılar" ve animasyon detaylar, koleksiyonun eğlenceli ve şiirsel bir atmosfer kuracağını düşündürüyor.

Etkinlik: Chanel 2026 İlkbahar/Yaz Haute Couture Defilesi

Mekan: Grand Palais, Paris

Tarih: 27 Ocak 2026

Canlı Yayın Saati: 16:00 (İstanbul)

Louis Vuitton Erkek Giyim Defilesi sırasında giyilen Ladybug Garden Authentic'in ardından, takı tasarımcısı Rachel Goatley, SZA'nın Paris'te geçirdiği hafta boyunca giymesi için dört çift özel üretim Vans tasarladı. Çalışma, Vans'in Authentic ve Old Skool gibi klasik silüetleri üzerinden ilerleyerek, iş birliğini daha geniş bir çerçeveye taşıdı.

Her bir çiftte; gümüşten elde üretilmiş, sarı altın kaplama bağcık aksesuarları yer alıyor. Safir, topaz, opal, sitrin, malakit ve pırlantalarla tamamlanan bu detaylar, spor ayakkabı formlarına alışılmışın dışında bir malzeme dili ekliyor. Tasarımlar, ayakkabıyı bir aksesuar nesnesi olarak yeniden konumlandıran ince müdahalelerle şekilleniyor.

Kendi kendini yetiştirmiş bir takı tasarımcısı olan Rachel Goatley, son on yıldır New York'ta Greg Yuna ile birlikte çalışıyor. El işçiliği ve kişisel anlatı üzerine kurulu tasarım yaklaşımı, bu iş birliğinde ayakkabı üzerinden okunabilir hâle geliyor; süsleme, kimlik ve kullanım fikri aynı zeminde buluşuyor.

Paris Moda Haftası'na ilk kez katılan SZA, yükselen bir kadın tasarımcının özel üretimini tercih ederek, küresel moda sahnesinde yeni yaratıcı seslere alan açma konusundaki duruşunu da görünür kılıyor. Haftanın ilerleyen günlerinde ise sanatçının, defile alanı dışında gerçekleşecek bir imza ve hediye ürün etkinliğiyle Paris'teki temasını sürdürmesi bekleniyor. Etkinliğe dair detayların önümüzdeki günlerde paylaşılması planlanıyor.

Jonathan Anderson ile Couture'e Yeni Bir Bakış

Rodin Müzesi'nde Moda ve Sanat Vizyonu

Defilenin gerçekleşeceği Rodin Müzesi, koleksiyonun felsefesiyle kusursuz bir uyum içinde. Heykelsi formların ve el işçiliğinin ön planda olduğu koleksiyon, müzenin tarihi atmosferinde modern bir başkaldırı niteliği taşıyacak. Materyal seçimlerinde sürdürülebilir ancak lüks dokuların ön planda olması bekleniyor.

Dior 2026 Haute Couture Defilesi Saat Kaçta ve Nasıl İzlenir?

Moda dünyasının bu önemli anına tanıklık etmek isteyenler için geri sayım başladı. Jonathan Anderson'ın vizyonuyla şekillenen yeni Dior estetiğini dünya ile aynı anda buradan takip edebilirsiniz.

Etkinlik: Dior 2026 İlkbahar/Yaz Haute Couture Defilesi

Mekan: Rodin Müzesi, Paris

Tarih: 26 Ocak 2026

Canlı Yayın Saati: 17:00 (İstanbul)

Pek çok görkemli kırmızı halı törenini ağırlayan dolu dolu bir yılı geride bıraktık. 2025 yılı boyunca şıklığıyla ses getiren, hafızalara kazınan isimleri sizler için kronolojik olarak bir araya getirdim. Veriler ve kırmızı halı performansları gösteriyor ki; yılın en şık kadını Demi Moore, en şık erkeği ise Jacob Elordi. Sadece resmi törenlerde değil, günlük stilleri ve özel davetlerdeki kusursuz seçimleriyle de öne çıkan bu iki isim, 'yılın en şıkları' ünvanını benden sonuna kadar hak ediyor.

Altın Küre Ödülleri

Sezonun açılışını yapan Altın Küre, bu yıl adeta bir şıklık yarışı sahnesiydi. Zendaya ve Cate Blanchett her zamanki gibi kusursuz tercihleriyle büyülediler. Demi Moore'un zamansız zarafeti ve Selena Gomez'in yenilenmiş tarzı, gecenin unutulmazları arasındaydı.

Britanya Akademisi Sinema Ödülleri (BAFTA)

Londra'nın gri havasını dağıtan isimler yine Demi Moore ve Selena Gomez oldu. İkilinin şık tercihleri, BAFTA'nın o ağırbaşlı ama modern ruhuyla uyum içerisindeydi.

Oscar Ödülleri

Sinemanın en büyük gecesinde gözler yine tanıdık simaların üzerindeydi. Demi Moore, Selena Gomez ve Jacob Elordi bir kez daha gecenin parlayanları olurken; Ariana Grande çok güzel bir görünüm sergilemese de akılda kalıcı tercihiyle hafızalara kazınmayı başardı.

Oscar Party

Oscar heyecanının ardından gelen bu ikonik partide, Demi Moore ve Selena Gomez gece boyu süren şıklıklarını devam ettirerek, eğlencenin en stil sahibi isimleri olduklarını kanıtladılar.

MET Gala

Modanın en büyük gecesinde dramatik dokunuşlar ön plandaydı. Zendaya ve Rihanna, gecenin konseptine sadık kalarak, her zamanki gibi sınırları zorlayan ve ilham veren görünümleriyle geceye damga vurdular.

Cannes Film Festivali

Riviera'da şıklık rüzgarları eserken Cate Blanchett, Simone Ashley ve Dakota Johnson zarafetleriyle büyüledi. Ancak benim için bu festivalin yıldızı, yıl boyunca şahsi favorilerimden olan Elsa Hosk'un o büyüleyici duruşuydu.

Venedik Film Festivali

Venedik bu yıl adeta bir stil karnavalı gibiydi. Demi Moore kuşkusuz en şık isimdi; ancak Kaia Gerber az sayıda görünüme imza atsa da tek bir hatalı seçim yapmadan yılı şahsi favorilerimden biri olarak kapattı. Cate Blanchett, Jacob Elordi, Pedro Pascal, Rosie Huntington-Whiteley ve Amal & George Clooney çifti festivalin ağırlığını taşıdı. Emily Blunt ise burada giydiği o ikonik elbiseyle tek atışta tam isabet sağlayarak bana göre 'yılın elbisesi'ne imza attı.

Emmy Ödülleri

Televizyon dünyasının zirvesinde Selena Gomez, Pedro Pascal ve Cate Blanchett rüzgarı esti. Her üç isim de ekranlardaki başarılarını kırmızı halıdaki asaletleriyle perçinlediler.

Academy Museum Gala

Gecenin en dikkat çeken isimleri Jacob Elordi, Selena Gomez, Kaia Gerber, Demi Moore ve Rosie Huntington-Whiteley oldu. Modern kesimler ve klasik çizgilerin kesişimindeki bu davet, yılın en rafine şıklıklarından birine ev sahipliği yaptı.

LACMA Art + Film Gala

Sanat ve sinemanın buluştuğu bu özel gecede, Vittoria Ceretti, Kaia Gerber, Demi Moore ve Elsa Hosk kusursuz görünümleriyle ışık saçtılar. Her biri gecenin sanatsal ruhuna uygun birer tablo gibiydi.

Governors Awards

Ödül sezonunun önemli duraklarından birinde, Jennifer Lawrence'ın Jonathan Anderson imzalı Dior şıklığına Jacob Elordi, Anya Taylor-Joy ve Mia Goth'un modern dokunuşları eşlik etti. Bu kez genç kuşağın duruşu takdire şayandı.

BONUS: Charlize Theron - Givenchy Defilesi

Listenin sonuna bir bonus eklemek gerekirse, o kesinlikle Charlize Theron'un Givenchy defilesindeki görünümü olmalı. Uzun zamandır hasret kaldığımız o 'glam şık' havayı yeniden solumamızı sağladı; maskülenlik ve dişiliğin mükemmel bir dengede olduğu bu stil, gerçek bir ikonun imzası niteliğindeydi.

İtiraz Ediyorum, Yılın Rengi 'Cloud Dancer' Değil

Pantone, 2026 yılı için sakin ve beyaz tonlu 'Cloud Dancer' rengini seçti. Ancak bu renk günümüzün gerçek enerjisinin çok gerisinde kalıyor. Bana kalırsa 2026'nın asıl rengi, bu seçimin aksine kesinlikle 'turuncu'. Ancak bu, herhangi bir turuncu değil; Timothée Chalamet'nin deyimiyle 'iddialı' ve 'göz alıcı' bir turuncu. 'Marty Supreme' vizyona girmeden önce başlayan bu renk istilası, modern pazarlama tarihinin en sofistike örneklerinden biri olarak moda arşivlerine girdi. İşte Chalamet'nin, bir masa tenisi topunun rengini nasıl küresel bir stil ikonuna dönüştürdüğünün kronolojik hikayesi...

Bir Zoom Görüşmesiyle Başladı

Sürecin fitilini ateşleyen, A24 PR şirketinin sızdırdığı o meşhur 18 dakikalık video toplantı görüşmesiydi. Chalamet, henüz pazarlama süreci resmen başlamadan önce kreatif ekibe adeta bir 'pazarlama gurusu' edasıyla sesleniyordu ve filmin nasıl pazarlanacağını anlatıyordu. Toplantıda, Greta Gerwig'in 'Barbie' ile pembe rengi nasıl tekeline aldığını referans göstererek, "Her yerde turuncu görmek istiyorum," diyordu. "Öyle bir turuncu olsun ki, insanlar baktığında gözleri yansın." Chalamet bu görüşmede sadece bir oyuncu değil, projenin vizyoner yapımcısı olarak konuşuyordu. Özgürlük Heykeli'ni turuncuya boyamaktan, gökyüzünden turuncu pinpon topları yağdırmaya kadar absürt fikirler sunarken aslında tek bir şeyin sözünü veriyordu: Görsel istila. Ve nitekim, dediği her şeyi birer birer yaptı. Kasım ayına geldiğimizde, "turuncu dalga" sokak modası üzerinden sessizce ama derinden yayılmaya başladı. Nahmias markası ve A24 şirketi iş birliğiyle üretilen ve Chalamet'nin stilisti Taylor McNeill tarafından titizlikle konumlandırılan 'Marty Supreme' rüzgarlığı, Hollywood'un yeni üniforması oldu. Önce Timothée, ardından Kendall Jenner ve Hailey Bieber gibi isimlerin üzerinde görülen bu parça, bir film ürünü olmaktan çıkıp statü sembolüne dönüştü. Turuncunun o enerjik ve nostaljik tonu, 1950'lerin spor estetiğini 2025'in sokak lüksüyle birleştirdi.

Kırmızı Halıda Turuncu Monokromizm

Pazarlama süreci zirveye ulaştığında Chalamet, "dediği her şeyi yapma" sözünü kırmızı halıda bir gövde gösterisine dönüştürdü. Los Angeles prömiyerinde Kylie Jenner ile birlikte, baştan aşağı özel yapım turuncu 'Chrome Hearts' deri takımlarıyla boy gösterdi. Bu, filmin renk hikayesine sadık kalırken, turuncuyu bir "punk-lüks" ögesine dönüştüren radikal bir hamleydi. Belki de turun en sofistike anı New York prömiyerindeydi. Haider Ackermann'ın Tom Ford için tasarladığı saten dokulu, monokrom turuncu takım elbise, Chalamet'nin üzerindeydi. Yanında ise annesi Nicole Flender, aynı tonda ipek bir elbiseyle ona eşlik ediyordu. Bu 'anneoğul turuncusu', rengin sadece agresif bir pazarlama aracı değil, aynı zamanda şık, zarif bir moda tercihi olabileceğini kanıtladı.

2026 Pazarlama Trendi: Renkler

Pazarlama dünyası uzun süredir karmaşık mesajlar ve aşırı bilgi yüklemesiyle tüketicinin dikkatini çekmeye çalışıyordu. Ancak 2026, bu gürültüyü tek bir frekansla kesme yılı olacak. Artık markalar kendilerini uzun cümlelerle değil, zihinlere kazınan spesifik bir Pantone koduyla ifade ediyor. Bu stratejinin temeli, rengin bir 'yardımcı öge' olmaktan çıkıp ana ürün haline gelmesine dayanıyor. Geçtiğimiz sezonda bir rengin nasıl bir projenin ve karakterin sembolü haline getirildiğini gördüğümüz gibi; 2026'da otomotivden teknolojiye, lüks tüketimden hızlı modaya kadar her sektör 'renk mülkiyeti (color ownership)' peşinde koşacak desem abartmış olmam. 2026 yılında moda ve pazarlama dünyasını şekillendirecek renk odaklı stratejileri ise şu başlıklar altında incelemek mümkün.

Duygusal rezonans ve psikolojik çapa: Markalar artık sadece göze hitap etmiyor. Rengin fizyolojik etkileri (kalp atış hızı üzerindeki etkisi veya dopamin salgılatması gibi) ürün tasarımının merkezinde yer alıyor.

Dijital ve fiziksel bütünlük: Pazarlama kampanyaları artık sadece sosyal medya akışlarında değil, şehrin silüetinde de aynı tonda hayat buluyor. Sokaktaki bir billboardun rengi ile telefonunuzdaki bir butonun rengi arasındaki uyum, markanın görünmez bir parçası olmanızı sağlıyor.

Minimalist istila: Mesajın en saf hali renk olduğu için, tasarımda minimalizm zirveye ulaşıyor. 2026'da hiçbir yazı veya logo görmeyebilirsiniz; sadece o markaya ait olduğu artık herkesçe bilinen o iddialı renk tonu sizi karşılayacak diyebilirim.

Renk Egemenliği

Moda dünyası bu akımın her zaman laboratuvarı oldu. Ancak 2026'da bu durum bir adım öteye taşınarak, kurumsal kimliklerin renk üzerinden metot oyunculuğu yaptığı bir evreye geçiliyor. "Rengi yöneten, algıyı yönetir" felsefesiyle markalar, o rengin temsil ettiği dünyayı satacak.

Moda Satrancında Son Hamle

Moda dünyası, beklenmedik vedaların ve şaşırtıcı transferlerin yarattığı o yüksek voltajlı atmosferi sever; ancak son bir aydır Milano kulislerinden yükselen fısıltılar yapısal dönüşüme işaret ediyor. Prada Group'un Versace'yi bünyesine katmasının üzerinden henüz sayılı günler geçmişken, kreatif direktör koltuğunda sadece bir sezon oturan Dario Vitale'nin ani ayrılışı, sektörde sevinç veren bir sarsıntı yarattı. Şimdi ise herkesin aklındaki o soru işareti, tek bir ismin etrafında kristalize oluyor: Pieter Mulier. Eğer endüstri kaynaklarının öngörüleri gerçeğe dönüşürse, Versace'nin yeni dönemini şekillendirecek vizyoner belli: Alaïa'nın son yıllardaki muazzam yükselişinin mimarı Pieter Mulier. Belçikalı tasarımcıyı bu denli cazip kılan unsur, sadece kumaşa hükmetme biçimi değil, aynı zamanda markaların tarihsel kodlarını modernize etme konusundaki cerrahi hassasiyeti. Raf Simons ile olan kadim dostluğu ve kariyer yolculuğu, Antwerp'ten Jil Sander'a, Dior'dan Calvin Klein'a uzanan o rafine çizgi, Mulier'i Prada Group'un yeni oyun planı için en doğal aday haline getiriyor.

Versace İçin Rönesans, Alaïa İçin Büyük Kayıp

Bu potansiyel transferi masaya yatırdığımda, karşıma zıt duygularla örülü bir tablo çıkıyor. Net bir şekilde ifade etmem gerekirse; bu gelişme doğrulanırsa, Versace için son derece 'hayırlı' bir başlangıç, Alaïa için ise derin bir 'üzüntü' kaynağı olacaktır. Versace cephesinde Mulier ismi, Gianni Versace'nin o heykelsi, iddialı ve maksimalist mirasının, günümüzün sessiz lüks anlayışıyla nasıl harmanlanabileceğine dair en güçlü yanıt. Mulier'in formu yücelten tasarım anlayışı, Medusa'nın o görkemli duruşunu yeniden tanımlayabilir ve markayı aradığı istikrarlı başarıya taşıyabilir. Ancak madalyonun diğer yüzü oldukça buruk. Alaïa, Mulier'in liderliğinde sadece bir marka değil, modanın sanatsal değerini koruyan kutsal bir sığınağa dönüşmüştü. Onun ayrılığı, markanın kazandığı ivmeye ve Richemont grubuna sağladığı ticari başarıya vurulacak ağır bir darbe niteliğinde. Alaïa gibi karakterli bir modaevinin, Mulier'in yarattığı o eşsiz estetik boşluğu nasıl dolduracağı büyük bir merak konusu.

Prenses Hikayesinin Yeni Başrolü

New York'un ilk Müslüman 'First Lady'si Rama Duwaji, alışılagelmiş siyasetçi eşi portresini bir kenara bırakarak, entelektüel derinliği ve sanatsal kimliğiyle moda dünyasının yeni ilham perisi ve son dönemin gözdesi oldu. Kaynaklar onun hikayesini modern bir ikonun doğuşu olarak tanımlıyor. New York, tarihinde pek çok ikonik figüre ev sahipliği yaptı. Ancak Ugandalı ilk Müslüman New York Belediye Başkanı Zohran Kwame Mamdani'nin Müslüman-Amerikan eşi Rama Duwaji, alışılagelmiş 'First Lady' portresini entelektüel bir devrimle yeniden tanımlıyor. Belediye binasının ağır protokol havasını, sanatın özgürleştirici ruhuyla dağıtan Duwaji, sadece bir eş değil; zira kendisi yüksek lisanslı bir sanatçı ve vizyoner bir illüstratör. Ve bir dergi için yaptığı son çekimi ile moda dünyasının radarına prestijli bir giriş yaptı. Szilveszter Mako'nun objektifinden süzülen kareler, bildiğimiz siyasi portrelerden çok farklı; fotoğraflar, kıyafetlerin ihtişamından ziyade Duwaji'nin 'beyni ve ellerine' yani yaratım gücüne odaklanıyor. Moda dünyasını cezbeden de tam olarak bu: Kumaşın ötesine geçen, derinliği olan bir kimlik. Duwaji'nin stilini sofistike kılan asıl unsur ise sanatsal başkaldırısı. Kendi eserlerinde Batılı güzellik normlarını ve renkli tenli kadınlar üzerindeki estetik baskıları sorgulayan sanatçı, podyumların aradığı o 'sahiciliği' bizzat temsil ediyor. Duwaji, modern kadının düşünsel ve estetik gücünü New York'un kalbine mühürlüyor...

Dior 2026 İlkbahar/ Yaz koleksiyonuyla birlikte bu yaklaşım, modaevinin aksesuar dilinde daha önce görülmemiş bir açıklıkla ortaya konuyor. Hatta Anderson'ın aksesuar vizyonu, sembollerle kurduğu ilişki üzerinden okunabilir hâle geliyor. Dior'un en tanınan kodlarından biri olan fiyonk ise bu bağlamda merkezi bir rol oynuyor. Ancak Dior Bow çantada karşımıza çıkan fiyonk, romantik ya da süsleyen bir nostaljiye yaslanmıyor.

Aksine, sadeleştirilmiş, mimari bir form olarak ele alınarak anlamını formun kendisinden kazanıyor. Bu yaklaşım, Anderson'ın tasarım pratiğinde sıkça rastlanan "tanıdık olanı yeniden üretmek yerine, onu çözümleyip yeniden kurmak" tavrını yansıtıyor. Grenli deriden üretilen Dior Bow çanta, bu düşünsel çerçeveyi somutlaştıran bir nesne olarak öne çıkıyor.

Yumuşak dokusu ve net çizgileri, çantayı hem görsel olarak dingin hem de kullanıma açık bir parça hâline getiriyor. Görünmez kapama detayı ve metal halkalarla iç içe geçen fiyonk yapısı, tasarıma heykelsi bir denge kazandırırken, işlevsellikten asla ödün vermiyor.

Dengeli Uyum

Anderson'ın aksesuar anlayışında önemli bir yer tutan bu dengeli estetik ile kullanım arasındaki doğal uyum, Dior Bow çantanın en ayırt edici özelliklerinden biri. Çantanın küçük ve orta boy seçenekleri, çıkarılabilir zinciri sayesinde farklı taşıma biçimlerine olanak tanıyor. Bu esneklik, Anderson'ın Dior için önerdiği tek bir doğru kullanım ya da tek bir ideal görünüm fikrinden uzak, sezgisel ve kişisel tercihlere açık stil anlayışıyla doğrudan örtüşüyor.

Düz, metalik ve kırışık deri alternatifleri ile Buttercup Garden ve Dior Clover motifleri, Dior Bow çantayı tek bir estetik kalıba hapsetmek yerine, farklı karakterlere eşlik edebilen bir aksesuar hâline getiriyor. Renk paleti de bu çoğulcu yaklaşımı oldukça destekliyor. Siyah ve latte beyazı gibi zamansız tonlar, hayal pembesi, turmalin ve düğün çiçeği sarısı gibi daha ifade gücü yüksek renklerle yan yana sunuluyor.

Bu çeşitlilik, çantanın hem özel anlara hem de gündelik yaşama dahil olabilecek bir parça olarak tasarlandığını gösteriyor. Dior Bow, modaevinin tarihsel kodlarını korurken, onları çağdaş bir sadelik ve düşünsel derinlikle yeniden ifade ediyor. Hatta bir trend nesnesinden çok, Dior'da şekillenen yeni dönemin sessiz ama güçlü bir sembolü olarak okunması da cabası. Böylece aksesuarın, stilin ötesinde bir anlatı aracı haline geldiği dönemin işaretlerini taşıyarak 'haber' görevi üstleniyor.

Aslında Starkey, Anderson'ın yaratıcı evrenine yabancı bir isim değil. Daha önce Loewe'nin 2025 İlkbahar/Yaz kampanyalarında yer alan oyuncu, tasarımcının estetik yaklaşımının güçlü temsilcilerinden biri haline geldi. Dior cephesinden yapılan açıklamada Starkey'nin "risk alan yaklaşımı, karizması ve bütünlüğüyle" markanın ve kreatif direktörün değerlerini yansıttığı vurgulandı.

Bu iş birliği, Jonathan Anderson'ın Paris'te gerçekleşecek ikinci Dior erkek koleksiyonu defilesi öncesinde duyurulmasıyla da dikkat çekiyor. Josh O'Connor'ın ardından Dior'un elçi kadrosuna katılan Drew Starkey, markanın yeni dönem erkek stilini temsil eden kilit isimlerden biri olmaya hazırlanıyor.

Kering CEO'su Luca de Meo, yaptığı açıklamada Rongone'nin katkılarına dikkat çekti: "Leo Rongone'ye, son altı yılda Bottega Veneta'ya sağladığı liderlik ve önemli katkılar için teşekkür ediyorum. Ekibiyle birlikte markanın gelişiminde belirleyici kilometre taşlarına ulaştı. Gelecekteki profesyonel çalışmalarında kendisine başarılar diliyorum."

Rongone'nin Bottega Veneta'daki dönemi, yaratıcı değişimlerin ardı ardına yaşandığı bir süreci kapsıyor. Daniel Lee'nin 2021'deki ani ayrılığının ardından kreatif direktörlük görevine Matthieu Blazy getirildi. Blazy'nin Aralık 2024'te Chanel'in kreatif direktörü olarak atanmasıyla birlikte, bu kez kreatif liderlik Louise Trotter'a emanet edildi. Trotter'ın Eylül ayında sunduğu ilk koleksiyon, zanaatkârlık ve dokuya odaklanan yaklaşımıyla eleştirmenlerden olumlu geri dönüşler aldı. Tasarımcı, ikinci koleksiyonunu Şubat 2026'da sunmaya hazırlanıyor.

Leo Rongone'nin Moncler Group'taki yeni görevi ise, İtalyan lüks grupları arasında üst düzey yönetici hareketliliğinin arttığı bir dönemde dikkat çekici bir adım olarak değerlendiriliyor. Rongone'nin Bottega Veneta'da sergilediği stratejik ve dengeleyici liderliğin, Moncler'in küresel büyüme yolculuğuna nasıl yansıyacağı merakla izleyeceğiz.

Bu kültürde eskitme, yüzeysel bir efekt olmanın ötesine geçiyor. Bir nesnenin zamanla kurduğu ilişki, dokunuşun ve tekrarın yarattığı hafıza, tasarımın ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Tam da bu noktada Miu Miu, eskitmeyi stil hilesi niteliğinde sıyırarak zanaat ve sabır gerektiren bir üretim dili olarak ele alan "Making of Old" projesiyle öne çıkıyor.

Miu Miu'da Bilinçli Yaşlanma

Miu Miu'nun "Making of Old" projesi, derinin yaşlanma sürecini görünür kılarak, çoğu zaman perde arkasında kalan emeği ve araştırmayı merkeze alıyor. Süreç, kusursuzluk vaadiyle değil; karakter arayışıyla başlıyor. En kaliteli deriler seçiliyor, ancak bu seçim pürüzsüzlükten çok doğal varyasyonlara ve zamanla derinleşebilecek yüzeylere odaklanıyor. Her bir deri, kendi özelliklerini koruyabilmesi için titizlikle inceleniyor.

Ardından yavaş bir dönüşüm başlıyor: elde zımparalama, yıkama ve fırçalama gibi katmanlı tekniklerle deri, kontrollü bir şekilde yumuşatılıyor ve yüzeyine hafif bir patina kazandırılıyor. Bu müdahaleler ne abartılı ne de gösterişli. Amaç, üretilmiş bir "eski" hissi yaratmak değil; sanki yıllardır kullanılıyormuş izlenimi veren, doğal ve samimi bir karakter ortaya koymak.

Bu yaklaşım, Miu Miu'nun tüm ürün kategorilerine yayılıyor. Mokasenler, Chelsea ve bağcıklı botlar; Arcadie, Pocket ve Wander çantalar; pilot siluetli ve bomber ceketler ya da mikro şortlar... Hepsi, ilk giyildiği anda bile bir geçmiş duygusu taşıyor. Parçalar, statik lüks objeler gibi değil; zamanla kullanıcıyla birlikte dönüşmesi hedeflenen yol arkadaşları olarak tasarlanıyor.

"Making of Old", aynı zamanda Miu Miu'nun uzun süredir devam eden vintage sevgisinin ve duygusal sürdürülebilirlik anlayışının bir uzantısı. Eskime burada bir son değil, bir başlangıç. Saklanmak, onarılmak ve yıllar boyunca değer görmek üzere tasarlanan bu parçalar, modanın tüketim hızına karşı sessiz ama güçlü bir alternatif sunuyor. Kısacası lüks dönüşümü onurlandırmakla tanımlanıyor.

Valentino'nun moda dünyasına kazandırdığı en güçlü imzalardan biri hiç kuşkusuz "Valentino kırmızısı" oldu. Bu renk; markanın kimliğini tanımlayan ve yıllar içinde küresel ölçekte tanınan bir sembole dönüştü. Silüetlerindeki denge, detaylara verdiği önem ve feminen gücü öne çıkaran yaklaşımı, onu haute couture'ün en saygın isimlerinden biri haline getirdi.

Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn ve Jackie Kennedy gibi stil ikonlarının tercihi olan Valentino tasarımları, kırmızı halıdan resmi törenlere kadar pek çok alanda modanın referans noktalarından biri oldu. Garavani, kadınları merkeze alan tasarım anlayışıyla, lüksü gösterişten uzak ama güçlü bir duruşla tanımladı.

Valentino Garavani'nin vefatı, aynı zamanda moda tarihinin en rafine dönemlerinden birinin kapanışı anlamına geliyor. Ancak onun estetik mirası, yarattığı silüetler ve belirlediği stil kodlarıyla yaşamaya devam edecek.

Byrne'ın If I Had Legs I'd Kick You filmindeki performansıyla "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandığı bu gecede, kırmızı halıda karşımıza çıkan sonuç; hazırlık sürecinde alınan doğru kararlarla taçlanıyor. Oyuncu, törende Chanel'den özel tasarım, zümrüt yeşili, inci ve kristallerle işlenmiş ipek bir elbise tercih etti.

Molloy'un verdiği ilk tüyo ise hepimizin merak ettiği dudaklar üzerine oluyor. "Mükemmel ve iddialı bir kırmızı dudak elde etmek için dış hatları bilinçli olarak yumuşak ve flu tuttum; böylece rengi daha modern ve kullanılabilir kıldım." sözleriyle dudak pigmentinin parmak uçlarıyla uygulanmasının hem daha doğal hem de kalıcı bir etki yarattığının altını çiziyor.

Ten makyajında ise hafif ışıltılı, nemli bir bitiş tercih edilirken, cildin canlılığının ön planda tutulduğunu görüyoruz. Gözlerde belirgin ama bir o kadar da sade bir yaklaşım benimseniyor; kirpikler dış köşelerde katmanlanan maskarayla uzatılarak bakışlara fark edilmeden bir lifting etkisi kazandırılıyor.

Tom Ford'un Arzusu, Vaccarello'nun Disiplini

Mombasa ilk kez 2002'de, Tom Ford'un Saint Laurent'i daha duyusal, daha görünür ve daha "bedene yakın" bir marka diline çektiği dönemde ortaya çıkmıştı. Kavisli boynuz sapı ve yumuşak hobo formu, çantayı sert bir aksesuar olmaktan çıkarıp vücuda göre şekil alan, taşındıkça kırışan ve iz bırakan bir obje niteliğine taşıyarak neredeyse yaşayan bir olguya dönüştürüyordu. Bu, Ford'un gösterişsiz ama yoğun seksapel anlayışının kusursuz bir özetiydi.

Anthony Vaccarello'nun 2026 yorumu ise bu mirası daha rafine bir çerçeveye oturtuyor. Boynuz sapın deriyle kaplanması, formun yumuşaklığını daha modern ve kontrollü bir lüks anlayışıyla dengeliyor. Üç farklı boyut, süet astar ve işlevsel iç cep gibi detaylar, Mombasa'yı nostaljik bir fetiş olmaktan çıkarıp güncel bir şehir çantasına dönüştürüyor. Yani kısacası arşiv korunuyor, ama arzu yeniden programlanıyor.

Bu yeniden doğuşun yüzüyse tabii ki son yıllarda Saint Laurent ile özdeşleşen Bella Hadid. Glen Luchford'un analog dokulu, neredeyse sinematik kampanya fotoğraflarında Hadid, Mombasa'yı taşırken 2000'lerin paparazzi ikonlarını bugünün hiper-bilinçli görsel kültürüyle birleştiren bir figüre dönüşmüş. Pikselleştirilmiş estetik, yalıtılmış mekan ve bedene yakın kadrajlar, çantaya karakterli bir tavır kazandırıyor.

Belki kampaya çekiminin gücü etkisiyle belki de çanta sayesinde olduğu tartışışır ama bu noktada Saint Laurent, 2026 modasında kritik bir rol oynuyor. Marka, geçmişi romantize etmek yerine onu stratejik olarak yeniden kurguluyor. Mombasa ise Bella Hadid'in omzunda tasarımı bir vintage geri dönüşünden sıyırarak algoritmalar, kampanyalar ve kolektif hafıza arasında dolaşan bir arzu nesnesi haline getiriyor.

Saint Laurent'in Mombasa hamlesi, 2026'nın moda iklimini geçmişten gelen formlar, bugünün görsel diliyle yeniden kodlanması olarak özetlememize yardımcı oluyor. Tom Ford'un yarattığı o ilk içgüdüsel çekim, Vaccarello'nun keskin modernliği ve Bella Hadid'in dijital çağ karizmasıyla birleştiğinde, ortaya tam anlamıyla zamansız bir mit çıkıyor. Ve it-bag efsanesi, bir kez daha, ama bu kez daha bilinçli bir şekilde, kendini yeniden tekrar ediyor.

Öncelikle tebrikler! 2025 WIF Max Mara Face of the Future Award®'u almak nasıl bir his, özellikle de ödül bu yıl 20'nci yılını kutlarken?

Bu ödülü almak benim için büyük bir onur. Women in Film ve Max Mara'ya çok teşekkür ediyorum. Geçmişte ödül alan tüm kadınlara bakınca, onlardan ilham alıyor ve bu gruba katılacak olmanın heyecanını yaşıyorum. Kendimi çok şanslı ve minnettar hissediyorum.

Face of the Future Award, hem sanatsal başarıyı hem de stili onurlandırıyor. Siz "stil"i, gördüğümüzün ötesinde nasıl tanımlarsınız?

Bence stil, bir anlamda kendini ifade etme şeklidir. Stil aracılığıyla kendinizi farklı yollarla gösterebilirsiniz ve bu, sınırsız bir olasılıklar dünyası sunar. Bence bu inanılmaz bir şey.

Max Mara, her zaman zamansız zarafeti ve kadın gücünü kutladı. Marka felsefesi ve değerleriyle hangi açılardan bağ kuruyorsunuz?

Benim için en önemli şey, giydiğinizde kendinizi güçlü ve özgüvenli hissetmek. Max Mara'nın da bu değeri ön planda tutması, benim için çok anlamlı ve hayranlık verici.

Oyunculuktan yazarlığa, oradan yönetmenliğe geçiş yaptınız. Bu yaratıcı evrim boyunca kendinizle ilgili en çok şaşırdığınız şey ne oldu?

Yıllarca başkalarını izleyerek ve onlardan aldığım tavsiyelerle çok şey öğrendim. Yönetmen olarak seti yönettiğimde, tüm bu deneyimleri ve bilgileri iyi bir şekilde kullanabildiğimi fark ettim. Kendimi beklediğimden daha yetkin hissettim. Tüm bunlar, yıllar boyunca beni destekleyen insanların sayesinde mümkün oldu."

Yönetmenlik debut'unuz Poetic License, Toronto Uluslararası Film Festivali'nde gösterildi. Kamera arkasına geçmek, oyunculuk perspektifinizi nasıl değiştirdi?

Ben en güvensiz oyunculardan biriyim ve tamamen bırakmak benim için çok zor. Yönetmenlik yaparken, insanların gergin olduğunu gördüğümde, 'Hadi, bırakın, denemek ve hata yapmak denememekten çok daha iyi' derdim. Yönetmenlikten sonra tekrar oyunculuğa döndüğümde ise kendime 'Sadece rahatla, bırak ve elinden gelenin en iyisini yap. Zaman çok sınırlı' demek zorunda kaldım. Bunun dışında kaybedecek hiçbir şey yok.

Hollywood'da kendi yaratıcı alanınızı inşa eden genç bir kadın olarak, sesinizi bulma sürecinde en güçlendirici ve en zorlayıcı deneyimleriniz neler oldu?

Endüstri çok iş birlikçi; her adımda çok kişi işin içinde oluyor. Bu yüzden vizyonunuza ve ne istediğinize emin olmak ve buna sadık kalmak büyük bir meydan okuma. Kendi sınırlarınızı korumak ve gerektiğinde kendinizi savunmak zor ama çok değerli bir deneyim.

Kadın odaklı hikayeler geliştirmek için Jewelbox Pictures'ı kurdunuz. Hayata geçirmekten en çok keyif aldığınız anlatılar hangileri?

En sevdiğim filmler, karmaşık, kusurlu ama harika kadınlarla ilgili olanlar. Ben de daha fazla böyle hikaye yaratmayı, diğer kadın yönetmenler ve yazarlarla çalışmayı ve onların kendilerini ifade etme fırsatı bulmalarını istiyorum. Çok yetenekli ve fırsat bulamamış birçok insan var ve bu adaletsizliği düzeltmemiz gerekiyor.

Euphoria, Lexi Howard karakteriyle sizi global bir izleyici kitlesine tanıttı. Bu deneyim, sanatsal kimliğinizi ve hikaye anlatım yaklaşımınızı nasıl şekillendirdi?

Sette büyürken Sam'in yönetim, yazım ve yaratıcılık süreçlerini izlemek çok öğreticiydi. O kadar yaratıcı ki, imkanlar sınırsızmış gibi hissettiriyor. Sam bir sinemasever ve her filmi izlemiş biri; hikaye anlatımı ve görsellik konusunda çok zekî. Onu izlemek, benim de çalışma biçimimi çok etkiledi ve 19 yaşımdan itibaren bunu gözlemleme şansına sahip olduğum için çok şanslı hissediyorum.

Yaratıcı ritminizin ortasında, kendinizi yeniden merkezlemek için nereden ilham alıyorsunuz? Sizi gerçekten besleyen şeyler neler?

İyi filmler izlemeyi çok seviyorum, özellikle tekrar tekrar izlediğim ve bana ilham veya mutluluk veren filmler var. Tiyatroyu izlemeyi de çok seviyorum; bu bana gerçekten ilham veriyor. Ayrıca kedimle vakit geçirip 90 Day Fiancé izleyerek kendimi resetlemeyi seviyorum.

Bu ödül aynı zamanda başkalarına ilham veren kadınları onurlandırıyor. Sizi hangi kadınlar ilham vermeye ve sizi ayakta tutmaya devam ediyor?

Annem... Onun çalışma disiplinini ve yıllarca sektörde nasıl var olduğunu izleyerek büyüdüm ve ona gerçekten hayranım. Bir de yapımcı ortağım Olivia var; sürekli uyum içindeyiz ve birbirimizi dengeliyoruz. Zor günlerimde bana destek oluyor, ben de ona. Bu süreçleri birlikte yaşamak, sahip olduğum en büyük ayrıcalıklardan biri.

Hem Little Shop of Horrors hem de Cabaret'te sahneye çıktınız. Tiyatroyu ne çekici kılıyor ve filmden duygusal olarak nasıl farklı?

Özellikle müzikal tiyatroda bir görkem var. Canlı performans izlerken hissettiğiniz enerji öyle yoğun ki, adeta ayağa kalkıp patlayacakmış gibi oluyorsunuz. Evita'yı veya Nicole Scherzinger'in Sunset Boulevard performansını izlediğimde bunu hissettim. Tiyatronun bende yarattığı his çok özel; tiyatroyu kemiklerimde hissediyorum. Sahnedeki oyunculukla film setindeki oyunculuk da çok farklı. Tiyatroda iki saat boyunca içindesiniz ve sonra bırakıyorsunuz; sette ise tüm gün, aylar boyunca aynı enerjiyi sürdürmek zorundasınız. Her ikisi de farklı şekilde dayanıklılık ve disiplin gerektiriyor.

Max Mara ve Women In Film, sektörde kadın liderliğini öne çıkarma misyonunu paylaşıyor. Önümüzdeki on yıl içinde sinemada kadınlar için hangi değişimi görmek istiyorsunuz?

Filmlerin yalnızca %14'ü kadın yönetmenler tarafından çekiliyor. Bu oran en az %50'ye çıkmalı. Kadın yönetmenler eşit fırsat bulamıyor; birçok ses henüz duyulmadı. O kadar çok yetenekli, zeki ve parlak insan var ki, onlara şans verilmeli. Bunu gerçeğe dönüştürmek için bilinçli bir çaba göstermeliyiz.

Son olarak, hayatınızdaki bu anı sadece üç kelimeyle ifade edecek olsanız hangilerini seçersiniz?

Tatmin edici, heyecanlı, minnettar.

Bu yaklaşımı merkezine alan Storytellers, kıyafetleri sadece estetik bir tercih olarak değil, anlatının bir parçası olarak ele alan markalardan biri. "Kıyafetler üstümüzde, hikâyeler içinde anlam kazanır" mottosuyla yola çıkan marka, giydiklerimizin kim olduğumuzu anlatan güçlü bir ifade biçimi olduğuna inanıyor.

Her gün tekrar eden bir kahve molasında da, hayatın dönüm noktası sayılabilecek anlarda da kıyafetler bizimle birlikte deneyimleniyor. Storytellers'ın bakış açısı da tam olarak bu sürekliliğe odaklanıyor: Yaş, coğrafya ya da koşullar ne olursa olsun herkes kendi hikâyesini yazıyor ve bu hikâye, giyilen parçalarla birlikte şekilleniyor.

Markanın yeni koleksiyonu "Second Skin", adını bu fikirden alıyor. Parçaların giyen kişiyle bütünleşmesi, ikinci bir ten hissi yaratması hedefleniyor. Basic formlar, zamansız bir estetik anlayışıyla buluşurken; kalıplar sade ama güçlü bir duruş sergiliyor. Gündüzden geceye uyum sağlayabilen tasarımlar, aynı parçaların farklı anlarda, farklı hikâyelerde yeniden kullanılabilmesi düşünülerek hazırlanmış. Koleksiyonda her parça tek renk olarak tasarlanmış; dinlendirici, minimal ve zamana karşı dayanıklı bir çizgi ön planda tutulmuş. Elbiselerin, kişinin bedenine ve yaşamına uyum sağlaması; kendini hissettirmeden var olması amaçlanmış.

Storytellers, modayı hızlı tüketilen bir nesne olmaktan ziyade, yaşanan ve dönüşen bir anlatı olarak görüyor. Markanın logosunda yer alan noktalı virgül de bu fikrin sembolü. Hikâyelerin bitmediğini, her sonun yeni bir başlangıç ihtimali taşıdığını hatırlatıyor. Tıpkı yaşam gibi; her kıyafet de zamanla farklı anlamlara evrilebilen bir anlatı unsuru olarak var oluyor.

Yerli üretime verdiği önemle dikkat çeken marka, her tasarımında aynı özeni ve titizliği sürdürmeyi hedefliyor. Amaç; herkesin kendi kimliğinden bir parça bulabileceği, farklı zevklere alan açan tasarımlar yaratmak. Storytellers, bu parçaların dünyanın farklı yerlerinde, farklı hayatların içinde yeniden anlam kazanmasını ve daha büyük bir anlatının parçası olmasını hayal ediyor.

Uzun yıllardır neredeyse tek renkli bir dünyada yaşadık. Kömür grisi takımlar, beyaz ketenler ve bej üstüne bej kombinler, pandemi sonrası dönemin temkinli estetiğini yansıtıyordu. Göze çarpmamak, hatta biraz silik kalmak, sofistike görünmenin bir yolu hâline gelmişti.

Paris Hilton'ın geçtiğimiz hafta New York sokaklarında verdiği son görüntü, bu dönüşümün popüler kültürdeki en güçlü yansımalarından biriydi. Psikedelik desenli Pucci bluzu, siyah deri parçaları, Chanel imzalı pullu çantası ve elindeki fuşya renkli Razr telefonu, 2000'lerin başına doğrudan bir gönderme yaparken bugünün renk iştahını da açıkça ortaya koyuyordu. Pucci'nin Marmo baskıları, Burberry'nin ekosesi ya da Chanel'in çift C logosu gibi, tek bakışta tanınan bir kimlik taşıyor. Bugün bu kimlik, nostaljiden çok, cesaret ve görünürlük fikrini temsil ediyor.

Geçtiğimiz yıl 2026'ya dair ipuçları aldığımız Paris Moda Haftası'nda Dries Van Noten defilesinde öne çıkan mor, turuncu ve pembe tonları da aynı duyguyu destekliyor diyebiliriz. Aynı şekilde Milano'da Silvia Venturini Fendi'nin sunduğu koleksiyon da bu ruh hâlinin lüks moda içindeki karşılığını ortaya koydu. Psikedelik çiçek desenleri, doksanlar cool'u ve spor giyimden gelen teknik detaylar, Fendi'nin zarif dünyasına enerjik bir istediğinde oldukça hareketli ve oyunbaz olabileceğini de kanıtladı.

Fendi

Kısacası artık canlı renklerle görünür olmak, yeni bir özgüven biçimi olarak kabul ediliyor. Pucci'nin akışkan desenlerinden Fendi'nin renkli ve hibrit dünyasına uzanan bu yeni görsel dil, modanın yeniden duygularla bağ kurmaya başladığını gösteriyor. Bu dönüşüm, uzun bir içe kapanma döneminden sonra modanın yeniden ışığa çıkma arzusunu ve hayatla kurduğu ilişkiyi yeniden tanımlıyor. Moda stratejistlerinin 2026 için öngördüğü göksel sarılar, orta tonlu pembeler, maviler ve morlar, bu estetik dönüşümün artık kalıcı bir çizgi hâline geldiğini gösteriyor.

O'Connor, dünya çapında tanınırlığını The Crown dizisinde canlandırdığı Prens Charles rolüyle kazandı. Bu performans ona En İyi Erkek Oyuncu dalında Altın Küre Ödülü'nü getirirken, karaktere kattığı içsel çatışma ve duyarlılık eleştirmenler tarafından özellikle övgüyle karşılandı. Son dönemde Luca Guadagnino'nun Challengers filminde izlediğimiz O'Connor ise fiziksel enerjiyi duygusal kırılganlıkla birleştiren oyunculuk diliyle kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Jonathan Anderson'ın Dior'daki vizyonu da tam bu noktada anlam kazanıyor. Anderson, klasik erkek giyimini sert ve tek boyutlu bir güç göstergesi olmaktan çıkarıp, daha akışkan, daha insani ve daha modern bir yere taşıyor. Keskin terzilikle yumuşak formları, gelenekle yeniliği bir arada kullanması; bugünün erkeğini daha özgür ve daha kişisel bir stil anlayışıyla tanımlıyor.

Josh O'Connor'ın Dior'un yeni elçisi olarak seçilmesi, bu yaklaşımın doğal bir uzantısı gibi duruyor. O'Connor, gösterişten uzak ama güçlü bir karizmaya, sakin ama etkileyici bir varlığa sahip. Oyunculuğundaki duyarlılık, Dior'un Jonathan Anderson döneminde kurmak istediği çağdaş, rafine ve modern maskülenlik anlayışıyla örtüşüyor.

Bu iş birliği ise moda ile kültür arasındaki bağı kuvvetlendirerek Dior ve Josh O'Connor, vasıtasıyla bugünün erkek kimliğini daha incelikli, daha duygusal ve daha gerçek bir yerden anlatmayı hedefliyor.

Pop müzik ve fine jewelry artık iki ayrı dünya gibi işlemiyor. Sanatçıların estetik duruşları, ruh hâlleri ve kuşakları temsil etme biçimleri, markaların tasarım dillerine doğrudan nüfuz ediyor. Bir mücevher parçası artık resmen bir albüm ya da bir şarkı gibi bir zaman duygusu taşıyor. Chanel'in Coco Crush koleksiyonunu bu kültürel alanda konumlandırma biçimi de tam olarak bu kesişim noktasına işaret ediyor.

Grafik hatları ve ikonik matelassé motifinden ilham alan tasarımıyla tasarım, Chanel'in mücevheri modern bir ifade aracına dönüştürme yaklaşımının sembolü olarak görülüyor. Koleksiyon, klasik lüks kodlarını korurken onları daha özgür, daha günlük ve daha kişisel bir estetikle yeniden yorumluyor. Bu yaklaşımın doğal bir uzantısı olarak Chanel, Grammy adayı şarkıcı-söz yazarı Gracie Abrams'ı koleksiyonun yeni ilham perisi olarak duyurdu. 13 Ocak 2026'da açıklanacak kampanya, bu yeni anlatının görsel ifadesi olacak. Abrams'ın doğal duruşu ve zarafeti, Coco Crush'ın çağdaş ama zamansız tavrıyla örtüşüyor.

Gracie Abrams kimdir?

2019'daki çıkışından bu yana Gracie Abrams, kuşağının en samimi ve etkili seslerinden biri olarak öne çıktı. Minor (2020) ve This Is What It Feels Like (2021) EP'leri, onu içe dönük ama güçlü bir pop anlatıcısı olarak tanımladı. 2023'te yayımladığı ilk albümü Good Riddance ile 66. Grammy Ödülleri'nde "En İyi Yeni Sanatçı" adaylığı elde etti. Ardından gelen The Secret of Us ve kariyerinin en yüksek listelere giren şarkısı "That's So True", onun küresel pop sahnesindeki yerini pekiştirdi.

Chanel'in bu yeni dönemi yakın zamanda deneyimle de sahnelendi. Los Angeles'taki Chateau Marmont'ta düzenlenen özel davette Gracie Abrams, Mona Tougaard ve Jennie Kim, yaklaşan Coco Crush kampanyasının yüzleri olarak ilk kez birlikte göründü. Kampanyanın da aynı mekanda çekilmiş olması, Chanel'in mücevheri bir yaşam sahnesinin parçası olarak konumlandırma arzusunu yansıtıyor.

Kısacası bugünün lüks anlayışında kalıcılık, kültürel bir süreklilik anlamına geliyor. Chanel, COCO CRUSH ve Gracie Abrams iş birliğiyle mücevheri kuşaklar arasında dolaşan bir estetik imzaya dönüştürürken, müziğin zamansız duygusunu da bu anlatının merkezine yerleştiriyor.

Miu Miu'nun Prelude koleksiyonu da tam bu ruhu yakalayarak ciddi görünmeden derli toplu, rahat olmaktan ödün vermeden şık bir gardırop fikriyle karşımıza çıkıyor.

Koleksiyonun havası ne sert bir iş giyimi ne de tamamen sportif. Daha çok preppy bir zarafet var: üniforma referansları, okul ruhu, şehir hayatı ve feminen detaylar tek bir dilde birleşiyor. Canlı ve neşeli renkler, modellere eşlik eden rahat duruşlar ve alaycı ama sofistike tavır, Miu Miu'nun imzası olan o "fazla ciddiye almadan iyi giyinme" fikrini güçlendiriyor.

2026'ya dair en net sinyaller ise sneaker'larda görülüyor. Plume'un hafifliği ve yumuşak deri yüzeyi, gün boyu hareket halinde olan bir yaşamı desteklerken; Tyre'ın kalın tabanı ve teknik dokuları daha güçlü, daha şehirli bir siluet sunuyor. Custom Studio ile charm'lar, püsküller ve küçük süslerle kişiselleştirilen sneaker'lar ise lüksün uzun zamandır tek tip tasarımlardan ayrıştığını ve karakterin yükseliş kazandığını önemle işaret ediyor. Bu noktada çantalarda da aynı yaklaşım var. Arcadie'nin zamansızlığı, Beau Bowling'in sportif şıklığı ve sırt çantalarının pratikliği; 2026'da lüksün artık "taşınabilir" ve gündelik olacağını söylüyor. Gri ve kahverenginin sakin paleti, koleksiyona sofistike ama yorucu olmayan bir temel kazandırıyor.

Hazır giyime döndüğümüzdeyse düşük bel pantolonlar, mikro mini balon etekler, pamuk kanvas ceketler ve katmanlı önlük elbiseler gibi ikonik Miu Miu parçalarının yeniden ölçeklenmiş olduğunu görüyoruz. Rugby tişörtleri, trikolar ve poplin gömleklerle birleşen bu parçalar; preppy, sportif ve feminen kodları tek bir stil içinde eritiyor. Silüetlerse hareketli ama bir o kadar da zahmetsiz şekilde tam da bugünün ruhuna uygun.

Victoria's Secret'ın Sevgililer Günü 2026 kampanyası da tam olarak bu noktada konumlanıyor. Marka, 2001 yılında Gisele Bündchen'in yer aldığı ve moda tarihine geçen "Think Pink" parfüm kampanyasını referans alarak, o dönemin pembe dünyasını bugünün görsel diliyle yeniden ele alıyor. Bu kez kamera karşısında Hailey Bieber var.

Pastel pembe tonların hâkim olduğu, boudoir hissi taşıyan karelerde nostalji ile modern estetik yan yana duruyor. Gisele Bündchen'in Victoria's Secret ile özdeşleşen altın çağını hatırlatan bu ikonik görsel dünya, Hailey Bieber'ın daha minimal, daha "cool girl" tavrıyla yeniden şekilleniyor. Kampanya, Y2K romantizmini günümüzün sade ama iddialı stil anlayışıyla buluşturuyor.

Sevgililer Günü koleksiyonu ise iç giyimden pijamaya uzanan geniş bir seçki sunuyor. Cherry Pop ve Hearts & Roses gibi nakış detayları, koleksiyonun romantik ama abartısız çizgisini tamamlıyor. Parçalar, Sevgililer Günü'nü klasik kalplerin ötesinde, daha kişisel ve rahat bir estetikle ele alıyor.

Victoria's Secret Sevgililer Günü Koleksiyonu, 1 Şubat itibarıyla Türkiye'deki Victoria's Secret mağazalarında ve victoriassecret.com.tr'de yerini alıyor.

Dior, Jonathan Anderson imzası taşıyan erkek koleksiyonları için LaKeith Stanfield ile yeni bir iş birliğine imza attı. Oyunculuk kariyerindeki cesur rol seçimleri ve alışılmışın dışına çıkan stil anlayışıyla tanınan Stanfield, markanın modern erkek tanımına farklı bir yorum katıyor.

Oscar adaylığı kazandığı Judas and the Black Messiah ile geniş kitlelerin radarına giren Stanfield, yalnızca oyuncu kimliğiyle değil, müzikle kurduğu ilişki ve kırmızı halıdaki özgün duruşuyla da dikkat çekiyor. Klasik erkek giyimine mesafeli ama saygılı yaklaşımı, onu moda dünyasında ayrı bir yere taşıyor.

Jonathan Anderson'ın Dior'daki yeni kreatif yaklaşımıyla birlikte düşünüldüğünde, Stanfield seçimi yalnızca bir yüz anlaşması olarak değil; sinema, stil ve karakter arasında kurulan bilinçli bir bağ olarak okunuyor. Gösterişten uzak ama güçlü, kurallara bağlı kalmadan sofistike... Dior'un yeni dönem erkek dili, bu iş birliğiyle daha net bir çerçeve kazanıyor.

Tam da bu noktada geçtiğimiz yıl büyük bir momentum yaratan Labubu'ya rakip görülen Mirumi hayatımıza dahil oluyor. Japon teknoloji şirketi Yukai Engineering tarafından geliştirilen bu minik robot aksesuar, sese ve dokunuşa tepki veren, başını çeviren, bakışını kaçıran ya da merakla etrafına bakan "canlı" bir çanta süsü olarak tanıtılıyor. Tüylü yüzeyi, pastel tonları ve neredeyse utangaç denebilecek mimikleriyle Mirumi, duygusal bir bağ vadeden bir nesne statüsünde. Kickstarter sayfasında "meraklı bir bakış, küçük bir mutluluk kıvılcımı" olarak tanımlanması da bu yüzden.

Mirumi'nin farkı, tamamen davranış üzerine kurulu olması. Ekranı yok, emoji vesaire göstermiyor; duygularını yalnızca fiziksel jestlerle aktarıyor. Dokunulduğunda tepki veriyor, ses duyduğunda başını çeviriyor, bazen de hiçbir uyaran yokken kendi kendine hareket ediyor. Bu rastlantısallık hissi, onu cansız bir objeden ayırarak neredeyse "hissedebilen" bir yol arkadaşına dönüştürüyor. Ancak tam da burada, charm kültürünün bugünkü dinamikleriyle arasında mesafeli bir ilişki kuruluyor.

Mirumi Bize mi Ait?

Gen Z estetiğiyle pazarlansa da Mirumi, kişiselleştirme beklentisini tam anlamıyla karşılamıyor. Charm kültürü, yeni kuşak için çoğu zaman "benzersiz olma" ihtiyacına dayanıyor: herkesin farklı bir kombinasyon, farklı bir anlam yüklediği objeler. Oysa Mirumi, davranışları algoritmik olarak belirlenen, karakteri büyük ölçüde sabit bir ürün. Sahibiyle etkileşime giriyor ama sahibinin kimliğini yansıtmıyor; daha çok kendi varlığını sahneye koyuyor. Bu da onu kişiselleştirilmiş bir aksesuar olmaktan ziyade, ortak bir deneyim nesnesi haline getiriyor.

Üstelik Mirumi'nin şarj edilmesi, yorulduğunda başını yavaşça sallaması, ilgi bekler gibi davranması gibi özellikleriyle yarattığı "bakım ihtiyacı" hissi onu psikolojik olarak farklı bir yere konumlandırıyor. Birçok kişinin telefonlardaki bebek ya da hayvan bakım oyunlarını hatırlatması tesadüf olmasa gerek. Bu özellik, Mirumi'yi Z kuşağından ziyade Y kuşağı için daha çekici kılabilir. Dijital evcil hayvanlarla büyüyen, Tamagotchi kültürünü hatırlayan bir nesil için bu tür "yarı duygusal" teknoloji objeleri güçlü bir nostalji ve bağ kurma potansiyeli taşıyor.

Benzer bir durum Labubu çılgınlığında da görülmüştü. Sevimli, kolektif bir görsel dil yaratan ama bireysel kimlikten çok trend takibini temsil eden bir figür olarak hızla yayılmıştı. Mirumi, Labubu'dan farklı olarak teknolojiyle desteklenmiş olsa da, yine aynı soruyu gündeme getiriyor: Bu bir kimlik ifadesi mi, yoksa dönemin ruhuna uyum sağlayan geçici bir sembol mü?

Tüm bunlara rağmen Mirumi'yi göz ardı etmek mümkün değil. Moda ve teknolojinin giderek iç içe geçtiği bir dönemde, aksesuarların "takılan" seviyesini aşarak, "tepki veren" nesnelere dönüşmesi önemli bir eşik. Mirumi bu bağlamda bir öncü; belki kusurlu, belki herkese hitap etmeyen ama yön gösterici. 2026'ya yaklaşırken moda-teknoloji iş birliklerini daha sık göreceğimiz neredeyse kesin. Peki geleceğin charm'ları bizi mi yansıtacak, yoksa bizimle birlikte mi yaşayacak? Mirumi, bu soruya verilen ilk cevaplardan biri olarak, gerçek bir tartışma unsuru.

Geçtiğimiz yılın başlarında kreatif direktörlük görevini üstlenen Anderson, Dior'un köklü estetik mirasını korurken, onu çağdaş kültürle yeniden ilişkilendiren bir görsel ve düşünsel dil inşa etmeye odaklanıyor. Bu yaklaşım, geçmişe saygılı ama nostaljik olmayan; hatta aksine, tarihi canlı ve dönüştürülebilir bir kaynak olarak ele alan bir tutumla şekilleniyor.

David Sims imzalı kampanya görselleri, bu dönüşümü tamamlayan önemli bir anlatı katmanı sunuyor. Renkli ve siyah-beyaz fotoğraflar, bitmiş bir hikâye anlatmaktan ziyade, birer görsel eskiz gibi çalışarak beden dili, giysi ve atmosfer aracılığıyla bilgiyi yalın ama yoğun bir biçimde aktarıyor. Ahşap kaplamalar, parke zeminler ve seçili mobilyalarla kurgulanan mekânlar aristokrat bir ortamı çağrıştırırken, bu alanlarda yer alan Greta Lee, Louis Garrel, Paul Kircher, Kylian Mbappé gibi karakterler ve Laura Kaiser, Sunday Rose ile Saar Mansvelt Beck gibi modeller prova anında, dönüşümden sonraki ilk mola hissini veriyor. Gerçeklik ile mizansen arasındaki bu belirsiz alan, Anderson'ın modayı bir performans ve karakter çalışması olarak ele alışını pekiştiriyor.

Koleksiyon, silüetlerin mimarisi ve dokuların dokunsallığı üzerine kurulu. Dior arşivlerine yapılan göndermeler, birebir yeniden üretimden ziyade çağdaş bir yorumla ele alınıyor. Bar ceket ve Delft şort gibi ikonik formlar bugünün rahatlık anlayışıyla yeniden şekillenirken; güçlü çizgiler dinginlik duygusuyla dengeleniyor. Yüksek terzilik ve biyeli gömlekler, rahat kesim denim pantolonlar ve örgü pelerinlerle bir araya geliyor; görkem, gündelik olanla yan yana duruyor.

Güncel Aksesuar Kodu: Dior Bow Çanta

Koleksiyonun aksesuar anlatısını tamamlayan Dior Bow çanta, Jonathan Anderson'ın Dior kodlarını nasıl yeniden yorumladığının somut örneklerinden biri. Modaevinin ikonik fiyonk motifi, bu modelde sade ve heykelsi bir forma bürünüyor. Grenli deriden üretilen çanta, yumuşaklığı ve kullanışlılığı bir araya getiren net çizgileriyle dikkat çekiyor; görünmez kapama detayı ve metal halkalarla iç içe geçen fiyonk yapısı, tasarıma incelikli bir mimari kazandırıyor.

Günümüz ikon parçalarının en belirgin özelliklerinden biri "rahatlık" paydasıyken; Anderson'ın tasarımı Dior Bow da çıkarılabilir zinciri sayesinde omuzda zahmetsiz taşınabilen; küçük orta olmak üzere iki farklı boyutta sunuluyor. Düz, metalik ve kırışık deri alternatiflerinin yanı sıra, özel olarak işlenmiş Buttercup Garden ve Dior Clover motifleriyle koleksiyonun anlatı dünyasını genişletiyor. Siyah, hayal pembesi, turmalin, düğün çiçeği sarısı, hermitage ve latte beyazı gibi renk seçenekleriyle ifade edilen bu tasarım, ikonik "Dior" logosuyla tamamlanıyor. Bugün itibarıyla butiklerde yerini alan olan Dior 2026 İlkbahar/Yaz koleksiyonu özgürleşmiş ve oyunbaz stil anlayışını günlük yaşama taşıyan bir eşlikçi niteliği taşıyor.

Bu yeni çizginin kökleri, 1920'lerin caz çağının ince silüetlerinde, Art Deco mimarisinin keskin geometri oyunlarında ve elbette Las Vegas'ın ikonlaşmış showgirl sahnelerinde yatıyor. Showgirl estetiği ilk kez 1900'lerin başında, Follies kızlarının tüylerle, kristallerle ve teatral silüetlerle sahneleri doldurduğu dönemde belirginleşti. Ardından Josephine Baker gibi isimlerin sahne enerjisi ve 30'ların Art Deco zarafetiyle birleşerek kendi görsel dilini kurdu.

Saat yönünde; Elbise, Dolce & Gabbana; Yüzük, Bulgari; Üst, Brunello Cucinelli; Kolye, Messika; Küpe, Chopard; Topuklu ayakkabı, Manolo Blahnik; Çanta, Valentino; Elbise, Max Mara; Runway; Ferragamo.

Bu dönüşümü pop kültürün görünür yüzünde tetikleyen işaretlerden biri de, Taylor Swift'in "The Life of a Showgirl" albümünün estetik dili oldu. Swift burada yalnızca bir persona yaratmadı; köklerini Jubilee! revüsünün tarihinden, Art Deco'dan ve caz çağından alan bir görsel atmosfer sundu. Bu atmosfer, kostüm tasarımcılarının ve trend analistlerinin uzun zamandır işaret ettiği "Neo-Deco Glam" ve "Liquid Shine" akımlarının da hizasında.

Yani pop kültür, tarihle moda arasındaki devasa köprüyü bu kez Swift üzerinden yeniden görünür kıldı. Bu da bize şunu söylüyor: 2026 yılbaşı dönemi, kırmızı halıdan parti elbiselerine kadar showgirl estetiğinin modernize edilmiş versiyonlarıyla dolacak. Geometrik taş yerleşimleri, uzun gövdeyi vurgulayan kesimler, degrade metalik yüzeyler, Art Deco çizgiler, yumuşak ama gösterişli tüy detayları...

Hepsi artık teatral anlamda değil, "lüks şıklığın" yeni görsel dili olarak hayatımıza girecek. Trend raporları da bu yükselişi doğruluyor: Göz alıcı glamour geri dönüyor, ama bu kez nostaljiye yaslanmadan; tarihsel referansları bugünün minimal lüks anlayışıyla harmanlayarak. Tam da bu nedenle showgirl kültürü, 2026'nın moda anlatısında önemli bir estetik dayanak hâline geliyor.

Hande Erçel - Pomellato

Pomellato'nun Hande Erçel'i marka elçisi olarak seçmesi, zarafetle gücü aynı anlatıda buluşturan bir iş birliği olarak öne çıkıyor. Oyuncunun sade ama etkileyici stili, sanata olan yakınlığı ve kadınların güçlenmesi konusundaki duruşu, markanın 1967'den bu yana benimsediği değerlerle doğal bir uyum yakalıyor. Erçel'in Nudo koleksiyonuyla kamera karşısına geçtiği bu birliktelik, Pomellato'nun bireyselliği ve özgünlüğü merkeze alan yaklaşımını görünür kılarken; Benedetta Porcaroli, Philippine Leroy-Beaulieu ve Pilar Fogliati gibi farklı kuşaklardan isimlerle kurulan çok sesli temsil dili, markanın çağdaş ve kapsayıcı duruşunu güçlendiriyor.

İş birliğinin tüm detayları için buraya tıklayabilirsiniz.

Tom Holland - Prada

Prada Beauty, yeni parfümü Paradigme ile çağdaş maskülenliğe dair yerleşik kodları sorgulayan daha sessiz, daha derin bir anlatı kuruyor. Bu hikâyenin sesi olarak Tom Holland'ın seçilmesi, markanın gücü görünür iddiadan çok içsel denge, kırılganlık ve zarafet üzerinden ele alma yaklaşımını güçlendiriyor. Holland'ın sahiciliği, duru karizması ve sosyal faydayı önceleyen duruşu, Prada'nın zıtlıklar üzerine kurulu estetik diliyle doğal bir uyum yakalarken, Paradigme klasik erkek parfümü tanımının ötesine geçerek kimlik, duygu ve sezgiler etrafında şekillenen daha felsefi bir deneyime dönüşüyor.

İş birliğinin tüm detayları için buraya tıklayabilirsiniz.

Mikey Madison - Dior

Dior'un Mikey Madison'ı yeni elçisi olarak seçmesi, markanın çağdaş zarafet anlayışını sinemanın güçlü anlatı diliyle buluşturduğu bir eşleşme olarak öne çıkıyor. Jonathan Anderson imzalı koleksiyonların yüzü olan Madison, Cannes'da Altın Palmiye kazanan Anora filmindeki çarpıcı performansı ve ardından gelen Oscar başarısıyla yalnızca yükselen bir yıldız değil, dönemin etkili oyuncularından biri olduğunu kanıtladı. Dior'un köklü sofistikasyonu, Madison'ın modern cazibesi ve güçlü duruşuyla birleşirken, bu iş birliği moda ile sinema arasındaki bağı daha da görünür kılan ilham verici bir anlatıya dönüşüyor.

İş birliğinin tüm detayları için buraya tıklayabilirsiniz.

Greta Lee - Dior

Sinema ve moda arasındaki geçirgen sınırlar, bu yıl bir kez daha güçlü eşleşmelerle görünür oldu. Greta Lee'nin Dior'un yeni marka elçisi olarak seçilmesi, sofistike bir mirasın çağdaş bir duruşla yeniden yorumlandığı bu kesişimin en dikkat çekici örneklerinden biri. Daha önce Loewe kampanyalarında sergilediği sakin ama etkileyici stiliyle öne çıkan Lee, Jonathan Anderson'ın estetik vizyonuyla örtüşen zarafetiyle Dior'un yeni dönem anlatısına taze bir enerji katıyor. Venedik Film Festivali'nde Dior imzalı görünümüyle kırmızı halıda bıraktığı iz ise bu iş birliğinin yalnızca bir kampanya değil, uzun soluklu bir estetik ortaklık olduğunun altını çiziyor.

İş birliğinin tüm detayları için buraya tıklayabilirsiniz.

Jane Fonda, Philippine Leroy-Beaulieu ve Benedetta Porcaroli - Pomellato

İkonluk kavramı, bu yıl Pomellato'nun Iconica koleksiyonu etrafında yeniden düşünülüyor. Jane Fonda, Philippine Leroy-Beaulieu ve Benedetta Porcaroli'nin bir araya geldiği bu buluşma, ikon olmayı kusursuzluktan çok özgünlük, tutku ve bağ kurabilme gücü üzerinden ele alıyor. Milano'nun zanaatkârlık mirasından beslenen Iconica, cesur formları ve akıcı hatlarıyla zamansız güzelliğin farklı yorumlarını görünür kılarken, üç kadının kişisel bakış açıları markanın çok sesli ve kuşaklar arası anlatısını güçlendiriyor. Bu iş birliği, ikon olmanın en kalıcı tanımını öne çıkarıyor: zamana meydan okurken kendine sadık kalabilmek.

İş birliğinin tüm detayları için buraya tıklayabilirsiniz.

Mia Goth - Dior

Sinemada sınırları zorlayan rolleri ve klişelerden uzak duruşuyla öne çıkan Mia Goth, Dior'un yeni elçisi olarak markanın çağdaş feminitesini daha cesur bir zeminde yorumluyor. Korku sinemasından bağımsız yapımlara uzanan kariyerinde yarattığı özgün dil, Goth'u yalnızca bir oyuncu değil, güçlü bir estetik figür haline getirirken; bu enerji Dior'un modern, çok yönlü ve bağımsız kadın anlatısıyla doğal bir bağ kuruyor. Mikey Madison ve Greta Lee'nin ardından gelen bu iş birliği, Dior'un farklı jenerasyonlardan ve disiplinlerden gelen yüzlerle kendi mirasını yeniden ele alma arzusunu pekiştirirken, Goth markanın vizyonuna asi ama sofistike bir ton ekliyor.

İş birliğinin tüm detayları için buraya tıklayabilirsiniz.

Ayo Edebiri - Chanel

Chanel'in Ayo Edebiri'yi marka elçisi olarak seçmesi, yalnızca güçlü bir isimle kurulan bir iş birliğinden öte, markanın yeni dönem vizyonuna dair net bir işaret taşıyor. Matthieu Blazy'nin kreatif yönetimindeki bu adım, Chanel'in köklü zarafetini çağdaş bir enerjiyle yeniden yorumlama isteğini yansıtıyor. Daha önce markayla kurduğu doğal bağ ve kırmızı halı görünümleriyle dikkat çeken Edebiri, özgün tarzı ve sahici duruşuyla Chanel'in klasik mirasını genç ve modern bir anlatıyla buluşturuyor. Bu eşleşme, markanın yeni kuşaklarla daha güçlü bir bağ kurma arzusunu estetik ve kültürel bir denge üzerinden ortaya koyuyor.

İş birliğinin tüm detayları için buraya tıklayabilirsiniz.

Nicole Kidman - Chanel

İş birliğinin tüm detayları için buraya tıklayabilirsiniz.

070 Shake - Dior

Moda ile müzik arasındaki sınırların giderek silindiği bu dönemde, 070 Shake'in Dior'un Jonathan Anderson imzalı koleksiyonlarının yeni elçisi olarak seçilmesi markaya taze ve deneysel bir enerji kazandırıyor. Alternatif hip-hop ve atmosferik sesleri bir araya getiren müzikal dili, sahnedeki güçlü duruşu ve kimlik üzerine kurulu anlatılarıyla öne çıkan 070 Shake, Dior'un hassas zarafet ve sürekli dönüşüm felsefesiyle dikkat çekici bir uyum yakalıyor. Bu iş birliği, markanın yalnızca klasik temsil biçimlerinin ötesine geçerek çağdaş kültürün ritmini, gençliğin yaratıcılığını ve duygusal derinliğini estetik anlatısının merkezine taşıdığını gösteriyor.

İş birliğinin tüm detayları için buraya tıklayabilirsiniz.

Efsanevi Monogram'ın 130. yılı vesilesiyle hazırlanan Monogram Origine, VVN ve Time Trunk kapsül koleksiyonları, bu köklü sembolü tek bir perspektiften değil; üç farklı hikâye üzerinden yeniden ele alıyor. Her biri Maison'un mirasının ayrı bir yönüne odaklanan koleksiyonlar, zanaatkârlık, malzeme ve zaman kavramını çağdaş bir bakışla yorumluyor.

Monogram Origine: Mirasın Yeniden Okunuşu

Monogram Origine koleksiyonu, Louis Vuitton'un erken dönem seyahat kültürüne gönderme yapan vintage ruhuyla öne çıkıyor. Keten ve pamuk karışımı kanvas, daha yumuşak ve doğal bir dokunuş sunarken; Ebène tonuna eşlik eden Lin, Vert Asnières, Rose Ruban ve Bleu Courrier gibi pastel renkler, Monogram'a ince bir derinlik katıyor. Arşivlerden ilham alan detaylar, kişiselleştirme geleneğini hatırlatan isim etiketleri ve ikonlaşmış çanta siluetleriyle koleksiyon, geçmişle kurulan kişisel bir bağ hissi yaratıyor.

VVN: Doğal Derinin Zamanla Yazılan Hikâyesi

Vache Végétale Naturelle'in kısaltması olan VVN, Louis Vuitton'un en saf ve zamansız malzemelerinden biri olan doğal deriyi merkeze alıyor. Bitkisel tabaklanmış bu deri, zamanla değişen rengi ve kazandığı patinayla her çantayı benzersiz kılıyor. Koleksiyon, markanın ikonik formlarını daha yumuşak ve sade bir yorumla sunarken; zanaatkârlığın görünür izlerini bilinçli olarak koruyor. VVN parçaları, kullanıldıkça kişiselleşen ve sahibinin hikâyesini taşımaya başlayan yaşayan objelere dönüşüyor.

Time Trunk: Zamanlar Arasında Bir Görsel İllüzyon

Time Trunk koleksiyonu ise Louis Vuitton'un sert kenarlı sandık mirasını çağdaş bir görsel anlatıya dönüştürüyor. Trompe-l'oeil baskılarla yaratılan sandık illüzyonu, arşivlerden çıkan detayların yüksek çözünürlüklü baskılarla kanvas üzerine taşınmasıyla hayat buluyor. Speedy, Noé ve Alma gibi ikonik modeller, bu teknikle geçmişin dokusunu bugünün tasarım diliyle buluşturuyor. Sonuç, hem nostaljik hem de fütüristik bir estetik denge.

Bir Sembolün Süregelen Dönüşümü

Bu üç koleksiyon birlikte, Louis Vuitton'un Monogram'ı sabit bir ikon olarak değil; sürekli evrilen bir anlatı olarak ele aldığını gösteriyor. 130 yıl sonra Monogram hâlâ aynı soruyu sorduruyor: Zamansızlık, değişime açık olabilme cesaretiyle mi mümkün?

Yılbaşı, Kişisel Bir Ritüele Dönüşürken

DeFacto'nun yılbaşı anlatısı, tek tip bir stil ya da duygu etrafında şekillenmiyor. Aksine, gerçek hayattan ilham alan beş farklı persona üzerinden ilerliyor: "Cozy", "Party Spirit", "Dinner Chic", "Chill Crew" ve "Wanderer". Evde sakin bir akşamı tercih edenler, şık bir sofrada dostlarıyla buluşmak isteyenler, kalabalığın enerjisinden beslenenler ya da yeni yılı sokaklarda karşılayanlar... Bu personalar, modern tüketicinin çok katmanlı yaşam tarzını yansıtıyor.

DeFacto Global Pazarlama İletişim Direktörü Gülin Görünmez, bu yaklaşımın arkasındaki bakış açısını "Yılbaşı artık yalnızca iyi görünme meselesi değil. İnsanlar gerçekten iyi hissetmek, kendilerine ait anlar yaratmak istiyor. Kimi sakinliği, kimi kalabalığı seviyor. Biz de bu farklı ruh hâllerini sahiplenen bir yılbaşı dili kurduk. Biz bu personaları bir pazarlama segmenti olarak değil, gerçek hayattaki duygusal karşılıklar olarak görüyoruz. Yılbaşını herkes aynı şekilde yaşamak zorunda değil. DeFacto'nun stil dünyası da bu özgürlüğe alan açıyor" sözleriyle özetliyor.

Moda ve Lezzetin Kesiştiği Duyusal Bir Yolculuk

Bu yıl DeFacto'nun yılbaşı dünyasını farklılaştıran en dikkat çekici adımlardan biri, gastronomiyle kurulan yaratıcı iş birliği oluyor. Marka, yazar ve yeme iç me uzmanı Levon Bağış ile birlikte her yılbaşı personasına özel birer lezzet tasarlıyor.

Ortaya çıkan bu eşleşme, modayı yalnızca görsel bir ifade alanı olmaktan çıkararak tat ve duyularla tamamlanan bir deneyime dönüştürüyor. Görünmez, bu fikrin çıkış noktasını "Moda zaten hislerle ilgilidir. Dokular, renkler, formlar bize bir ruh hâli verir. Biz bu yıl 'Stilin tadı olur mu?' sorusunu sorduk. Her stile eşlik eden bir tat yaratarak, modayı daha duyusal ve yaşanan bir deneyime dönüştürdük" sözleriyle anlatıyor.

Cozy personası için sıcak ve paylaşımcı sofralar; Dinner Chic için rafine ve dengeli lezzetler; Party Spirit için enerjik tabaklar; Wanderer için sokak lezzetlerinden ilham alan özgür yorumlar; Chill Crew için ise sade ama iyi hissettiren, zahmetsiz keyif anlarına eşlik eden rahat tatlar... Her biri, yılbaşına farklı bir duygu katıyor

Yemeklerde Püf Noktası: Levon Bağış Dokunuşuyla Duyusal Bir Anlatı

Bu projede yemekler, "nasıl yapılır" bilgisinin ötesine geçen bir bakışla ele alınıyor. Kuskus gibi herkesin aşina olduğu bir tarif, Levon Bağış'ın mutfaktaki püf noktalarıyla yeniden yorumlanıyor. Kullanılan baharat dengesi, pişirme süresi, dokusal kontrastlar ya da sunumdaki küçük dokunuşlar; tanıdık bir yemeği bambaşka bir deneyime dönüştürüyor. Ortaya çıkan sonuç, yalnızca farklı bir lezzet değil; tanıdık olanla yeniden kurulan bir duyusal ilişki oluyor.

Cozy: Sıcaklığın Tadı

Cozy'nin yılbaşını evin en güvenli köşesinde, loş ışıklar ve yumuşak dokularla karşılayanları temsil ettiğini belirten DeFacto Kreatif Direktörü Tuğba Ansen, "Cozy, yılbaşını kalabalıktan çok sakinlikte bulanları anlatıyor. Evde olmanın verdiği güven, yavaşlamanın huzuru ve sevdiklerle paylaşılan küçük anlar bu personanın merkezinde. Yumuşak dokular, oversize trikolar ve rahat siluetler; sadece bir stil tercihi değil, iyi hissetmenin bir yolu. Cozy'de yılbaşı, sade ama sıcak ritüellerle kurulan samimi bir bağ" diyor. Levon Bağış ise, bu personaya ait tabağı "Cozy için yemek bir gösteri değil, bir yakınlaşma anı. Eski kaşardan Tlos ve Patmol Amber'e uzanan peynir seçkisini, karpuz kapari ve soğan reçelinin tatlı-tuzlu dengesiyle bir araya getirdik. Zeytin ezmeli yufka ve simit kıtırları ise elden ele dolaşan o samimi ev sohbetlerini tamamlıyor" sözleriyle anlatıyor.

Party Spirit: Işıltının Tadı

Enerjisi yüksek gecelerin ruhunu temsil eden Party Spirit, iddialı ve zahmetli tatlarla eşleşiyor. Party Spirit hakkında bilgi veren DeFacto Kreatif Direktörü Tuğba Ansen: "Party Spirit, yeni yılın sahne ışıklarını üzerinde taşımayı sevenlerin ruh hâlini temsil ediyor. Enerjik, dışa dönük ve sosyal; kalabalıkta parlayan bu persona için yılbaşı, sadece bir gece değil, kendini ifade etme anı. Payetli dokular, cesur siluetler ve ışıltılı aksesuarlar; gece enerjisiyle, dansla ve eğlenceyle bütünleşiyor. Party Spirit'te stil, görünmekten çekinmeyen bir özgüvenin doğal yansıması" diyor. Levon Bağış'a göre Topik ve Rezene Salatası ise bu stilin gastronomik karşılığı. Bu tabak, tıpkı Party Spirit gibi katmanlı ve sürprizli.

Dinner Chic: Zarafetin Tadı

Dinner Chic, yılbaşını özenle hazırlanmış bir sofrada, şık ama sakin bir atmosferde karşılayanları anlatıyor. Persona hakkında bilgi veren DeFacto Kreatif Direktörü Tuğba Ansen, Dinner Chic'i yılbaşını gösterişten çok zarafette bulanların stili olarak tanımlıyor. Bu stile eşlik eden lezzet ise Abudaraholu (botargalı) makarna ve et tartar, rafine bir sofranın imza tabakları. Levon Bağış, bu eşleşmeyi "sessiz bir lüks" olarak tanımlıyor.

Chill Crew: Rahatlığın Tadı

Chill Crew için yılbaşı; arkadaşlarla geçirilen rahat, plansız ve samimi anlardan olduğunu belirten Defacto Kreatif Direktörü Ansen, "Chill Crew, yılbaşını 'fazla düşünmeden' kutlamayı sevenlerin ruh hâlini temsil ediyor. Arkadaş evinde geçen game night'lar, paylaşılan pizzalar ve kahkahalar bu personanın merkezinde. Hoodie'ler, jogger'lar ve oversize tişörtlerle şekillenen sportif ve urban tarz; rahatlıkla eğlencenin doğal bir dengede buluşmasını yansıtıyor" diyor. Kuskus ve Tarama Simit ise bu stilin konforlu ruhunu yansıtıyor. Bağış, "Kuskus burada bir konfor yemeği" diyor.

Wanderer: Keşfin Tadı

Wanderer'ın, yeni yılı kapalı alanlarda değil; şehrin ritminde, karşılamayı sevenlerin ruh hâlini temsil ettiğine değinen Tuğba Ansen, "Wanderer sokakların sürprizlerine doğru yapılan yürüyüşler, yılbaşı pazarları ve gece ışıklarıyla kurulan bir bağa sahip kişilerin personası. Bu bağ özgürlük ve keşif duygusunu besliyor. Bu stil; puffer montlar, katmanlı stiller ve outdoor rahatlığı ile şehir enerjisiyle uyumlanan ferah, canlı ve özgür bir duruş sunuyor" diyor. Şehrin sokaklarında dolaşarak yeni yılı karşılayan Wanderer için yemek, bir hikâye anlatmalı. Bu stilin karşılığı olan Balık Ekmek ve Kızarmış Karnabahar, sokak lezzetlerini gurme bir bakışla yeniden yorumluyor.

Yeni Yıla Dair Mesaj Net

DeFacto'nun yılbaşı anlatısı modayı kişisel iyi oluşun doğal bir parçası olarak ele alıyor. Yeni yıla girerken "nasıl görünmeliyim" sorusunun ve kusursuz olma telaşının ötesine geçmeyi öneriyor. Çünkü gerçek şıklık, başkalarına benzemeye çalışmakta değil; kendini iyi hissettiğin hâlde saklı. Bu anlatıda yılbaşı; kişinin kendi ritmini dinlediği bir ana dönüşüyor. Durup nefes almayı, küçük keyifleri fark etmeyi ve anın tadını çıkarmayı hatırlatıyor. Rahat bir kazakla cam kenarında geçirilen sessiz bir akşam da; özenle hazırlanmış bir sofrada sevdiklerle paylaşılan kahkahalarda, arkadaşlarla geçen enerjik bir gece ya da şehrin sokaklarında keşifle dolu bir yürüyüş de aynı ölçüde anlamlı.

DeFacto için yılbaşı; bazen en şık, bazen en rahat, bazen en enerjik, bazen en sakin olmak demek. Cozy'nin sıcaklığı, Dinner Chic'in zarafeti, Party Spirit'in ışıltısı, Chill Crew'ün rahatlığı ve Wanderer'ın özgür ruhu; aynı hikâyenin farklı duygusal duraklarını temsil ediyor. Kıyafetler ise bir rolün parçası değil; kişinin ruh hâlini yansıtan, onu sarmalayan ve iyi hissettiren eşlikçilere dönüşüyor.

2025'in en somut verilerinden biri kesinlikle konser ekonomisiydi: Seventeen'den Stray Kids'e, Blackpink'in sahne planlarına kadar K-pop turları Kuzey Amerika ve Avrupa sahnelerinde devasa gişe rakamları elde ederken trend raporları bu canlı tur dalgasını "2025'in canlı müzik patlaması" olarak not etti. Aynı yıl içinde sahnede büyük isimlerin yanı sıra solo sanatçılar da parladı. MAMAMOO'dan Hwasa, 2025'te "Perfect All-Kill" (PAK) başarısı göstererek yılın en dikkat çekici solo plakalarından birini yaptı; bu tür yerel- çaplı hakimiyetler küresel görünürlükle birleşince etki büyüdü.

Kısa zaman öncesine kadar popüler kültür kavramı birkaç hit şarkı, vizyona giren filmler ve viral anlardan ibaretti. Bugünse estetiği ve sistemli düşünmeyi aynı potada eriten bir olgu. Duygusu dil sınırlarını aşabilen, görüntüsü hızla çoğaltılabilen ve hatta paylaşılabilen, giyilebilen, yeniden üretilebilen kurgular yaratmakla ilgili. Trendlerin bazı dönüm noktalarına geçtiğinde zamansız bir hale büründüğü gibi K-culture'ın etkisi de bu noktada eşiği aşarak hem yakın ve duygusal hem de yüksek konseptli ve küresel bir güç yaratıyor. Seyirciyi hem içeri çekiyor hem de onu dünyanın başka ucundaki başka birine bağlıyor da diyebiliriz. 2025 yılı da bu çift yönlü estetiğin ölçek kazandığı yıl oldu.

K-pop, geleneksel tınılarla hiper-modern sound'u karıştırarak hem "yerel" hem "herkese ait" bir ses yarattı. K-drama, duyguyu uzun soluklu anlatıya dönüştürerek uluslararası izleyiciyi sadık bir topluluğa çevirdi. Seul'ün moda sahnesi, bağımsız tasarımcılarla deneysel şovları yan yana getiren bir deve dönüştü. Özellikle lüks markalar ile K-idoller arasındaki ilişkiler yüzeysel temsilin ötesine geçerken; artık birlikte düşünülmüş kampanyalar, kapsüller ve şehir deneyimleri yaratılıyor. Müzeler, festivaller, markaların sanatla ve hatta gastronomiyle iç içe geçen mekanlarına kadar hepsi görüntüyü, sesi ve hikayeyi küresel dolaşıma sokan deneyim odaklı güç çarpanları haline geliyor.

Seul Moda Haftası

Küresel Moda

Kore etkisinde konu modaya geldiğinde namıdiğer "K-fashion" 2025'te giyilebilir trendlerden ziyade mekânsal ve deneyimsel bir dil haline geldi. Seoul Fashion Week ve Frieze Seoul, bağımsız tasarımcılarla lüks mekanların örtüştüğü alanlara dönüşürken galeriler ve moda pop-up'ları iç içe geçti, müzelerle ışıklar markaların aktivasyonlarına ev sahipliği yaptı.

Louis Vuitton The Place Seoul

Dear Hongrang, Netflix

Dramada "Serialized Empathy"

Diziler, K-drama ile yerel duygusal nüansları küresel izleyiciye çevirecek biçimde evrildi: karakter derinliği, OST'lar (original soundtrack) aracılığıyla küresel müzik listelerine taşındı ve streaming platformları Kore içeriklerini ana kataloğuna yerleştirdi. Animasyon ve orijinal içerik yaklaşımları K-drama anlatılarının biçimini genişletirken böylece dizi-müzik-merchandise üçgeni daha da sıkılaştı diyebiliriz. Moda-marka ilişkileri de derinleşirken de K-idoller kreatif partnere dönüştüğü bir düzlemde yükselişe geçti. "Peaceminusone" gibi yerel yaratıcı markalar etkinliklerle kapsül ürünler sundu; modaevleri Kore pazarına özel deneyimler ve kapsüllerle cevap verdi. Gentle Monster'ın yeni koleksiyonları ve Seul'ün sokak estetiği, 2025'in sokaktan defilelere uzanan akıcılığını gösteren örnekler oldu.

Bu dalga 2026'da Nereye Evrilecek?

En güçlü ihtimal: konsolidasyon ve dönüşüm. 2025'te kurulan altyapı derinleşeceğe benziyor. Markalar daha büyük yaratıcı ortaklıklara gidecek, K-drama evrenleri genişleyecek, müzik daha çok melezleşecek; geleneksel melodiler ile elektronik yapıların iç içe geçtiği hibrit bir estetik öne çıkacak. Seul, teknoloji ve modayı birleştiren deneysel defilelerin merkezi olmayı sürdürecek... Lüks markalar Koreli sanatçılarla daha kalıcı iş birlikleri arayacak. Ancak büyüme beraberinde eleştiriyi getiriyor. 2026 aynı zamanda gerek endüstri ölçeği ile sanatçı özgürlüğü arasında gerek küresel pazar ile yerel hikâye arasında ya da gösteri ile sürdürülebilirlik arasında bir müzakere yılı olacak. Sağlıklı bir gelecek, kültürel ihracatın kültürel silikleştirmeye dönüşmediği; iş birliklerinin kaynağa saygı duyduğu bir modelden geçiyor.

2025'in moda enleri, bir yandan sadeliğe ve doğallığa dönüşü işaret ederken, diğer yandan da cüretkar ve feminen detaylarla stilin çok boyutluluğunu sergiledi. Bu yılın şüphesiz en baskın rengi, Pantone tarafından yılın rengi ilan edilen Mocha Mousse oldu. Bu sıcak, göz yormayan nötr ton, "sessiz lüks" estetiğinin 2025'teki en güçlü temsilcisiydi. Özellikle kaşmir, ipek ve saten gibi lüks dokulu kumaşlarla birleştiğinde, minimal ama zengin bir şıklık yarattı. Huzur, denge ve güven hislerini temsil eden bu renk, tüm toprak tonları ve yumuşak nötr paletlerin gardıropların temelini oluşturmasını sağladı.

Yılın Stil En'leri

2025, kişisel stilleriyle kitleleri etkileyen, trendleri başlatan ve modaevlerinin yüzü olan ünlü isimlerin de yılıydı. Lüksün yeni yüzü Jacob Elordi, özellikle zamansız ve iyi dikilmiş vintage parçalara olan düşkünlüğüyle tanındı. Stili, iyi bir terzilik, kaliteli kumaşlar ve özgün bir karakter taşıyordu. Vintage aksesuarları, bol kesim pantolonları ve sade tişörtleriyle, "gömülü lüks" estetiğinin gençler arasındaki karşılığı oldu. Modern erkek zarafeti Pedro Pascal, kırmızı halıdaki şıklığıyla bir anda stil ikonu statüsüne yükseldi. Onun stili, özellikle Prada, Saint Laurent ve Zegna gibi markaların modern, rahat ve sofistike erkek giyimini ön plana çıkardı. Tek renkli, yumuşak dokulu takımları, polo yaka veya bisiklet yaka trikolarla birleştirerek, resmiyeti rahatlıkla harmanladı. Bu yaklaşım, modern erkeğin konfor ve güç arasındaki denge arayışına cevap verdi. Rihanna ve ASAP Rocky, moda dünyasının bu yıl en etkili olan çifti, maksimalist, özgür ve korkusuz stilleriyle moda kurallarını yıkmaya devam etti. Demi Moore yaşsız ve klasik bir Hollywood zarafetini temsil etti. Kırmızı halıda tercih ettiği iyi dikilmiş, vücudu saran ve sofistike kesimli elbiseler, olgun kadın şıklığının en çarpıcı örneklerini sundu. Rosie HuntingtonWhiteley'nin kırmızı halı, günlük ve sosyal medya stili, Mocha Mousse ve nötr tonların yükselişine öncülük etti ve "sessiz lüks" görünümleriyle çabasız zenginlik imajını pekiştirdi. Selena Gomez seçimlerinde daha olgun ve iddialı bir döneme girerek, klasik silüetleri modern detaylarla birleştiren görünümleriyle öne çıktı.

Yılın Trendi: Zamansızlık, İyi Kalite ve Replikaların Demokratikleşmesi

2025'in makro trendi, hızla değişen ve atık üreten moda döngüsünden bıkmış bir tüketici kitlesinin yükselişiyle şekillendi. Bu yıl, zamansızlık ve iyi kalite ürün felsefesinin nihai zafer yılı oldu. Tüketiciler, bir sezon sonra modası geçecek "mikro trendlere" yatırım yapmaktan vazgeçti. Bunun yerine, yıllarca giyilebilecek, gardırobun temelini oluşturacak klasik parçalara yöneldi. Fiyat/performans dengesi, daha önce hiç olmadığı kadar önem kazandı. Kumaşların dokusu, dikişlerin kalitesi ve malzemenin kaynağı, bir markanın logosundan daha önemli hale geldi. 2025, aşırı yüksek sesli, dikkat çekici trendlerin yavaşladığı bir yıldı. Sokaklar, sade, monokromatik ve sofistike bir estetiğe bürünerek, minimalizm ve sessiz lüks akımının küresel olarak benimsenmesinin bir sonucunu yaşattı. Stil, dikkat çekmekten çok, kişinin kendi kendine yeten zevkini yansıtmaya odaklandı. Kalite ve zamansızlık arayışı trendinin sosyolojik bir uzantısı olarak, 2025'te lüks sektörünün en tartışmalı konularından biri olan yasallaştırılmış perakende replika ürünlere yönelik toplumsal algının değişimi ve normalleşmesi hız kazandı. Tüketici, lüks markaların uçuk etiketlerine ve etik olmayan fiyat politikalarına tepki olarak, en bilindik perakende markalarından replika alımını sadece maddi yetersizlikten değil, aynı zamanda kapitalist düzene karşı bir "duruş" sergileme aracı olarak görmeye başladı. Zira minimalleşen lüks markalarının tasarımlarını neredeyse bire bir üreten iyi kalite perakende markaları fiyat performans deneyimi yaşatmaya başladı. Eskiden "ayıplanacak" veya olumsuz görülen replika ürünlerin kullanımı, günümüzde daha kabul edilebilir, hatta "mantıklı" bir eylem olarak algılanmaya başlandı. Ekonomik durumu iyi olan kişilerin bile bu politikalara tepki olarak perakende alternatiflerini tercih etmesi, bu duruşun altını çizdi. Özellikle lüks bir markayla bir replikanın yan yana gelmesinin viral içerik konusu haline gelmesi, sahte ürünlerin bir anlamda "demokratikleşmesi" sürecini hızlandırdı. Kaliteli işçilik kabul edilse bile, lüks ürünlerin fiyat boyutunun artık makul olmayan seviyelere ulaştığı inancı, bu normalleşme trendini tetikleyen faktör oldu.

Yılın Evlilikleri

Yılın Gelini: Selena Gomez Selena Gomez, müzik yapımcısı Benny Blanco ile olan sürpriz ve sağlam ilişkisini Eylül 2025'te gösterişli bir düğünle taçlandırarak benden "Yılın Gelini" unvanını kazandı. Sade ve modern bir zarafeti yansıtan özel dikim bir Ralph Lauren gelinlikle evlendi. Elbise, zarif bir yaka kesimine sahip, vücuda oturan ve minimal detaylarla süslenmiş, klasik ama çağdaş bir silüete sahipti. Selena Gomez bu yıl edindiği Ralph Lauren kadını kimliğini gelinliğiyle taçlandırdı. Tabii yılın gelini olmasındaki ana faktör yalnızca güzelliği değildi. Zira yıllardır ilişki hayatıyla Bieber ailesi ile yarıştırılıyordu. Yıllar sonra bu dedikoduları susturan bir mutluluğa adım atması derin bir nefes aldırdı.

Yılın Düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve nişanlısı Lauren Sanchez'in gösterişli düğünü, yılın en ama en konuşulan sosyal olayıydı desem abartmış olmam. Gerek davetliler, gerek evlenirken Venedik'te yaşattıkları skandallarla bu evliliğin meyveleri hala yankılanıyor. Bu evlilikle birlikte dünyanın en büyük dergilerinden birini aldıkları dedikoduları ve en sonunda da MET Gala'ya ana sponsor olmuş olmaları bu birlikteliğin üzücü yansımalarıydı. Bu kadar kısa sürede geline daha fazla fayda getiren bir evlilik daha görmedim desem abartmış olmam.

Yılın Modeli: Anok Yai

2025, Sudan kökenli, Amerikalı model Anok Yai'nin kariyerinin zirvesine ulaştığı ve nihayet hak ettiği küresel övgüyü aldığı yıl oldu. British Fashion Council tarafından düzenlenen 2025 Fashion Awards'ta "Yılın Modeli" ödülünü kazanması, onun sadece moda endüstrisindeki yeteneğini değil, aynı zamanda siyahi temsiliyet konusundaki etkisini de taçlandırdı. Yai, moda dünyasına girdiği andan itibaren güçlü ve benzersiz bir duruş sergiledi. Uzun, zarif silüeti ve çarpıcı bakışlarıyla, kısa sürede en büyük modaevlerinin vazgeçilmezi oldu. Onun yükselişi, güzellik algısının yeniden tanımlanmasına, kapsayıcılığın ve siyahi temsiliyetin önemine dikkat çekti. Yai, ödülünü teslim alırken giydiği özel dikim beyaz ve fildişi saten korse stili Dilara Fındıkoğlu elbisesiyle yeterince şık olmasa da kendi güzelliği sayesinde ışıl ışıldı.

İlk Koleksiyonların Yılı

Kreatif direktör değişimlerini takiben gelen "debut" yani ilk koleksiyonlar, 2025 yılının en heyecan verici moda anlarını oluşturdu. Bu koleksiyonlar, sadece yeni giysilerin sergilendiği defileler olmanın ötesinde, yeni bir sanatçının markanın mirasını nasıl yorumlayacağını, hangi vizyonla geleceğe taşıyacağını ilan ettiği kültürel manifestolar niteliğindeydi. Bir tasarımcının ilk koleksiyonu, markanın gelecekteki ticari başarısını ve estetik yönünü belirleyen kilit anlardır. Örneğin, Jonathan Anderson'ın Dior için hazırladığı koleksiyon, markanın klasik kodlarına beklenmedik bir entelektüel ve deneysel enerji katarak, geleceğin lüks giyiminde heyecan verici bir potansiyel vadetti. Benzer şekilde, Matthieu Blazy'nin Chanel'deki ilk koleksiyonu, markanın ikonik zarafetine ve tüvit zanaatkârlığına modern, minimalist bir nefes getirdi; zanaatkârlık ve sade lüks odaklı yaklaşımı, eleştirmenler tarafından takdir topladı. Beklenenden daha fazla başarı elde eden isim ise Demna Gvasalia oldu. Gucci'deki debut koleksiyonuyla, markanın maksimalist mirasını, kendi provokatif ve sokak odaklı vizyonuyla birleştirerek, ticari olarak güçlü ve kültürel açıdan anında tanınan bir estetik yarattı. Öte yandan, yönetimsel değişimlerin kreatif kimliği sarstığı örneklere de rastlandı. Dario Vitale'nin Versace'deki etkileri olumsuz yankılandı. Valentino'dan ayrılan Piccioli'nin Balenciaga'daki debut koleksiyonu ise markanın kaderine yön değişimi yarattı ve markayı yüksek sanat ve dramatik zarafet alanına taşıdı.

Yılın Kaybı: Giorgio Armani'nin Vedası

2025 yılı, moda dünyasının en büyük ve en etkili isimlerinden biri olan efsanevi İtalyan tasarımcı Giorgio Armani'nin kaybıyla gölgelendi. 91 yaşında hayata gözlerini yuman "Kral Giorgio", ardında sadece devasa bir moda imparatorluğu değil, aynı zamanda modern zarafetin ve minimalist lüksün kalıcı bir mirasını bıraktı. Armani, 1970'lerde ve 80'lerde, yumuşak, akışkan silüetler ve nötr tonlarda devrim niteliğinde bir stil yarattı. Özellikle dekonstrükte ceketleri ve güçlü kadınlar için tasarladığı rahat ama otoriter takım elbiseler, moda tarihini sonsuza dek değiştirdi. Bir modaevinin sadece kıyafet üretmekten öte, bir yaşam tarzı ve bir felsefe sunabileceğini kanıtladı. Yarattığı zamansız zarafet anlayışı zamansızlık ve iyi kalite felsefesinde yaşamaya devam etti. Mirasının sonsuz olması dileğiyle...

Lüks Markaların Zorlanma Yılı

Lüks sektörünün dışarıdan görünen ışıltısının aksine, içeride ciddi finansal ve etik zorluklarla mücadele ettiği bir yıl oldu. Küresel ekonomik dalgalanmalar, yüksek enflasyon ve jeopolitik istikrarsızlık, lüks tüketim pazarının yavaşlamasına neden oldu. Özellikle Çin gibi kilit pazarlarda tüketici güveninin azalması, birçok büyük lüks grubun kâr marjlarında düşüşe yol açtı. Talepteki yavaşlamaya rağmen, lüks markalar 2025'te maliyet artışlarını ve marka arzusu algısını korumak adına fiyatlandırma stratejilerini daha da zorlayıcı hale getirdi. Markalar, hammadde ve üretim maliyetlerindeki artışı gerekçe göstererek ürün fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Bu uçuk fiyat etiketleri, markanın sadece en üst gelir grubuna hitap etme ve "özel olma" algısını pekiştirme stratejisinin bir parçasıydı. Yükselen maliyetlere rağmen işçilerin haklarını alamadığı talepleri ise büyük çelişkilere sebep oldu. Özellikle çok aranan, sınırlı sayıda üretilen veya couture parçalar için bazı lüks markalar, tüketicilerden "çift depozitolu ön ödeme" sistemi talep etmeye başladı. Bu uygulama, müşterinin parasıyla risk alan ve marka hegemonyasını artıran bir strateji olarak, etik dışı bulundu ve müşteri sadakatini zedeledi. Tüketiciler, lüks harcamalarında daha seçici ve temkinli davrandılar. Artık sadece logo taşıyan ürünler yerine, gerçek zanaatkarlığa, dayanıklılığa ve zamansız tasarıma odaklanan "değer" sunan parçalara yöneliyorlardı. Finansal zorlukların yanı sıra, 2025, lüks markaların etik ve sürdürülebilirlik konularında artan bir baskıyla karşılaştığı yıl oldu. Bu baskının ana eksenini, tedarik zincirindeki insan hakları ihlalleri ve adil olmayan çalışma koşulları oluşturdu. Lüksün yüksek fiyat etiketlerinin ardındaki düşük maliyetli üretimin gerçeği, özellikle Asya ve Doğu Avrupa'daki fason üretim atölyelerinde çalışan işçilerin düşük ücretleri ve uzun çalışma saatleri ile güvenliksiz çalışma ortamları oldu. Adil çalışma koşulları sağlama zorunluluğuyla yüzleşildi.

Kreatif Direktör Değişim Yılı

2025 yılı, lüks moda sektöründe bir yaratıcı direktörler kasırgası olarak anılacak. Bu dönem, modaevlerinin sadece stil değil, aynı zamanda yönetim ve vizyon istikrarını sorguladığı bir yıl oldu. Pazarın yavaşlaması ve genç tüketicinin dikkatini çekme zorunluluğu, yaklaşık 10 ila 15 büyük lüks modaevinin tepe yaratıcılık pozisyonlarında değişime gitmesine neden oldu. Böylece son yılların en yüksek kreatif direktör hareketliliği rekoru kırıldı. Markaların yeni bir "it-bag" veya "it-shoe" yaratma ve özellikle Asya pazarındaki cazibesini yeniden canlandırma ihtiyacı, bu büyük görev değişikliklerini tetikleyen ana faktörlerdendi. Bu faktörlerin başrollerinden birkaç örnek vermem gerekirse, Matthieu Blazy'nin zanaatkârlık ve kaliteye odaklanan duruşu gibi başarılar, diğer markaları da benzer bir "sessiz lüks" estetiğine yönlendirdi. Pierpaolo Piccioli'nin Valentino'dan ayrılması ise sektörde büyük bir şok etkisi yaratarak, en uzun soluklu ve başarılı kreatif ortaklıkların bile sona erebileceğini gösterdi. Versace'ye Dario Vitale'nin atanması hayal kırıklığı yarattı. Ve sirkülasyon o kadar yüksek ben bu yazıyı sizler için yazarken Vitale görevinden ayrıldığını duyurdu. Jonathan Anderson ve Demna Gvasalia gibi kilit isimler ise yeni görevlere atananlar arasında, sektörün geleceğinin yüksek sanat ve derinlikte aranacağına dair beklentileri güçlendirdi. Özetle yaşanan görev değişimleri, 2025'in moda endüstrisi için bir bekleyiş ve yeniden konumlanma yılı olduğunu kanıtladı. Tüm bu isimler arasında sınavını en iyi veren benim için Matthieu Blazy oldu. Moda endüstrisi ise benim de çok başarılı bulduğum Dior'un yeni kreatif direktörü Jonathan Anderson'ı yılın tasarımcısı olarak belirledi. Gelin değişen kreatif direktörleri hatırlayalım:

Dior: Jonathan Anderson, Loewe / JW Anderson'dan Dior'a geçti.

Balenciaga: Pierpaolo Piccioli, Valentino'dan Balenciaga'ya geçti.

Gucci: Demna Gvasalia, Balenciaga'dan Gucci'ye geçti.

Loewe: Jack McCollough ve Lazaro Hernandez, Proenza Schouler'dan Loewe'ye geçti.

Celine: Michael Rider, Polo Ralph Lauren'dan Celine'e geçti.

Blumarine: David Koma, kendi markası David Koma'dan Blumarine'e geçti.

Calvin Klein: Veronica Leoni, bağımsız bir pozisyondan Calvin Klein'a geçti.

Chloé: Chemena Kamali, bağımsız bir pozisyondan (eski Chloé çalışanı) Chloé'ye geçti.

Balmain: Antonin Tron, Atlein'den Balmain'e geçti.

Chanel: Matthieu Blazy, Bottega Veneta'dan Chanel'e geçti.

Tom Ford: Markadan Peter Hawkings ayrıldı, yerine henüz yeni bir isim açıklanmadı.

Netflix'in ilgiyle takip edilen dizisinin 5. sezonu vesilesiyle hazırlanan Fendi kapsül koleksiyonu, dizinin enerjisinden ilham alan ama markanın köklü kodlarından uzaklaşmayan parçalardan oluşuyor. Koleksiyonda iki farklı Baguette ve bir Peekaboo çanta yer alıyor. Tasarımlar, Fendi'nin ikonik FF logosunu Art Deco esintili puantiye yorumlarıyla buluşturan, goblen efektli özel bir kumaşla hayat buluyor. Kahverengi-pembe ile güvercin grisi-nane yeşili renk blokları ise parçaların karakterini tamamlıyor.

Her biri özel etiketlerle sunulan bu çantalar, dizinin yaratıcısı Darren Star imzalı dünyanın estetik dilini, Fendi'nin zamansız çizgisiyle bir araya getiriyor. Dizinin yeni sezonunda Emily Cooper'ın ikonik Baguette çantasıyla Roma sokaklarında izlediğimiz yolculuk da bu bağı güçlendiriyor; çekimler Fendi'nin Roma'daki genel merkezi Palazzo della Civiltà Italiana ve Palazzo Fendi amiral mağazasında gerçekleşiyor.

Sınırlı sayıda hazırlanan kapsül koleksiyon, dünya genelinde seçili Fendi butiklerinde ve web sayfasında yerini alırken, Emily in Paris'in 5. sezonu 18 Aralık itibarıyla Netflix'te izleyiciyle buluşuyor.

Bu bağlamda Louis Vuitton, Amerikalı rapçi Future'ı "Friend of the House" olarak açıkladı. Karar, markanın farklı kültürel alanlardaki yaratıcı isimlerle kurduğu ilişkileri sürdürme isteğiyle örtüşürken, Erkek Koleksiyonları Kreatif Direktörü Pharrell Williams'ın etrafında şekillenen LVers topluluğunun da doğal bir uzantısı olarak değerlendiriliyor.

Dört Grammy ödülüne sahip Future, müzik kariyerinin yanı sıra stil diliyle de uzun süredir kamusal alanda görünürlük kazanmıştı. Sanatçı, daha önce çeşitli Louis Vuitton görünümleriyle öne çıkmış; son olarak "Superfine: Tailoring Black Style" temasıyla düzenlenen 2025 Met Gala'da, Pharrell Williams imzası taşıyan özel dikim gri Louis Vuitton quarter-zip kombiniyle geceye katılmıştı.

Bu duyuru, Future'ın Pharrell Williams'ın davetiyle Paris'te düzenlenen Erkek İlkbahar-Yaz 2026 defilesini izlemesinin hemen ardından geldi. İkilinin uzun süredir devam eden yaratıcı diyaloğu, bu birlikteliğin sürprizden çok, zaman içinde oluşmuş bir yakınlığın sonucu olduğunu gösteriyor.

Future'ın üretim temposu, estetik yaklaşımı ve sınırları zorlayan dili; Louis Vuitton'un yaratıcılık ve ustalık kavramlarıyla kesişen bir noktada buluşuyor. Bu birliktelik, iki taraf için de daha çok kültürel bir temas alanı olarak okunuyor. Bundan sonraki adımlarının, moda ve müzik ekseninde şekillenen bu diyaloğu nasıl derinleştireceği ise merak konusu.

Bu yaklaşımı yeni yıl seçkisine taşıyan Ramsey, "New Year, New Chapter" mottosuyla hazırladığı koleksiyonda erkeğin gardırobundaki zamansızlık fikrine odaklanıyor. Kışın en sofistike dokularından biri olan kaşmir, koleksiyonun merkezinde yer alırken %100 kaşmir ceketler, trikolar ve kabanlar hem sıcaklık hem de dokusuyla öne çıkıyor. Geçici trendlerin ötesine geçen bu parçalar, yıllar boyunca kullanılabilecek güçlü bir stil yatırımı sunuyor.

Günlük şıklıkta konforu ön planda tutan el yapımı yün ince ceketler ise minimal detayları ve rahat kalıplarıyla modern yaşam temposuna uyum sağlıyor. Göze sokulmayan ama fark edilen bu tasarımlar, sessiz lüks anlayışının en net örnekleri arasında. Gömlek grubunda tercih edilen pamuk ve Tencel içerikli kumaşlar, nefes alan yapılarıyla kışın katmanlı giyimine eşlik ederken, yün trikolarla bir araya geldiğinde zahmetsiz ve dengeli bir görünüm oluşturuyor.

Seçkiyi tamamlayan deri cüzdanlar ile ipek kravat ve mendiller ise stilin ince detaylarını oluşturuyor. Zamanla kişisel bir karakter kazanan bu parçalar, yeni yıl için anlamlı ve kalıcı hediye arayışına rafine bir alternatif sunuyor. Yeni yıla daha sakin, daha güçlü ve daha zamansız bir stil anlayışıyla girmek isteyenler için bu yaklaşım, sessiz lüksün güçlü bir yorumunu ortaya koyuyor.

Özellikle Andiamo'nun tüm boyutlarında ve clutch'larında sunduğu geniş renk seçenekleri 2023 yılından bu yana çeşitlenmeye devam ederken şimdilerde satışa sunduğu "Royal Blue" rengi de oldukça dikkat çekiyor. Derin bir elektrik mavisi tonuyla eşleşen bu ton hem güvenilir, hem maksimalist bir etki yaratmasıyla beraber sezonun yeni lüks anlayışla da örtüşüyor.

Yaklaşık 150 parçadan oluşan seçki, Westwood'un punk döneminin enerjisinden Anglomania yorumlarına; Kawakubo'nun "Body Meets Dress" işlerinden bedenin sınırlarını tamamen çözen heykelsi formlarına kadar uzanan geniş bir perspektif sunuyor.

Bu özel eşleştirme, Westwood'un yüksek sesli tavrıyla Kawakubo'nun kavramsal sadeliğini aynı anlatıda bir araya getiriyor. Zaman zaman zıtlaşan, zaman zaman beklenmedik şekilde örtüşen bu iki yaklaşım, modanın nerede başladığını ve hangi noktada tamamen özgürleştiğini yeniden düşünmeye çağırıyor.

Moda dünyasında Cloud Dancer, kusursuz bir sadeliğin etrafında örülen zamansız bir duruş sunuyor. Akışkan kumaşlarla birleştiğinde beyazın ağırlıksız hâlini görünür kılıyor; gündüzden geceye taşınabilen rafine bir hafiflik yaratıyor. Güzellik alanında ise aydınlık, transparan ve doğal bitişlerle "temiz estetik" anlayışının çekirdeğine yerleşiyor. Cloud Dancer'ın bu arınmış karakteri, cilt bakımından makyaj tasarımına kadar pek çok alanda dinginlik ve saflık temasını güçlendiriyor.

İç mekânlarda tonun etkisi daha da belirgin: ışığı yansıtan, alanı genişleten, mekânın nefes almasını sağlayan bir fon rengi olarak karşımıza çıkıyor. Ahşap, taş ve doğal dokularla birleştiğinde ise modern yaşamın kaotik ritmine karşı sakin bir sığınak hissi yaratıyor. Yalın ama rafine bir estetik arayanlar için Cloud Dancer, 2026'nın en karakteristik imzası olmaya aday.

Vitale'nin Versace döneminin somut izleri, eylül ayında Milano'daki kadın moda haftasında sunduğu ilk ve tek defilesinde görüldü. Koleksiyon, markayı son yıllarda tartışma konusu olan "premium" konumdan yeniden lüks segmentine taşımaya yönelik cesur bir denemeydi.

Ayrılığın arka planında ise markanın sahiplik yapısındaki radikal değişim yer alıyor. Prada Grubu, tüm düzenleyici süreçlerin tamamlanmasının ardından Versace'yi Capri Holdings'ten devraldı ve hemen ardından Lorenzo Bertelli'yi markanın icra kurulu başkanı olarak atadı. Bu tür yapısal dönüşümlerin kreatif pozisyonlarda hızlı değişikliklere yol açması moda endüstrisi için yeni bir durum değil.

Donatella Versace'nin yıllardır sürdürdüğü güçlü kreatif mirası ve halen markanın kültürel yüzü oluşu, bundan sonraki süreci daha da dikkat çekici hale getiriyor. Vitale'nin ayrılığıyla boşalan koltuğu kimin dolduracağı, Versace'nin yeni döneminin estetik yönünü belirleyecek. Moda dünyasının merak ettiği soru ise net: Versace'nin bir sonraki kreatif hamlesi ne kadar radikal olacak?

2026 ilkbaharda satışa sunulacak koleksiyon, çoğunlukla geri dönüştürülmüş ve sertifikalı çevre dostu malzemelerden üretilecek, geleneksel tekstiller için yenilikçi alternatifler sunacak. Koleksiyon aynı zamanda McCartney'nin tasarım mirasını kutlayacak; markasının arşivinden imza stilleri, ikonik silüetler ve kodları yeniden yorumlayarak bir araya getirecek. Ancak bu iş birliği sadece bir koleksiyonun ötesine geçiyor; temel odak noktası, sürdürülebilirliğin savunulması ve sektördeki diyalogun derinleştirilmesi. Ortaklığın en iddialı bileşenlerinden biri, yeni bir "Insights Board"un oluşturulması. Bu kurul, moda endüstrisinin çeşitli alanlarından gelen farklı sesleri ve bakış açılarını bir araya getirerek, merak ve açık dinlemeye dayalı bir tartışma alanı yaratmayı hedefliyor. Insights Board, markaların ve sektörün genelinin değişimi nasıl etkileyebileceğini, hayvan refahı ve yenilikçi çözümler gibi konularda farkındalığı nasıl artırabileceğini araştırmayı amaçlıyor. McCartney ve H&M, bu ortaklık aracılığıyla, anlamlı diyalog, üstün tasarım ve kalıcı etki yaratmayı hedefliyor. Her iki taraf da, sürdürülebilirliğin moda endüstrisi tarafından şeffaflık, tartışma ve umut yaratan bir yaklaşımla konuşulmaya devam etmesi gerektiğine inanıyor.

İş birliği koleksiyonundan ilk parçalar, 1 Aralık'ta Londra'da düzenlenen Fashion Awards'ta moda, teknoloji ve müzik dünyasından önde gelen isimler tarafından tanıtıldı. Etkinliğe Amelia Gray, Anitta, Emily Ratajkowski ve Alton Mason gibi isimler, koleksiyondan seçtikleri parçalarla katılarak yaklaşan lansmana dair ilk ipuçlarını verdi. Stella McCartney, ortaklıkla ilgili olarak, "İlk iş birliğimizden 20 yıl sonra H&M ile yeniden bir araya gelmek çok heyecan verici. Bu ikinci ortaklık, sürdürülebilirlik ve etik uygulamalar konusunda ne kadar yol kat ettiğimizi görme ve daha kat etmemiz gereken yolu dürüstçe değerlendirme fırsatı sunuyor. Gerçek değişim hem dışarıdan hem içeriden çaba gösterildiğinde gerçekleşir" yorumunu yaptı. H&M'den Ann-Sofie Johansson ise McCartney'nin "gerçek bir öncü" olduğunu ve etik pusulasının uzun zamandır H&M'deki herkese ilham verdiğini belirterek, böylesine iddialı bir projede kendisiyle iş birliği yapmaktan onur duyduklarını ifade etti. Stella McCartney H&M koleksiyonu, 2026 İlkbaharı'nda mağazalarda ve online kanallarda yerini alacak.

Prada ve Versace örneğinde ise, tabloyu okumak için önce son birkaç yılı hatırlamak gerek. Versace uzun zamandır güçlü bir kültürel imaja sahip olsa da ticari anlamda zor bir dönem geçiriyordu. Büyümesi yavaşlamış, marka kendine özgü yüksek enerjisini korusa da koleksiyonların tutarlılığı giderek dağılmıştı. Gianni Versace'nin 80'lerden beri inşa ettiği o teatral, pop ikonografisiyle beslenen maximalist karakter kaybolmadı, ama etkisi seyrelmeye başlamıştı. Prada'nın masaya oturması işte bu yüzden sürpriz değil: Versace'nin güçlü bir ruha, ama yeni bir mimariye ihtiyacı vardı.

Prada tarafında ise bambaşka bir dünya var. Miuccia Prada'nın entelektüel, ölçülü ve modernist tasarım dili; Bertelli ailesinin disiplinli işletme anlayışı; grubun üretim gücü... Hepsi Versace'nin eksik kalan taraflarını tamamlayabilecek bir zemine işaret ediyor. Bu satın alma, iki markayı birbirine benzetmek için değil, tam tersine her birinin avantajını yan yana koymak için yapıldı.

Yeni dönemin en önemli işareti Dario Vitale'nin gelişi oldu. Vitale'nin ilk koleksiyonu, Versace'nin imzası olan yüksek voltajlı estetiği günümüze taşıyabilen nadir örneklerden biri olarak görüldü. Yani Versace'nin DNA'sı değişmiyor; sadece daha odaklı, daha modern ve daha stratejik bir çerçeveye oturuyor.

Prada'nın sağlayacağı en büyük katkı tam da burada. Versace'nin "enerjisi" artık sahne ışığının ötesinde iyi bir işletme omurgasına da sahip olacak. Bu, lüks modada nadir görülen bir fırsat. Tabii ki her birleşmede olduğu gibi riskler var; özellikle de kısa vadeli kârlılık baskısı. Ama moda dünyası şu an büyük markaların hayatta kalmak için yeniden yapılanmaya mecbur olduğu bir dönemden geçiyor. Bu nedenle Prada–Versace birleşmesi, bir kriz hamlesinden çok, yeni bir dönemin işareti gibi duruyor. Hatta bu noktada özellikle Asya pazarına büyük önem gösteren Prada'nın Versace'yi de bu konu da etkileyeceği öngörülebilir bir gerçek.

Versace büyük ihtimalle daha tutarlı, daha güçlü bir kreatif çizgiye kavuşacak. Prada ise portföyünü kültürel açıdan en ikonik markalardan biriyle genişletmiş olacak. 2026'da mağazalara gelecek ilk koleksiyonlar bu yeni denklem hakkında çok şey söyleyecek. Ama şimdilik bildiğimiz tek şey geleneklere bağımlı lüks moda sektörü dahi artık hiç olmadığı kadar hızlı değişiyor.

Bu yılın kazananları, ustalıkla yaratılmış koleksiyonlardan sınırları zorlayan tasarım anlayışlarına, sürdürülebilirlik vizyonundan yeni yeteneklerin parlayan ışığına kadar geniş bir yelpazede değerlendirildi. Gecenin sonunda açıklanan liste, modanın 2025'te hangi yöne evrildiğini ve kimlerin bu dönüşümün ön saflarında yer aldığını bir kez daha gözler önüne serdi. Şimdi, yılın en prestijli moda ödüllerinde Sarah Burton'ın, Grace Wales Bonner'ın ve daha pek çok ilham verici ismin damga vurduğu o kazananlara yakından bakma zamanı.

2025 Fashion Awards Kazananlar Listesi

Yılın Modeli Ödülü: Anok Yai

Yılın Erkek Giyim Tasarımcısı Ödülü: Grace Wales Bonner

Yılın Kadın Giyim Tasarımcısı Ödülü: Sarah Burton

Üstün Başarı Ödülü: Brunello Cucinelli

Kültürel Yenilikçi Ödülü: Little Simz

Özel Takdir Ödülü: Delphine Arnault

Özel Takdir Ödülü: Lulu Kennedy

Özel Takdir Ödülü: Raphaelle Moore

Dior'un Jonathan Anderson koleksiyonlarının yeni elçisi olarak seçilen 070 Shake, markanın estetik vizyonuyla dikkat çekici bir uyum sergiliyor. Dior'un açıklamasına göre, Shake'in eşsiz ve özgün duruşu, müzikte sınırları zorlayan yaratıcı enerjisi ve samimiyeti, markanın hassas zarafet ve sürekli hareket hâli felsefesiyle mükemmel bir paralellik oluşturuyor. Bu iş birliği, Dior'un yalnızca geleneksel moda elçilerini değil, çağdaş kültürün ve gençliğin enerjisini de temsil eden yeni bir yüz arayışını ortaya koyuyor.

070 Shake'in Dior ile buluşması, moda ve müzik dünyasında sınırların giderek silindiğinin en güncel örneklerinden biri. Moda dünyasında sadece kıyafet değil, bir ruh ve bir tavır arandığı bu dönemde, 070 Shake'in özgünlüğü ve enerjisi, Dior'un evrensel estetiğini genç ve deneysel bir bakış açısıyla yeniden yorumluyor. Bu yeni elçilik, markanın sadece giydiren değil; aynı zamanda hissettiren ve kültürle etkileşim kuran bir vizyon benimsediğini gösteriyor.

Bella Hadid, Anthony Vaccarello

Moda Dünyasında Yeni Zirve

Son dönemde moda sahnesine hakim olan "sessiz lüks" akımının fısıltılarını hepimiz duyduk. Ancak, bazı markalar var ki, o fısıltıların aksine, kendi davul sesleriyle yürüyor ve zirveye çıkıyor. Moda dünyasının en güvenilir barometresi olan Lyst Endeksi'nin üçüncü çeyrek verilerine göre, işte tam da bu noktada Saint Laurent, dengeleri alt üst ederek adeta bir manifestoyla zirveye oturdu ve hepimizin dikkatini o çarpıcı, cüretkar estetiğe çekti. Lyst'in markalar arasındaki bu son sıralamasında iki basamak birden yükselerek listenin en tepesine yerleşen YSL, önceki çeyreklerin lideri Miu Miu'yu bir sıra geriletti. Bu hareketlilik sadece bir sıralama değişikliği değil, aynı zamanda moda dünyasındaki estetik bir çatışmanın da sinyali. Bir yanda YSL'nin başarısının en büyük itici gücü olan, 1.000 dolarlık fiyat etiketine rağmen modern zarafetin ve rafineliğin simgesi olarak görülen Le Loafer'ın aylık aramalarında yüzde 66 artış sağlaması, markanın arzu edilirliğini kanıtlıyor. Bu talep patlaması, ana şirket Kering'in genel satışlarda düşüş bildirmesine rağmen, Saint Laurent'in hazır giyim ve ayakkabı gibi ana ürün gruplarında çift haneli büyüme göstermesiyle de tescilleniyor.

Peki bu görkemli yükselişin sırrı ne? Kreatif Direktör Anthony Vaccarello, markaya adeta bir nefer gibi sahip çıkarak, her sezonda aynı "cool" ve keskin duruşu koruyan, tutarlı ve sürdürülebilir bir estetik sistem kurdu. Bu istikrar, markayı sadece anlık trendlerin takipçisi olmaktan çıkarıp, onlara yön veren bir güce dönüştürdü. YSL, tıpkı geçen sezon Bella Hadid'in görünümleriyle öne sürdüğü "boss woman" (güçlü kadın) tarzında olduğu gibi, her dönem mutlaka bir ikonik parçayı (bir "diva"yı) veya yeni bir trendi ortaya koyuyor. Örneğin, bu sezon belin altından başlayıp son derece kabarıklaşan paraşüt etekler gibi cesur parçalarla moda gündemine damga vurmayı başardı. Markanın stratejik ve doğru ünlü iş birlikleri de bu vizyonun gücünü perçinliyor.

Demi Moore

Ayın En Şık Kırmızı Halısı

Los Angeles County Sanat Müzesi'nin (LACMA) geleneksel Art+Film Galası, her yıl olduğu gibi sanatı ve sinemayı desteklemek üzere fon toplarken, aynı zamanda kırmızı halının en sofistike şıklık anlarına da ev sahipliği yaptı. Bu özel gece, yalnızca müzenin sergilerini, eğitim programlarını ve sanatla filmin kesişimini destekleme amacını taşımakla kalmıyor; modanın da en zarif vitrinlerinden biri haline geliyor. Bu yılki kırmızı halı geçidi, moda dünyasında dikkat çekici bir ortak paydayı gözler önüne serdi: Gucci. Gecenin ana sponsoru olan bu ikonik marka, favori isimlerimin tamamının tek ortak tercihiydi. Markanın kreatif yönündeki potansiyel değişimlerin (özellikle Demna Gvasalia'nın olası etkisinin markaya "kötü geleceği" yönündeki spekülasyonlara atıfla) şıklık çıtasını düşürebileceği ve Gucci giyenlerin hayal kırıklığı yaratabileceği yönündeki beklentilerin aksine, bu yılki görünüm geçidi beklentilerin çok üzerine çıktı.

Kaia Gerber, Cindy Crawford

Kırmızı halıdaki bu çarpıcı ve sofistike görünümler beni fazlasıyla mutlu etti. Sponsorluk ve marka elçiliğinin bu denli başarılı bir uyum içinde işlenmiş olması, ünlülerin tercihlerindeki bilinçli zarafet ve yüksek şıklık oranıyla markanın ne kadar doğru bir yolda olduğunu kanıtladı.Bu büyülü geceden aklıma kazınan ve sofistike şıklığın tanımını yeniden yapan isimler, Gucci'nin zarafetini kusursuzca taşıdı. Kaia Gerber'in modern ve sade çizgilerdeki seçimi, Cindy Crawford'un zamansız cazibesiyle birleşti. Kırmızı halının kraliçelerinden Demi Moore ve genç neslin ilham perisi Elle Fanning'in tercihleri, markanın çok yönlülüğünü kanıtlar nitelikteydi. İtalyan model Vittoria Ceretti'nin duruşu ise, bu kolektif şıklık tablosunu tamamlayan son fırça darbesi gibiydi.

Antonin Tron

Balmain'de Bir Devrin Sonu

Moda dünyasının güçlü ve ışıltılı sahnesinde nadiren bir ayrılık, bir vedadan çok bir dönemin kapanışı hissi yaratır. İşte tam da bunu yaşıyoruz: Balmain'in ikonik Kreatif Direktörü Olivier Rousteing, tam 14 yıl süren ve markayı küresel bir güce dönüştüren iş birliğine resmen son verdiğini duyurdu. Henüz 25 yaşında, Paris'in köklü bir moda evinin dümenine geçerek en genç kreatif direktör unvanını alan Rousteing, Balmain'i kelimenin tam anlamıyla kendi enerjisiyle yeniden yarattı. Onun vizyonu, lüks modanın sınırlarını zorlayan, özgüvenli ve cesur bir duruşa sahipti. Rousteing, güçlü omuz hatları, zengin işlemeler ve iddialı silüetlerle Balmain'i sadece giysi tasarlayan bir marka olmaktan çıkarıp, adeta bir güç ve özgüven sembolü haline getirdi. Yaratıcılığını destekleyen bu güçlü kitleye "Balmain Ordusu" adını verdi ve bu kavram, moda literatürüne geçti. Rousteing'in mirası, tasarımlarının ötesine uzanıyor. O, aynı zamanda modanın demokratikleşmesinde öncü bir isimdi. Sosyal medyayı bir iletişim aracı olarak kullanan ilk kreatif direktörlerden biri olarak, lüks ile popüler kültürü harmanladı ve haute couture'ü sokaktaki herkesin erişebileceği bir konuşma konusu haline getirdi. Onun liderliğinde Balmain, ticari açıdan zirveye ulaştı ve haute couture podyumlarına muhteşem bir dönüş yaptı. Ancak her güzel şeyin bir sonu ve dönüşümü var, kabul etmeliyiz ki Balmain Rousteing ile o eski şaşalı, trend yaratan günlerine devam edemiyor. Couture dünyasında harikalar devam etse de hazır giyim 10 sene öncesi kadar konuşulmuyor. Balmain, Rousteing'in ayrılığının ardından, kreatif direktörlük koltuğuna Antonin Tron'un oturduğunu duyurdu. Kendi markası Atlein ile tanınan Tron, kumaşın fizikselliğine ve ustalıkla uyguladığı drapaj sanatına odaklanan bir tasarımcı. Şimdi tüm gözler, yaratıcılık ve zanaatkârlık mirasına odaklanacağı belirtilen Tron'un, merakla beklenen ilk koleksiyonunu Mart ayında Paris podyumuna taşımasına çevrildi.

Emma Corrin

Ayın Hayal Kırıklığı Yaratan Look'ları

Jennifer Lawrence

Bu ay da kırmızı halılar ve etkinlikler pek çok unutulmaz Styling'in bir yıldızı vezir de rezil de edebileceğini bir kez daha anladığımız çarpıcı bir örnek karşımıza çıktı: Jennifer Lawrence. Kendisine hiç yakışmayan bir Dior tasarımla kırmızı halıda yürüdü. Elbette, bu tarz tasarımlar kişisel tercihimiz olmayabilir; ancak Jennifer'ın üzerinde, lüks bir tasarım parçasından çok, etek üstüne giyilmiş kalitesiz bir polyester tuniği andırıyordu. Tasarımcı koltuğunda Jonathan Anderson gibi bir ismin oturduğunu bilerek, kullanılan malzemenin en üst kalitede olduğundan emin olabiliriz. Yine de, bu görünümde bir kalitesizlik algısı oluşuyorsa, bu styling'e ve kıyafetin yıldızla kurduğu uyumsuzluğa yazılmalıdır. Belki bu tasarım bambaşka bir isimde ve farklı bir stille denenseydi, yine beğenilmeyebilirdi ama asla bu denli "kalitesiz" bir izlenim yaratmazdı.

Kim Kardashian

Son zamanlarda kariyerine oyuncu kimliğini de ekleyen Kim Kardashian da bu ayki stil gündemimizin odak noktalarındandı. Yeni hukuk draması dizisi All's Fair'in Londra'daki prömiyeri ve partisine katılan Kim, hukuk fakültesini yeni bitirmiş, üzerine çalışamayınca dizisini çekmeye karar vermiş gibiydi adeta! Üstelik, eş zamanlı gerçekleşen 45. yaş kutlamalarındaki görünümü de ne yazık ki yine son derece kötüydü ve stil anlamındaki hayal kırıklıklarımızı artırdı. Ekim ayının başındaki Valentino defilesine katılan Tuba Büyüküstün de stil listemizin hayal kırıklıkları arasında yerini aldı. Ve nihayet, bu ay gördüğümüz en büyük stil kazası... Power of Women kırmızı halısına katılan Sydney Sweeney, "gücünü nereden aldığının" altını çizen Christian Cowan imzalı bir kıyafetle boy gösterdi. Sweeney'nin seksapelliğiyle öne çıkmak istemesi anlaşılabilir; ancak kadınlar için manevi anlamı bu denli yüksek olan bir gecede, bu kadar iddialı bir seçim yapmak doğru bir tercih değildi. Sweeney'nin bu seçimi, bu ayın listesindeki en kötü stil olarak zirveye oturdu.

Gizemli Soygunun Perde Arkası

Paris... Aşkın, zarafetin ve elbette modanın kalbi. Bu şehrin en görkemli yapısı, sanatın tapınağı Louvre Müzesi, geçtiğimiz haftalarda akıllara durgunluk veren bir olaya sahne oldu. Öyle bir olay ki, filmlere konu olacak cinsten... Sözde "kilit dayanmaz" dedikleri bu olsa gerek, çünkü büyük bir tarihi miras, tam da paha biçilmez kıymetiyle sergilenirken, adeta el ayak çekilmişçesine sessizce çalındı. Bahsettiğim şey, Fransa Kraliyet Mücevherleri. Ne yazık ki, Napolyon'dan İmparatoriçe Eugénie'ye uzanan o görkemli dönemin izlerini taşıyan sekiz parça, tarihin en göz alıcı ziynetlerinden bazıları, bir Pazar sabahı, müzenin açılışından sadece yarım saat sonra, yedi dakikalık bir operasyonla buhar oldu. Hırsızların hedefi, müzenin birinci katındaki I. Napolyon'un eşi Marie-Louise'in zümrüt kolyesi ve küpeleri, Kraliçe Hortense'in safir seti ve en çok dikkat çekeni, III. Napolyon'un zarif eşi İmparatoriçe Eugénie'nin tacı, broşu ve kemer tokası gibi parçaların sergilendiği Apollon Galerisi'ydi.

Peki bu profesyonel çete, Seine Nehri'ne bakan bir balkona mekanik bir asansörle nasıl ulaştı? Bir pencereyi kırarak içeri süzülen dört kişilik bu çete, mücevherleri hızla alarak motosikletler ve ardından araçlarla ortadan kayboldu. Kaçış sırasında ise çalınanlardan biri olan İmparatoriçe Eugénie'nin tacı maalesef kırık bir şekilde müze dışında bulundu. Büyük bir mirasın kayboluşuyla, Louvre Müzesi "istisnai nedenlerden" ötürü ziyarete kapatıldı, soruşturmalar sürdü. Olayın ardından müzenin bazı salonlarında kamera yetersizliği gibi güvenlik açıkları olduğu iddiaları da tartışılmaya başlandı.

Bu soygun, yalnızca tarihi bir kayıp olmakla kalmadı, aynı zamanda sosyal medyada bir gizeme dönüştü. Olay yerinde, eski moda bir yelek ve fötr şapka giyen şık bir genç fotoğraflandı. Bu fotoğraf hızla viral oldu, internet onu yapay zeka ürününden gizli hırsıza kadar birçok kimlikle speküle etti. Oysa bu dedektif filmi karakteri gibi giyinen genç, sadece Sherlock Holmes hayranı 15 yaşındaki Pedro Elias Garzon Delvaux'ydu ve tesadüfen o gün müzeyi gezerken fotoğraflanmıştı. Bu spekülasyonlar son bulurken, polisler asıl soyguncuların peşine düştü. Ve işte hikâyenin beklenen sonu: Paris savcılığı, olayın arkasında uluslararası organize suç örgütlerinin değil, Paris'in fakir bir bölgesinden gelen, aralarında çocuklu bir kadının da olduğu dört suçlunun olduğunu açıkladı. 88 milyon euroluk bu soygunu gerçekleştirenler, çalıntı bir araç, bir kesici ve bir merdiven kullanarak dakikalar içinde işlerini bitirmişlerdi. Şu ana kadar sadece kırık taç bulunabildi ve mücevherlerin yeniden kesilerek yurt dışına kaçırılmış olmasından endişe ediliyor.

Moda evleri, defilelerin tekdüzeliğe düşmemesi ve izleyicide kalıcı bir iz bırakması için mekânları birer "damak temizleyici" gibi düşünüyor. Farklı koleksiyonlar arasında geçiş yaparken, katılımcının zihninde bir nefes alanı açmak, defilenin etkisini artırmak için vazgeçilmez. Bu yaklaşım, podyumu sadece kıyafetleri sergileyen bir platformdan, markanın ruhunu ve temasını somutlaştıran bir lezzete dönüştürüyor. Örneğin hafızalarımızdan silinmeyen son Chanel defilesinde, yeni kreatif direktör Matthieu Blazy'nin yaklaşımı podyumu yıldızlar arası bir sahneye dönüştürdü.

Benzer ama bir o kadar ayrışan şekilde Dior'un Jardin des Tuileries'deki defilesi de tarih ve modernitenin iç içe geçtiği bir sahne sundu. Jonathan Anderson, ilk kadın koleksiyonunu devasa bir ters piramitle tamamladı. Bu ters piramit, Dior'un mirasına yapılan güçlü bir göndermeydi ve defilenin ortasına yerleştirilen kısa film, izleyiciye markanın görsel arşivini sunarak mekân ile koleksiyon arasında bağ kurdu. Chanel'deki kozmik yaklaşımın aksine, Dior'da sahne, markanın geçmişine ve temellerine doğrudan bir gönderme yapıyordu. Bu iki örnek, set tasarımının koleksiyonun ruhunu nasıl farklı biçimlerde yansıtabileceğini gösterdi; biri evrensel bir hayal dünyasına, diğeri markanın tarihsel mirasına açılan bir pencere sunuyordu.

Louis Vuitton'un Louvre'daki defilesi, mekânın tarihsel ve kültürel ağırlığını koleksiyonla buluşturan bir başka örnek oldu. Galerinin birinci katı, geçmişin kraliyet atmosferini çağrıştırırken, uçuşan pastel tonlarındaki kıyafetler ve rahat kesimler izleyiciye "evdeymişsiniz" hissi verdi. Hala etkisi devam eden soygundan önceki defile Marie-Anne Derville'nin dekor tasarımı, çağdaş sanat eserleri, Art Deco mobilyalar ve 19. yüzyıl heykelleri ile koleksiyonu destekleyerek mekânın tarihî kimliğiyle modern estetiği birleştirdi. Bu sayede podyum, izleyicinin duygusal olarak koleksiyonla bütünleştiği bir sahneye dönüştü.

Saint Laurent'in Eyfel Kulesi eteklerindeki defilesi, Paris Moda Haftası'nın resmi başlangıcını simgeliyordu. Binlerce beyaz ortancayla süslenmiş YSL logosu, koleksiyonun canlı renkleriyle birleşerek hem romantik hem de köklerle bağ kuran bir atmosfer yarattı. Rock grubu Taxi Girl'ün "Paris" şarkısı eşliğinde podyumun atmosferi, izleyiciyi adeta bir koru içine davet ediyordu. Burada da set, koleksiyonun hikayesini destekleyen bir anlatım aracı olarak işlev gördü; podyumun fiziksel tasarımı, izleyiciyle duygusal bir bağ kurmayı sağladı.

Chanel'in kozmik düşsel dünyası, Dior'un tarihsel göndermeleri ve Louis Vuitton'un kültürel dokusu ile Saint Laurent'in romantik sahnesi, farklı markaların set tasarımını koleksiyonun ruhunu yansıtmak için nasıl çeşitlendirdiğini gösteriyor. Kısacası set tasarımcıları her defilede, mekânın potansiyelini en iyi şekilde kullanarak koleksiyonun merkezde kalmasını sağlamakla yükümlü. Bu, yalnızca estetik bir tercihin yanı sıra koleksiyonun mesajını ve tasarımcının vizyonunu izleyiciye net şekilde aktarmanın temel yolu.

Öte yandan Mina Ceran'ın pastel Balenciaga trençkotunu görünümünün yıldız parçası hâline getirişi, dış giyimin tamamlayıcının ötesinde, anlatının merkezi olabileceğini gösteriyor.

Hudson, zarif dantel işlemeleri ve mavi-gri tonların romantik geçişleriyle öne çıkan transparan Stella McCartney elbisesi içinde büyüleyici bir silüet sundu. Siyah taşlarla tamamlanan detaylar, elbiseye modern bir ışıltı kazandırırken; Hudson'ın doğal makyajı ve sade saç tercihleri bu sofistike görünümü daha da güçlendirdi. Yanında yer alan Hugh Jackman ise karizmatik duruşu ve sade siyah takımıyla Hudson'ın stilini kusursuz bir şekilde dengeleyen güçlü bir partner oldu. İkilinin kırmızı halıdaki uyumu, gecenin atmosferine neredeyse filmdeki duygusallık kadar armonik bir ton ekledi.

Song Sung Blue, ilişkilerin karmaşıklığını ve insanların birbirine tutunma biçimlerini ele alan duygusal yapısıyla sezonun merak edilen yapımlarından biri olarak öne çıkıyor. Hudson ve Jackman'ın filmde kurduğu samimi dinamik, filmin nostaljik ve içten atmosferiyle de birebir örtüşüyordu.

Markanın son elçileri Taylandlı Sirilak Kwong (Lingling) ve Kornnaphat Sethratanapong (Orm) oldu. Lingling, Tayland'ın popüler genç yıldızlarından biri olarak tanınıyor; enerjisi ve çok yönlü yetenekleriyle moda dünyasında kısa sürede fark yaratmayı başardı. Orm ise hem televizyon hem de sosyal medya alanında güçlü bir kimliğe sahip ve genç nesil üzerinde etkili bir figür olarak öne çıkıyor. İkili, Dior'un hem kültürel çeşitliliğini hem de modern estetik anlayışını temsil edecek yeni yüzleri olarak markada yerini alıyor.

Dior, Lingling ve Orm'u açıklamadan önce de markayı temsil eden isimleri genişletmişti. Mia Goth, Greta Lee ve Mikey Madison, markanın yakın zamanda seçilen diğer elçileri arasında. Bu isimler, Dior'un hem sinema dünyasıyla hem de global genç kuşaklarla olan bağını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Dior'un bu stratejisi, markanın evrensel çekiciliğini ve farklı kültürlerden gelen yetenekleri bir araya getirme vizyonunu gözler önüne seriyor. Lingling ve Orm'un marka elçisi olarak yer alması, Asya pazarında markanın etkisini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda global moda sahnesinde genç ve dinamik bir enerji yaratacak gibi görünüyor.

Paddington Enerjisi

Londra'nın en tatlı yansımalarından Paddington, West End sahnesine adımını atıyor. Savoy Theatre'daki The Paddington Bear Experience, Kasım sonundan itibaren şehrin yılbaşı ruhunu renkli ezgilerle umut dolu bir hikayeye taşıyor. Gösteri, McFly'dan tanıyabileceğiniz Tom Fletcher ve Olivier Ödüllü yazar Jessica Swale tarafından oluşturulmuş ve 18'den fazla yepyeni şarkıyı tanıtıyor. Her biri, Michael Bond'un orijinal kitaplarının nesiller boyunca sevilmesini sağlayan aynı macera duygusu ile dolu. Altı yaş üzerine hitap eden oyun ayı ilhamlı neşe arzusunu tüm aileye taşıyor ve Londra'nın hareketli sokaklarına adım atarak West End'de büyüleyici bir maceranın izini sürüyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Royal Variety Performance'ta Kate Middleton ve Prens William ile tanışan Paddington'ın müzikal gösterisi, sezonun en keyifli yapımlarından...

Sahnede Marka Yansıması

Bu sezon tiyatro dünyası sağlam adımlarla geldi. İzlenecekler listemiz kabarırken içlerine Esra Dermancıoğlu'nun hem yazıp yönettiği hem de başrolünü Deniz Karaoğlu ile paylaştığı yeni oyunu "İyi Değilim, Ama Anlatacak Kadar da Kötü Değilim" de ekleniyor. Yapımını Satsuma'nın üstlendiği oyun, dramla kara komediyi buluştururken arzu, utanç, miras ve kadın bedenine sahip çıkma mücadelesini açık ama samimi bir dille anlatıyor. Bir yas evinde başlayan hikaye, bir kadının geçmişiyle, ilişkilerindeki sessizliklerle ve kendi bedenine yabancılaşmasıyla yüzleştiği içsel bir yolculuğa dönüşüyor. Sahnedeki her ses, obje ve ışık; kadınlığın görünmeyen yüklerine dair bir sembol haline gelirken, Dermancıoğlu'nun kaleminden çıkan metin bedeni hem direnişin hem de sömürünün alanı olarak yeniden tanımlıyor. Bu anlatıyı güçlü kılan detaylardan biri de oyunun kıyafetleri ve dekoru oluyor. Bu konuda da işin içinde şahane bir marka var; Yargıcı. Marka, tiyatro sahnesinde sanatla buluşarak hem özgün duruşunu koruyor, hem de sanata verdiği desteği ortaya koyuyor.

Sanata Genç Bakış

Gençlere destek olmak adına harekete geçen BASE, farklı illerden yeni mezun sanatçılara eşit görünürlük fırsatı sunabilmek, üretimlerini sergileme imkanı yaratmak, onların sanat profesyonelleri ve sanat izleyicileri ile diyaloglarını geliştirmek misyonuyla dokuz yıldır çalışıyor. Bu yıl 36 şehirde, 43 üniversiteden yeni mezun 151 sanatçının eserini sergileyecek olan BASE 2025, bir kez daha yeni nesil sanatçıların dünyaya ve sanata bakış açılarını gözler önüne serecek. "Sınırlar ve Olasılıklar", 26-30 Kasım arasında The Ritz-Carlton Residences'da görülebilir.

Heyecan Dalgası

2024 yılına damgasını vuran Shōgun, ikinci sezonuyla yeni bir maceranın kapılarını aralamaya hazır. İlk sezonuyla 18 dalda Emmy Ödülü kazanarak tek bir sezonda en fazla ödüle layık görülen dizi unvanını kazanmıştı hatırlarsanız. Üstelik, bir Japon filminin dünya çapında bu denli ön planda olması da başarıya yeni anlamlar yüklemişti. Ocak 2026'da Vancouver'da çekimlerine başlanacak dizinin oyuncu kadrosuna Emmy Ödüllü Hiroyuki Sanada ve Cosmo Jarvis'e Asami Mizukawa, Masataka Kubota, Sho Kaneta, Takaaki Enoki ve Jun Kunimura ile Ren Meguro katılıyor. Hiromi Kamata ve Takeshi Fukunaga'nın yeniden yönetmen koltuğuna oturacağı dizi, kaldığı yerden 10 yıl sonrasında geçerek farklı dünyalardan gelen iki adamın kaderlerinin nasıl birbirine bağlı kalmaya devam ettiğini ortaya koyacak. James Clavell'in aynı adlı çok satan romanından uyarlanan diziyi hala izlemediyseniz, ikinci sezon gelmeden Disney+'ta izlenebilirken, yeni sezon da platformda diziseverlerle buluşacak

Yavaşlama Sanatı

Yavaşlama trendi her yanımızı sarmışken Santoni de yılbaşı sezonunda yavaşlamanın güzelliğini kutluyor. Bu eğlenceli yılbaşı kampanyası The Art of Chilling'i sunuyor, hem de takvim daveti gerekmeden. Kadınların bir numaralı aksesuarı ayakkabılar ile 2026'ya adım adım renk katıyor ve hızın ve bitmek bilmeyen yapılacaklar listelerinin hüküm sürdüğü modern dünyaya karşı marka daha sakin bir statü öneriyor: durmak ve hayatın yavaş ritmine kendini bırakmak. Santoni'nin çok iyi bildiği bir ilke bu; güzel şeyler zaman ister, ister uzun ömürlü ayakkabılar üretmek olsun, ister hatırlanmaya değer anlar.

Yeni Dijital Sanat Rotamız

Artık yeni bir sanat rotamız var; The Cube. Dijital sanatın yeni merkezi olan mekan, yalnızca sergilerin varlığını gösterdiği bir alan olmanın ötesinde, sanat ve teknolojiyi bir araya getiren deneyim odaklı bir buluşma noktası. Açılış seçkisi CONFLUENCE ise, prodüksiyonu yeni medya sanatları alanında uzman Piksel. Creative Solutions tarafından gerçekleştirilen ve küratörlüğü Olga Vad tarafından üstlenilen bir sergi olarak, ışık, ses ve hareketi ortak bir deneyim alanına taşıyor. Dünyaca ünlü altı sanatçının eserlerinin yer aldığı seçkide, çağdaş dijital sanatın estetik sınırlarını ileriye taşıyan Amiangelika & 1100, Maotik, Shihua Ma, Tatsuru Arai ve Universal Everything gibi isimler öne çıkıyor. Altunizade Suites Istanbul, Curio Collection by Hilton içerisinde konumlanan The Cube, titizlikle hayata geçirilen her detayıyla, İstanbul'un sanat haritasında dijital sanatın sınırlarını zorlayan benzersiz bir platform olarak kendine yer açmaya hazırlanıyor.

Çocuklara Umut Oyunu

Sanat ve sosyal sorumluluğu bir araya getiren projeler, toplumun gücüne güç katıyor. Öteki Beriki Tiyatro Topluluğu'nun sahneleyeceği "Tatlı Tuzlu" adlı komedi oyununun tüm geliri, Acil İhtiyaç Projesi Vakfı'nın yürüttüğü "Beslenme Her Çocuğun Hakkı" projesine aktarılarak yüzlerce çocuğun bir yıllık gıda ihtiyacını karşılayacak. Proje, yoksulluk ve dezavantajlı koşullar nedeniyle yeterli beslenemeyen çocuklara bir yıl boyunca düzenli gıda paketi ulaştırmayı ve Türkiye'deki açlık sorununa dikkat çekmeyi hedefliyor. Sanatseverler, "Tatlı Tuzlu" oyununa bilet alarak hem kahkaha dolu bir akşam geçirecek hem de bir çocuğun sağlıklı gelişimine ve geleceğine doğrudan katkıda bulunacaklar. "Tatlı Tuzlu" oyunu ise izleyicileri kahkaha dolu bir yüzleşmeye davet ediyor. Duygusal boşluklarını alışverişle dolduran Seval ile hayatın anlamını yemekte arayan doyumsuz ve çapkın Rıdvan'ın trajikomik evliliği, izleyicilere kendi hayatlarından tanıdık anlar sunuyor. Oyun, ikili ilişkilerdeki açmazları ve modern zamanların doyumsuzluklarını mizahi bir dille eleştirirken, unutulmaz bir tiyatro deneyimi vadediyor.

Yeni Yıl Heyecanı Başlıyor

Yeni yıl heyecanı kış masalına bürünerek sezonun en tatlı günlerine imza atıyor. Sezona "Bosphorus Winter" konseptiyle farklı bir yorum getiren Galataport İstanbul, ilhamını Boğaz'ın dalgalarından almış enstalasyon ve süslemelerini dört bir yanında sergileyerek kenti ışıltılı bir kış hikayesine davet ediyor. Eventex Awards 2025'te "Seasonal Experience" kategorisinde ödüle layık görülen "Bosphorus Winter", şehirle kurulan duygusal bağı güçlendirerek bu yıl da dikkatleri üzerine çekiyor. Göz alıcı tasarımı yaratıcı etkinlikleri ve farklı temalarda düzenlenecek DJ performanslarıyla yeni yıl ruhunu taçlandıran "Bosphorus Winter", Galataport İstanbul'un keyifli atmosferinde görsel bir şölen ve heyecan verici deneyimler sunuyor. Aynı zamanda sürpriz bir haberimiz de var; Türkiye'nin ilk sanal gerçeklik müzesi Müzeverse, Aralık ayından itibaren ziyaretçilerini ağırlayacağı etkileyici bir deneyimi hayata geçirecek. Fransa Ulusal Doğa Tarihi Müzesi iş birliğiyle geliştirilen "Yaşamın Kökleri" içeriğiyle Müzeverse, dünyanın oluşumundan bugüne uzanan eşsiz bir yolculuğa ışınlayacak. Geçtiğimiz yıl sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ile iş birliği yapan Galataport İstanbul, bu sene de 17-21 Aralık tarihleri arasında Saat Kulesi Meydanı'nda düzenlenecek Nahıl Yılbaşı Alışveriş Şenliği'nde, Türkiye'nin dört bir yanından 100 kadın kooperatifini ağırlayacak. Katılan kooperatiflerin yarısının deprem bölgesinden olması, etkinliği dayanışma ve yeniden yapılanma sürecine katkıda bulunan anlamlı bir buluşma haline getirecek. 2 Aralık'tan ay sonuna kadar ise Galataport İstanbul, Saat Kulesi Meydanı'nda yılbaşı ruhunu yaşatacak renkli bir pazara ev sahipliği yapacak. Galataport İstanbul'daki yılbaşı etkinliklerinden haberdar olmak için galataport.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bu Hafta Ne İzleyelim?

Haftanın dizisi bir kez daha Hande Erçel'den geliyor. 2025 adeta Hande Erçel yılıydı. Yılı kapatan filmi ise Metin Akdülger ile başrolü paylaştığı İki Dünya Bir Dilek oluyor. Prime Video'nun merakla beklenen yerli Orijinal filminde aynı zamanda Serkan Tınmaz, Nazlıcan Demir, Eylül Su Sapan ve Didem İnselel rol alıyor. İki Dünya Bir Dilek, iki ruh eşinin yıllar önce başlayan bağlarını kaderin farklı yönlere savurduğu hayatlar içinde yeniden keşfetmelerini konu alan dokunaklı bir aşk hikayesi sunuyor. Hakan Kırvavaç'ın yönetmenliği yaptığı, Elçin Muslu'nun senaryosunu üstlendiği İki Dünya Bir Dilek, 25 Kasım'da sadece Prime Video'da izleyiciyle buluşacak.

Tatil Güzelliği

Şu yılbaşı döneminin ışıltısı ve yaydığı mutluluk bambaşka. Armani Beauty'nin sinematik yılbaşı evreni Holidayrama da sezonu unutulmaz bir ışıltıyla yeniden tanımlıyor. Bu büyüleyici evren, yılbaşı kutlamalarının ritmini, ışıltısını ve zarafetini modern bir Armani dokunuşuyla yansıtıyor. Kırmızı, mavi ve gümüşün göz alıcı uyumu, Holidayrama'ya Armani'nin zamansız estetiğini ve modern ışıltısını taşıyor. Armani Beauty'nin global marka elçileri, oyuncu Greta Ferro ve model Madisin Rian'ın yer aldığı "Holidayrama" kampanya filmi, yılbaşı döneminin ruhunu zarafet, ışıltı ve çağdaş bir dokunuşla yansıtıyor. Gümüş, kırmızı, altın ve lacivert tonlarının büyüleyici birlikteliğiyle Armani Beauty, yılbaşı hediye sezonuna da zarafet katıyor. Giorgio Armani'nin ikonik parfümleri My Way ve Stronger With You'dan, makyajın vazgeçilmezleri Cheek Tint Shine ve Eye Tint'e, sınırlı sayıda üretilen advent calendar'a kadar "Holidayrama" koleksiyonu; yeniliklerle efsaneleri bir araya getirerek kusursuz bir seçki sunuyor.

Şahin, duygularını "Andres ile ilk olarak 2017'de İstanbul'daki çekimlerde çalışmıştık. O günden beri beni ilham perisi olarak görmesi ve Madrid'de bu özel gecede açılışı bana emanet etmesi büyük bir gurur. Koleksiyonun adının Türk kültüründen esinlenmesi ve çalan Türkçe şarkılar da benim için ayrı bir mutluluk kaynağı" sözleriyle anlattı.

Defilenin sahibi Andres Acosta ise röportajlarında Tülin Şahin'e özel bir yer ayırdı. Şahin'i "gerçek uluslararası tanınırlığa ulaşan ilk Türk süper model" olarak tanımlayan tasarımcı, onun kariyerindeki 25. yıla rağmen hala dünyanın önde gelen moda haftalarında podyuma çıkmaya devam ettiğini vurguladı. Roberto Cavalli'den Jean Paul Gaultier'e birçok efsane isimle çalışan Şahin için, "Moda dünyasında gerçek bir ikon. Hem kariyeri hem duruşu çok ilham verici. O benim ilham perim" ifadelerini kullandı.

Madrid'deki bu özel gece, kültürel ilhamın modadaki yansımasını bir kez daha hatırlatırken, Tülin Şahin'in etkileyici kariyer yolculuğu da uluslararası sahnede gurur veren bir iz bıraktı.

Temanın ilhamı, 10 Mayıs 2026'da Met'te açılacak olan aynı isimli sergiden geliyor. Bu sergi, müzenin geniş koleksiyonundan seçilen yaklaşık 200 sanat eserini, The Costume Institute arşivlerindeki 200 tarihi ve çağdaş giysiyle yan yana getiriyor. Amaç, giysiyi bir moda nesnesi olarak değil, bedenin sanat tarihindeki yolculuğunu taşıyan bir anlatı unsuru olarak görmek. Bu nedenle bir Yunan heykeliyle bir 1920'ler drapesi, ya da Hans Bellmer'in fotoğrafıyla Comme des Garçons'un hacimle oynayan bir tasarımı aynı sahnede buluşuyor.

Sergi, bedenin sanat tarihindeki üç ana yansımasını ele alıyor: İlk aşamada müzenin her köşesinde karşımıza çıkan klasik ve idealize beden, ardından tarih boyunca görünmez kılınmış hamile, yaşlanan ve norm dışı beden; son olarak anatomik yapıyı ve kırılganlığı öne çıkaran evrensel beden.

Bu yaklaşım, modayı sadece güzel bir görüntüden ziyade xinsan formunu yorumlayan bir disiplin olarak okumaya davet ediyor. Böylece Met, modayı diğer sanat dallarıyla aynı ağırlıkta konumlandıran iddialı bir kurgu sunuyor.

Bu yılki Met Gala'nın en dikkat çeken yeniliklerinden biri de Jeff Bezos ve Lauren Sánchez Bezos'un hem benefit'in hem de serginin ana sponsorları arasında yer alması. Bu ortaklık, Met'in son yıllarda hızlanan altyapı ve galeriler yenileme projesinin en büyük desteklerinden biri. Özellikle bu yıl açılacak olan 12.000 metrekarelik galeri, uzun zamandır beklenen bir dönüşümü temsil ediyor.

Bu yeni galeriler, her yıl düzenlenen Costume Institute sergilerinin daimi evi olacak. Böylece moda takipçileri, sergilerin müze içinde sürekli yer değiştirmesiyle uğraşmayacak; sergileme dili daha tutarlı, alan daha geniş, hikâye daha akıcı olacak.

Tüm bu yenilikler, 2026 Met Gala'nın kırmızı halısına da yansıyacak. Temanın beden ve sanat odaklı yapısı, tasarımcıları daha heykelsi formlara, transparan kumaşlara, klasik sanatın renk ve çizgilerini çağrıştıran silüetlere yönlendirebilir. Saint Laurent'in sergiye verdiği destek ise markanın kırmızı halıda güçlü bir görünürlük sağlayacağını şimdiden işaret ediyor.

Sonuç olarak bu yıl Met Gala, modayı yalnızca bir gecelik gösteriden çıkarıp, bedenin ve sanatın uzun yolculuğuyla ilişkilendiren daha olgun, daha araştırmacı bir çerçeve sunuyor. "Costume Art", hem moda dünyasının kendini ifade biçimlerini tazeleyen bir tema, hem de Met'in gelecekte moda sergilerini nasıl konumlandıracağının güçlü bir ön izlemesi.

Geceye damgasını vuran bir diğer unsur ise yıldızların moda tercihleriydi. Cynthia Erivo, canlandırdığı Elphaba'nın karanlık ama güçlü sihrini yansıtan bir görünüm tercih etti. Oyuncu, güçlü duruşunu ön plana çıkaran, parlak detaylarla modernize edilmiş lacivert Prada elbisesiyle karanlık bir ihtişam sergiledi.

Glinda'ya hayat veren Ariana Grande ise, zamansız bir zarafetin temsilcisiydi. Grande, katmanlarla bezenmiş, zarif detaylarla parlayan siyah elbisesiyle klasik bir ihtişam sunmakla kalmadı, aynı zamanda sinema tarihine de ikonik bir gönderme yaptı. Grande'nin giydiği bu dikkat çekici parça, 73 yıllık vintage bir tasarım olup, orijinal Oz Büyücüsü filminin efsanevi kostüm tasarımcısı Gilbert Adrian imzası taşıyordu.

Hem moda hem de sinema tarihine saygı duruşunda bulunan gece, filmin mesajını pekiştirerek izleyicinin beklentilerini daha da yukarı taşıdı. Artık tüm gözler, Glinda ve Elphaba'nın kaderlerini yeniden yazacakları bu müzikal şaheserin gösterim tarihine çevrildi.

Issey Miyake'nin yıllardır sürdürdüğü "tek bir kumaş parçasından form yaratma" yaklaşımı, burada Apple'ın teknolojik duyarlılığıyla birleşiyor. Japonya'da üretilen bu tasarım, 3 boyutlu örgü teknolojisiyle dokunmuş; tıpkı Miyake'nin ikonik "Pleats Please" koleksiyonlarında olduğu gibi, esneklik ve hareket özgürlüğü üzerine kurulmuş bir yapı sunuyor. Ancak bu kez kumaş, bir kıyafetten ziyade teknolojiyi taşıyor. iPhone Pocket, her iPhone modeline uyacak şekilde şekil alan esnek dokusuyla, tekstilin doğallığını dijital çağın gereklilikleriyle buluşturuyor.

Malzeme, görünürlük ve gizlilik arasındaki sınırlarla oynuyor: örgünün açık yapısı, içindekini kısmen gösterirken, kullanıcı ile cihaz arasında şeffaf ama zarif bir bağ kuruyor. Bu, Japon estetiğinde "ma" — yani boşluk, sessizlik ve algı arasındaki denge — kavramını kavramını hatırlattığını söylemek mümkün. Her detay, gereksiz hiçbir biçimsel abartıya yer vermeden, işlevin güzelliğini ön plana çıkarıyor.

Issey Miyake Tasarım Stüdyosu Direktörü Yoshiyuki Miyamae'nin sözleri, bu iş birliğinin ruhunu özetliyor: "iPhone Pocket, iPhone ile kullanıcısı arasındaki bağı yansıtıyor. Sadeliğiyle olasılıklara alan açıyor." Apple Endüstriyel Tasarım Başkan Yardımcısı Molly Anderson ise bu tasarımı "işçiliği, sadeliği ve keyfi yücelten bir yaklaşım" olarak tanımlıyor.

iPhone Pocket'ın kısa ve uzun askılı versiyonları; tarçın, mor ve safir gibi renk tonlarıyla kullanıcının tarzına göre biçimlenebiliyor. Elinizde taşıyabilir, çantanıza bağlayabilir ya da doğrudan vücudunuza takabilirsiniz. Bu çeşitlilik, Apple'ın fonksiyonel tasarım DNA'sıyla Issey Miyake'nin "giyilebilir heykel" anlayışının birleştiği noktada doğuyor.Kısacası iPhone Pocket bir aksesuarın yanı sıra moda, teknoloji ve felsefenin ortak dilini konuşan bir nesne olarak karşımızda.

Moda Dünyasında Antonin Tron Kimdir?

41 yaşındaki Fransız tasarımcı, 2016 yılında kurduğu Atlein ile uluslararası sahnede dikkatleri üzerine çekti. Paris Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi mezunu Tron, kariyerine Louis Vuitton'da erkek giyimi tasarlayarak başladı, ardından Givenchy ve Balenciaga gibi lüks evlerde çalıştı. Balenciaga'da Nicolas Ghesquière, Alexander Wang ve Demna ile iş birliği yaptı; Saint Laurent'in tasarım ekiplerinde deneyim kazandı. Atlein markası, jarse elbiselerden heykelsi dış giyime uzanan tasarımlarıyla, Bergdorf Goodman ve Net-a-Porter gibi prestijli satış noktalarında yer buldu ve 2018 ANDAM Ödülleri'nde First Collections Ödülü'nü kazandı.

Tron'un Balmain'deki görevi şu andaki tüm atamalarla benzer bir vizyon taşıdığı gibi moda dünyasında yenilikçi vizyonun, miras ve ustalıkla buluştuğu bir dönemin başlangıcı. Pierre Balmain'in "elbise dikiminin, hareketin mimarisi" anlayışıyla paralel bir tasarım yaklaşımı benimseyen Tron, Balmain'i tarihine sadık kalarak modern bir bakış açısıyla geleceğe taşıyacak.

Gabbriette'in çekiciliği çabasızlığında yatıyor. Karanlık ama zarif, seksi ama mesafeli. Saint Laurent ve Balenciaga gibi markaların keskin siluetleriyle birleşen tarzı, 2000'lerin indie estetiğini yeniden canlandırırken modern bir keskinlik taşıyor. Charli XCX'in "360" şarkısında "Bana Gabbriette deyin, çok ilham aldınız" dizesiyle anılması, ait olduğu jenerasyonunun moda ve kültür üzerindeki etkisini özetliyor aslında.

Müzikten modaya, oradan mutfağa uzanan kariyeri boyunca Gabbriette, daime işlediği "özgünlük" temasıyla topluluğuna ilham verebilmek için tamamen kasıtsız şekilde yeni alanlar açıyor. Ne kadar karanlık, kural dışı ve kendine hassa, o kadar etkileyici olduğu aşikar. Tam da bu yüzden o, günümüzün en gerçek It Girl'lerinden biri olarak ne poz veriyor, ne de oynuyor.

Zamane It Girl'ü: Devon Lee Carlson

Kahverengi Çizmelerle Farklı Stiller

Zamane It Girl'ü: Alex Consani

Kampanyada Marisa Berenson'dan Dakota Johnson'a, Dev Hynes'ten Tate McRae'ye uzanan kadro, yalnızlık ve paylaşım arasındaki hassas dengeyi gösteriyor. Her oda, kendi ritmini yaşayan varlıkları barındırıyor; paralel yaşamlar birbirine dokunmadan, ama aynı ritüeli paylaşarak kolektif bir deneyim yaratıyor. Chopin'in Nocturne in E Flat'ı, kampanyanın duygusal dokusunu güçlendiriyor; gece zamanının, geçiş anlarının ve ritüellerin sessiz yoğunluğunu seslendiren bir arka plan oluşturuyor.

Mekân, Michele'in vizyonunda tam anlamıyla bireysel deneyimlerin ve estetik ritimlerin birleştiği bir sahne. Moda, bu sahnede kıyafetlerden öteye geçerek, zamanın, mekânın ve gündelik ritüellerin estetiğini görünür hâle getiriyor. Kampanyanın çıkış dönemi olan sonbahar, günlerin kısaldığı, ışığın ve gölgenin birbirine geçtiği bir zaman. Bu da tema ile dönem arasında organik bir bağ yaratıyor; kampanya, mevsimsel geçişlerin duygusal yoğunluğunu görselleştiriyor.

Valentino Cruise 2026, markanın Alessandro Michele ile geçirdiği dönüşümü net bir şekilde ortaya koyuyor. Moda kampanyayla birlikye zaman ve ritüellerle birlikte deneyimlenen bir anlatıya dönüşüyor. Her oda, her kare ve her nota, markanın güncel vizyonunu somutlaştırıyor; bireysel yalnızlıklar, paylaşılan ritüeller üzerinden estetik bir kolektif deneyime dönüştürülüyor. Michele ile Valentino, böylece moda, mekân ve zaman ilişkisini çağdaş bir dille yeniden okuyor.

Marka özelinde sezonun bir başka favorisiyse Füsun Lindner'de gördüğümüz süet "Alizze" modeli. Ancak Stella McCartney'den yılan derisi bir çizmeyle New York sokaklarında görülen Taylor Swift, kahverengi tonlarının rekabetini adeta kızıştırıyor ve bu sezonun stil tablolarını yeniden şekillendiriyor.

Kahverenginin En Trend Tonuyla Kafein Etkisi

Sonbaharda Çantaları Kucaklama Zamanı

Modern Western Ruhu: Kovboy Botlarla Güncel Stil Öğeleri

Buna paralel olarak, Fondation Azzedine Alaïa da 1 Aralık 2025 – 3 Mayıs 2026 tarihleri arasında ikinci bir sergiyle bu diyalogu sürdürüyor. Bu sergide Alaïa'nın koleksiyonundan otuz Christian Dior tasarımı, kendi yarattığı otuz parça ile yan yana sergileniyor. 1956'da kısa bir süreliğine Dior'un Avenue Montaigne'deki atölyelerinde çalışan Alaïa'nın, o dönemde edindiği deneyimlerin ve gözlemlerin onun moda anlayışında nasıl kalıcı bir iz bıraktığı açıkça görülüyor. Olivier Saillard'ın Gaël Mamine ile birlikte küratörlüğünü üstlendiği bu ikili sergi, iki ustanın işlerinin yanı sıra aralarındaki estetik ve tarihsel etkileşimi de ortaya koyuyor. Dior'un "New Look" ile şekillendirdiği siluet disiplini, Alaïa'nın beden formuna odaklanan çağdaş anlayışıyla buluşuyor.

Yai'nin bu ödüle doğru giden yolculuğu, sadece podyumda ne kadar çok yer aldığıyla ölçülmüyor. Son 12 ay içinde Ferragamo, Coperni ve Hugo Boss gibi markaların açılışlarını üstlenmesi; Ralph Lauren, Fendi, Vetements ve Messika gibi güçlü isimlerin defilelerini kapatması onun sektör içindeki gücünü net biçimde ortaya koydu. Ayrıca Vogue France kapağına çıkması, Mugler'in "Alien" kampanyasının yüzü olması ve Victoria's Secret şovlarında yer alması da başarısının boyutlarını artırdı.

BFC'nin bu yılki kararında dikkat çeken unsurlardan biri, "öneri listesi" yayınlanmadan doğrudan kazananın açıklanması oldu. Jüri üyeleri arasında BFC CEO'su Laura Weir, fotoğrafçı Campbell Addy ve stilist Carlos Nazario gibi sektörün tanıdığı isimler yer alıyor.

Kırmızı halının en çok konuşulan ismi ise, Fendi Couture imzalı pudra tonlarındaki elbisesi ve Cartier mücevherleriyle adeta modern bir sinema perisini andıran Elle Fanning oldu. Dantellerle bezeli ince dokusu ve uçuşan eteğiyle elbise, Fanning'in narin duruşunu daha da öne çıkarırken; sade topuzu ve dikkat çekici kırmızı rujuyla görünümüne modern bir denge kattı.

Film, iki kız kardeşin karizmatik ama karmaşık babalarıyla yeniden bir araya gelmesini konu alırken; aile, sanat ve rekabet arasında gidip gelen duygusal bir hikaye sunuyor. Cannes sonrası merakla beklenen Sentimental Value, bu sezonun en dokunaklı yapımlarından biri olmaya aday.

Balmain, Rousteing'in liderliğinde sadece bir moda evi olmaktan çıktı; çeşitliliğin, kapsayıcılığın ve çağdaş gücün simgesine dönüştü. Tasarımcı, sosyal medyayı bir vitrin olarak kullanan ilk jenerasyondan biri olarak, modayı sahne ışıklarının ötesine taşıdı ve dijital çağın hızına ayak uydurmakla kalmayıp ona yön verdi.

Markanın yönetim kurulu, Rousteing'in ayrılığını "yaratıcı cesaret ve güçlü bir büyüme döneminin sonu" olarak nitelendiriyor. Balmain'in bugün 300 milyon avroya yaklaşan cirosuysa, onun vizyoner yaklaşımının somut bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor.

Jude Bellingham ve Callum Turner ile Louis Vuitton'nun Yeni Dandy Terziliğine Bakış

Maria Grazia Chiuri Fendi'ye Geri Dönüyor!

Véronique Nichanian Hermes'e Veda Ediyor

Kostümün en can alıcı detayı, şüphesiz ki hareketli yılan başlı tacıydı. Canlı gibi kıpırdayan yılanlar, Klum'un mitolojik karakteri bürünüşünü inanılmaz bir seviyeye taşıdı. Sivri dişleri, dikkat çekici makyajı ve en önemlisi uzun, kuyruklu yılan vücudunu andıran kostümüyle Klum, geceye damgasını vurdu. Sanki yaşayan bir heykel, canlanmış bir mitolojik figür gibiydi.

Klum'un dehası, sadece kendi kostümüyle sınırlı kalmadı. Yanında ona eşlik eden Tom Kaulitz de bu mitolojik hikayeyi tamamlayan kusursuz bir parça olarak yer aldı. Kaulitz, Medusa'nın lanetiyle taşa dönüşmüş bir Yunan savaşçısı kostümüyle geceye katıldı. Gri, çatlamış görünümü ve donmuş duruşuyla, Klum'un Medusa'sının gücünü ve hikayesini tamamlayan bu konsept, çiftin her detayı ne kadar düşündüğünü bir kez daha kanıtladı. Konuklar, adeta bir mitolojik sahnenin içine davet edilmiş gibi hissettiler.

Yıllardır Cadılar Bayramı'nı sıradan bir etkinlik değil, bir sanat performansı gibi ele alan Heidi Klum, bu tutumuyla "Halloween Kraliçesi" unvanını her yıl daha da pekiştiriyor. Kostümün tasarımından, makyajın inceliğine, partinin atmosferinden konsept bütünlüğüne kadar her şey, kusursuz bir vizyonun ürünüydü. Klum, sadece ilginç görünmekle kalmıyor, aynı zamanda kostümlerinde mizahı, yaratıcılığı ve teatral gösteriyi başarıyla iç içe geçiriyor. Medusa kostümü de, Klum'un bu alandaki ustalığını ve çılgın hayal gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Artık tek bir soru kaldı: Gelecek yıl bu çıtayı daha nereye taşıyabilecek?

Aynı "konforlu lüks" trendinden olduğu gibi kendi döngüsünü de her mevsimde ve her stilde yer bulmayı başararak tamamdı. Yaz boyunca keten gömlekler, atletler ve ince sandaletlerle sade bir özgürlük sunan balon pantolonlar, sonbaharda kumaş değiştirerek karakter kazandı.

2025 Sonbahar/Kış sezonundaysa ofiste bir peplum bluzla heykelsi bir silüet yaratabilir, şehirde deri bir bomber ceketle gün boyu enerjik bir görünüm elde edebilirsiniz. Akşamlarıysa ipeksi bir atletle birleştiğinde zamansız bir romantizme dönüşüyorlar.

Dikkat edilmesi gereken tek şey, hacmi dengelemek: Üstlerde akışkan ama bedene yakın parçalar, altın kural gibi. Artık genie pantolonlar için biçimsizliğin içinden biçim yaratmanın, konforun içinden zarafet üretmenin en çağdaş yolu diyebiliriz.

Chloé'nin Chemena Kamali dokunuşuyla yeniden hayat bulan Paddington, 2000'lerin ruhunu modern bir sıcaklıkla yeniden sunuyor. Stella McCartney'nin çevre bilinciyle yumuşatılmış siluetleri, Fendi'nin nostaljik Baguette yorumu ve dokunsal estetiğiyle dikkat çeken tasarımlar, "it bag" olmanın tüm gereklerini taşıyor: İşlevsellik, zamansızlık ve his. Artık bir çantanın ikonik olması için bağırmasına gerek yok; yumuşak bir deri, derin bir bordo tonu veya sade bir silüet dahi yeterli.

2025 yılı, seyahatin ayrıcalıktan çıkıp yaşamın doğal akışına karıştığı bir dönem. Bu da Louis Vuitton'un dana derisinden Express Seyahat Çantası gibi geniş hacimli, pratik ama bir o kadar da sofistike tasarımların öne çıkmasını sağlıyor. Soft bags trendi, yalnızca estetik bir eğilim değil; günün temposuna uyum sağlayan bir yaşam biçimi öneriyor.

Gerek kulplarının yardımıyla, gerek tamamen kucaklanarak taşınabilen bu çantalar, sabah ofis koşuşturmasından akşam yemeğine kadar yanınızda olmaya hazır bir tavırda. Sonuçta, soft bag'ler bir moda öğesi olmasının yanı sıra modern hayatın hızında konfor, zarafet ve duyguyu bir araya getiren yeni "it bag" anlayışının kahramanı.

İster rengiyle, ister boyutuyla ister charm'larıyla öne çıksın yumuşak çantalar hepimizin kişiliğine uygun bir kalıba girmeyi başarıyor. Peki sizin favoriniz hangisi?

Tina Haase

Sezonun Yıldızı: Farklı Stillerde Deri Ceketler

2025 Sonbaharında Balon Pantolonların Yükselişi

2025'in Zamansız Trendi: Guichet Saatler

Barbara Palvin

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Victoria Secret defilesi haftasında sokak stilleri, bu dönüşümün en güçlü kanıtıydı. Barbara Palvin, fermuar detayları ve uzun formuyla dikkat çeken Magda Butrym deri ceketiyle gündüzden geceye uzanan sofistike bir görünüm sundu. Lily Aldridge ise konforlu bir silueti sade parçalarla tamamlayarak minimalizmin gücünü yeniden hatırlattı.

Tüm bunların yanında Stella Maxwell, şovun after partisinde transparan tül elbisesini deri trençkotla eşleştirerek kısa ceketlere alternatif bir yol açtı. Bu görünüm, deri ceketin feminen detaylarla nasıl dengelenebileceğini gösteren etkileyici bir örnekti.

New York sokaklarını unutmamak gerek. Chloë Sevigny, her zamanki özgün tavrını korurken; Charli XCX ise Brat döneminden beri sürdürdüğü güçlü deri ceket estetiğiyle kendi çizgisinde bir ikon görünümü sergiledi.

2025 sonbaharının deri ceketleri artık sadece bir dış giyim parçası değil; kişisel bir duruşun, özgüvenin ve modern bağımsızlığın sembolü. Düşük omuzlardan geniş kesimlere, parlak yüzeylerden mat dokulara uzanan bu yeni jenerasyon, klasikle yeniyi zahmetsizce buluşturuyor. Bir zamanlar isyankar ruhun simgesi olan deri ceket, bugün zarafetle harmanlanmış bir özgürlük temsiliyeti niteliğinde.

Ofis stilinden gece şıklığına, sokaktan defile ön sıralarına kadar her yere taşınabilir bu çok yönlülük, modanın evrensel dilini yeniden tanımlıyor. Sonuç mu? Ne kadar zamansız olursa olsun, bu sezonun deri ceketi eskisinden çok daha cesur, çok daha "bugün"e ait.

Keri Russell

Murakami'nin imzası hâline gelen "Smiling Flowers" ve "Jellyfish Eyes" motifleri, Louis Vuitton'un zarif zanaatkârlığıyla buluşarak renk, dokunma ve hareket arasında şiirsel bir denge kuruyor. Her bir çanta, hem markanın teknik ustalığını hem de sanatçının ironik ve neşeli dilini yansıtıyor.

Bu iş birliği yalnızca moda ile sanatı buluşturmakla kalmıyor; aynı zamanda Louis Vuitton'un bir asra yaklaşan sanatsal diyaloğunu da yeniden gündeme getiriyor. Maison'un Gaston-Louis Vuitton döneminden beri sürdürdüğü bu yaratıcı miras, bugün Murakami'nin enerjisiyle yeniden hayat buluyor.

Artycapucines VII koleksiyonu, bir markanın sınırlarını aşarak nasıl bir "sanat sahnesine" dönüşebileceğini gösteren güçlü bir örnek. Murakami'nin düşsel evreniyle Louis Vuitton'un ustalığı, Paris'te renklerle, formlarla ve sınırsız bir yaratıcılıkla harmanlanıyor.

Paris Moda Haftası'nda jean pantolonlarını ve deri ceketlerini bu kemerle tamamlayanlar arasında ise Rosamund Pike, Juliette Binoche ve Gray Sorrenti bulunuyor. Anderson, aynı koleksiyonda olduğu gibi bu tasarımla da markanın köklü mirasını bugünün estetiğiyle ustalıkla harmanlarken geçmişin zarafetini, bugünün sade ama etkileyici tavrıyla birleştiriyor.

Sonbaharda Çantaları Kucaklama Zamanı

Couture Diyaloğu: Dior ve Alaïa ile Miras Niteliğinde Sergi

Kahverengi Çizmelerle Farklı Stiller

Kampanyanın merkezinde yer alan iki İngiliz isim, bu yeni erkeklik hikâyesini temsil ediyor. "Friend of the House" Jude Bellingham, futbol sahasındaki disiplinini zarif bir sükûnetle birleştirirken; marka elçisi Callum Turner, Londra'nın bohem enerjisini kırsal bir incelikle harmanlıyor. Oliver Hadlee Pearch'in objektifinde, heykelsi bahçelerden klasik otomobillere uzanan karelerde beliren bu iki figür, "metropol gezgini ile pastoral dandy"nin kesiştiği noktada buluşuyor.

Koleksiyonun merkezinde işçiliğe duyulan saygı var. Prince of Wales LV Monogram ceket, balıksırtı palto, üç parçalı yün takım fark etmeksizin her biri Louis Vuitton'un erkek giyimine getirdiği yeni rahatlık kodlarını taşıyor. Silüetler daha yumuşak bir hal alırken çizgiler daha doğal yönüyle; zarafetse duruş meselesi olarak öne çıkıyor. Pharrell'in vizyonunda güç, sertliğin yanı sıra akışkanlıkta, sessizlikte ve öz güvenli sadelikte yatıyor.

1990'ların kaykay kültüründen ilham alan LV Tilted sneaker'lar ve İtalyan deri ustalığının modern yorumu olan LV Touch aksesuar serisi, bu yeni anlatıyı tamamlıyor. Louis Vuitton evreni bu kez sınırlarını daha da genişletiyor: Monogram deri tasmalar, puffer pet montlar ve Speedy Pet Trunk gibi parçalarla markanın seyahat mirası, yaşamın her alanına taşınıyor.

Kısacası Louis Vuitton'un 2026 İlkbahar/Yaz Erkek Pre-Koleksiyonu, erkekliğin sınırlarını yeniden çizen bir denge arayışı. Bellingham ve Turner'ın taşıdığı zarafet, güç ve duygusallığın aynı bedende var olabileceğini kanıtlıyor.

Siklamenler bilezik ya da broş, yulaf sapı ve kelebek saç mücevheri, tırtıl broş oluyor. Composition N°5 2880 saatlik bir çalışmanın ürünü. En büyük deve dikeni broş ya da vücut mücevheri, en küçük deve dikeni çift parmak yüzüğü ve gergedan böceği broş olarak kullanılıyor. 1860 saatlik bir çalışma sonucu ortaya çıkan ve zanaatkarların iki milimetrelik inceliği elde etmek için geleneksel cam tekniklerini kullandıkları Composition N°6; broş ya da saç aksesuarı olarak kullanılabilen okaliptus, küpe olarak kulağa konan yusufçuk ve broşa dönüşen laleden oluşuyor.

De Beers

Jacaranda Bloom seti De Beers'in Doğal Sanat Eseri koleksiyonundan 20.10 karatlık D-Flawless armut kesim beyaz pırlanta ve 1.01 karat Fancy Intense Pink'i de içeriyor. Maple Colours, Kanada'nın ikonik ulusal ağacı akçaağacı mücevherlere taşıyor. Esnek parçalar mevsimlerin değişen renklerini vurgulamak için seçilen turuncu pırlantaları çevreleyen beyaz, sarı ve pembe pırlantalarla ağacın geometrik yapraklarını oluşturuyor.

Adler

İnceliğiyle ve dayanıklılığıyla bilinen titanyum takıldığında havadar bir his verirken heykelsi çizgiler ortaya koyuyor. Yüzüklerle küpelerdeki safir, pembe safir ve tsavoritlerin yansıttığı ışık ise nilüferlerin dingin seyrini gerçekleştirdiği göletin güneşteki romantik parlaklığını akla getiriyor.

Bvlgari

Leonilde Bvlgari'nin ilk kez 1928 yılında annesi için tasarladığı Trombino yüzük yeni bir yorumla koleksiyona dahil oluyor. Essence of Yellow, nadir olarak yalnızca dört veya beş yılda bir görülen 45 karatın üstündeki canlı sarı elması merkezine alıyor. Klasik ve modernin iç içe geçtiği Magnus Emerald kolye, markanın bugüne kadar kullandığı en büyük zümrüt olan 241.06 karatlık taşıyla ve mimari çizgisiyle öne çıkıyor. Dünyadaki en büyük spinel olan Tacikistan kökenli 131.21 karatlık taşı merkezinde taşıyan Celestial Mosaic kolye, Eriha'da Hişam Sarayı'nda yer alan Hayat Ağacı mozaiğinden ilham alıyor. 106.36 karatlık rubellit, 55.52 karatlık peridot ve 55.11 karatlık tanzanit ile bezeli Polychromatic Bloom kolye, güzellik ve feminenliği överken yaşama sevincini de yansıtıyor.

Chanel

Reach for the Stars koleksiyonunda Blazing Star setinde ince altın ve oniks çizgiler kuyruklu yıldızların ışıltılarını güçlendiriyor. Dreams Come True kolye, pırlantalarla süslü siyah bir haute couture elbisenin yakasından ilham alıyor. Twin Stars kolye biri kuyruklu yıldız motifleriyle süslü pırlantalar, diğeri beş sıra tanzanit boncuklardan oluşan iki bilezik ve iki kısa kolyeye dönüşüyor. Gabrielle Chanel'in "Kanatsız doğduysanız onların çıkmasını engelleyecek hiçbir şey yapmayın" sözünden yola çıkarak kanatlar ilk kez mücevher koleksiyonuna dahil oluyor.

Graff

Graff CEO'su François Graff koleksiyonu şu sözlerle anlatıyor: "Bu, bugüne kadar yarattığımız en karmaşık, en çok meydan okuyan ve en detaylı koleksiyon. Tasarımlar markanın kuruluş yılından ilham alırken o günden bugüne yaşadığımız değişimi de simgeliyor."

Pomellato

1970'lerin yenilikçi zincir ustalığı, 1980'lerin heykelsi formları ve 1990'ların canlı renkleri... Yeni koleksiyonda zincirler 20 parçada başrolü üstleniyor. Merkezinde 22.23 karatlık sıra dışı ve nadir bir Seylan safiri yer alan pavé pırlantalarla çevrelenmiş Blue Chain Cascade kolye; pembe altından üretilmiş, pavé ve baget kesim pırlantaları buluşturan kemer, bileklik ve kolye ucuna dönüşebilen Precious Spring Ring zincirlerin sanatsal yolculuğunu yansıtan çarpıcı modellerden.

Fotoğraflar: Markaların izniyle, De Beers Fotoğraflar: Chez Voltaire

2014 yılında kendi markasını kurarak modaya entelektüel bir derinlik kazandıran Wales Bonner, tarih, kimlik ve zanaatkârlığı harmanlayan özgün yaklaşımıyla tanınıyor. LVMH Genç Tasarımcı Ödülü ve CFDA Yılın Uluslararası Erkek Tasarımcısı gibi önemli başarılarla moda dünyasında kendine sağlam bir yer edinen tasarımcı, Adidas'tan Dior'a uzanan iş birlikleriyle kültürel lüks anlayışını geniş bir kitleye taşıdı.

Hermès'in genel sanat yönetmeni Pierre-Alexis Dumas, "Grace'in çağdaş moda ve zanaata bakışı, Hermès erkek stilini geleceğe taşıyacak. Onun merakı ve yaratıcı sezgisi markanın ruhuyla güçlü bir bağ kuruyor," sözleriyle yeni dönemin ipuçlarını verdi. Wales Bonner ise bu atamayı "gerçekleşen bir hayal" olarak tanımladı: "Zanaatkârlığın ve vizyoner tasarımın köklü mirasına katılmak benim için büyük bir onur."

Véronique Nichanian'ın 37 yıllık döneminin ardından gelen bu değişim, Hermès için yalnızca bir kreatif geçiş değil, aynı zamanda markanın zamansız zarafetini yeni bir kültürel duyarlılıkla yeniden tanımlama fırsatı olarak görülüyor. Ocak 2027'de sahne alacak ilk defile, lüks dünyasında yeni bir diyaloğun başlangıcını simgeliyor.

Johnson'ın kariyeri boyunca sergilediği sanatsal duyarlılık ve moda dünyasına olan ilgisi, bu pozisyon için belirleyici olmuş. Aktrisin hem kamera önünde hem de günlük yaşamındaki stilinin, markanın modern zarafet anlayışıyla örtüştüğü belirtiliyor.

Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Dakota Johnson, "Valentino ailesine katılmaktan ve sevgili dostum Alessandro Michele ile yeniden bir araya gelmekten dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Böyle harika ve yetenekli insanlardan oluşan bir ekiple bu yeni bölüme başlamak benim için bir onur ve heyecan verici" ifadelerini kullandı.

Maison Valentino, Johnson'ın katılımıyla, gelecek etkinliklerdeki iş birliklerini ve aktrisin özgün tarzını merkeze alan projeleri heyecanla beklediğini belirtti.

Nichanian, 1988 yılında Hermès'in efsanevi CEO'su Jean-Louis Dumas tarafından erkek giyimine liderlik etmek üzere markaya katılmıştı. O günden bu yana sade ama güçlü çizgisiyle Hermès'in erkek giyim kimliğini şekillendirdi. Onun tasarımlarında zamansızlık, malzeme kalitesi ve renk uyumu her zaman ön plandaydı. Lüksü gösterişten ziyade zarafetle ifade etmeyi seçti.

Cerruti'de başlayan kariyerine Hermès'te devam eden Nichanian, moda dünyasında ender görülen bir istikrar örneği sergiledi. 37 yıl boyunca değişen trendlerin ve hızla dönen yaratıcı direktör döngülerinin içinde kendi çizgisini korumayı başardı. "Bu işi hâlâ seviyorum ama artık zamanı başka şeylere ayırmak istiyorum," diyerek kararını duyurdu.

Nichanian'ın ayrılığı, Hermès için yalnızca bir görev değişikliği değil; aynı zamanda markanın tarihindeki en uzun soluklu kreatif dönemin sonu anlamına geliyor. Onun yerine geçecek isim henüz açıklanmadı ancak modaevi, erkek giyimdeki bu güçlü mirası korumaya kararlı görünüyor.

Véronique Nichanian'ın Hermès'te bıraktığı iz, sessiz ama kalıcı: iyi dikilmiş bir ceket, beklenmedik bir renk tonu, sade ama etkileyici bir duruş. 37 yıl boyunca Hermès erkeğini tanımlayan bu estetik, moda tarihinde özel bir yer tutmaya devam edecek.

Armani Vakfı'nın oy birliğiyle önerdiği Marsocci, sadece bir yönetici değil; markanın ruhunu, disiplini ve estetik anlayışını özümsemiş bir "Armani insanı." 2003'ten bu yana şirketin farklı kademelerinde görev alan Marsocci, son altı yıldır Küresel Ticaret Direktörü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak doğrudan Giorgio Armani'ye rapor veriyordu. Şimdi ise, Leo Dell'Orco'nun başkanlık ettiği ve Silvana Armani'nin başkan yardımcılığı görevini üstlendiği yönetim kuruluna bağlı olarak, markayı yeni döneme taşıyacak.

Marsocci'nin kariyer çizgisi, sadakat ve süreklilik üzerine inşa edilmiş. 1963 doğumlu yönetici, kariyerine GFT Group'ta başladı; Valentino, Dior, Ungaro ve Armani gibi markaların lisans operasyonlarında görev aldı. Ardından Fila Sport'ta uluslararası iş geliştirme yöneticiliği yaptıktan sonra 2003'te Armani ailesine katıldı. Milano, Zürih ve New York arasında geçen yıllar boyunca, markanın küresel perakende stratejisini yönetti; 2014–2019 yılları arasında Amerika CEO'su olarak görev yaptı.

Yeni CEO, atamanın ardından yaptığı açıklamada, "Bu görev, sadece bir profesyonel sorumluluk değil; Giorgio Armani'nin yarattığı kültürel mirası koruma görevi," diyerek hem duygusal hem stratejik bir kararlılığın altını çizdi. Marsocci, lüks sektörünün dönüşüm geçirdiği bir dönemde, markanın "yaşam biçimi" anlayışını sürdürülebilirlik, zarafet ve insan merkezli bir bakışla yeniden tanımlamayı hedefliyor.

Armani Vakfı'nın yapısı, markanın gelecekteki yolculuğuna dair ipuçlarını da veriyor. Vakıf, grubun %30,1'lik kontrol hissesini elinde tutarak yönetimde istikrarı güvence altına alacak. Önümüzdeki yıllarda LVMH, EssilorLuxottica veya L'Oréal gibi gruplara kademeli hisse satışlarının yanı sıra, olası bir halka arz senaryosu da masada. Tüm bu planlar, Giorgio Armani'nin kendi vasiyetinde çizdiği "bağımsız ama sürdürülebilir" rota doğrultusunda şekilleniyor. Armani'nin en yakın çalışma arkadaşlarından Leo Dell'Orco ise bu değişimi şu sözlerle özetliyor: "Marsocci'nin deneyimi, sadakati ve vizyonu, Sayın Armani'nin mirasını korurken markayı geleceğe taşımak için en doğal seçim."

Yarım asra yaklaşan dostluklarıyla sinema dünyasında eşine az rastlanır bir bağ kuran Pacino ve De Niro, sadece rol arkadaşlığıyla değil, birbirlerinin hayatındaki kalıcı yerleriyle de biliniyor. The Godfather Part II'den Heat'e, The Irishman'e kadar uzanan filmografileri boyunca hem rekabeti hem dayanışmayı aynı potada eriterek unutulmaz bir ikili oldular. Bugün, Moncler'in objektifinde, artık sadece karakterleri değil; kendilerini, yani gerçek bir dostluğun sıcaklığını canlandırıyorlar.

Kampanyanın merkezinde yer alan "Warmer Together" kavramı, kışın sertliğine karşı dayanıklılığı sadece dış giyimle değil, insani bağlarla kurma fikrine dayanıyor. Platon'un imzasını taşıyan çekimlerde, karla kaplı bir arka plan yerine sade bir atmosfer tercih edilmiş. Çünkü Moncler'e göre sıcaklık, dışarıda değil, iki dostun yan yana durduğu o anda gizli. Pacino ve De Niro'nun yıllar içinde olgunlaşmış, söze ihtiyaç duymayan iletişimi, markanın sezgisel ve duygusal dünyasıyla buluşuyor.

Gabrielle Chanel. © George Hoyningen-Huene Estate Archives. Courtesy Mack, Important Flowers, Éditions 7L.

Ines de la Fressange. © Chanel /1985/86 Sonbahar-Kış Haute Couture Koleksiyonu. Courtesy Mack, Important Flowers, and Éditions 7L

© Chanel / 1995/96 Sonbahar-Kış Haute Couture Koleksiyonu / Guy Marineau. Courtesy Mack, Important Flowers, and Éditions 7L.

Chanel'in Mirası, Paris. © Chanel / Karl Lagerfeld'in Çizimi / 1983 İlkbahar-Yaz Haute Koleksiyonu. Courtesy Mack, Important Flowers, and Éditions 7L.

Sofia Coppola, bu kez imzası haline gelen kolaj ve montaj stilini kullanarak Chanel'in haute couture tasarımlarının görsel tarihini gözler önüne seren özel bir kitabın editörlüğünü üstlendi.

© Chanel/ 2015 İlkbahar-Yaz Haute Couture Koleksiyonu. Courtesy Mack, Important Flowers, and Éditions 7L

"Chanel Haute Couture"; Gabrielle Chanel, Karl Lagerfeld ve Virginie Viard'ın döneminden tasarımlar, modaevinin ünlü müşterilerinin fotoğrafları, podyum görselleri ve daha önce hiç görülmemiş eskizlerle yüksek modaya dair bir rehber niteliğinde.

Elle Fanning, W Mag, Mart 2021, The Director's Issue. © Zoë Ghertner. Courtesy Mack, Important Flowers, Éditions 7L.

Chanel'in desteğiyle Éditions 7L ve Important Flowers tarafından ortak yayınlanan, Joseph Logan Design için Anamaria Morris'in tasarladığı kitabı incelemek için mackbooks.co.uk'yi ziyaret edebilirsiniz.

Yani Chiuri, Fendi'ye hiç yabancı değil. Markanın ikonik Baguette çantasının yaratıldığı dönemde, Fendi'nin aksesuar bölümünde imzası olan isimlerden biriydi. Şimdi, neredeyse otuz yıl sonra, markanın 100. yılı kutlanırken yeniden aynı çatı altında, ancak bu kez evin direksiyonunda. Dior'daki dokuz yıllık döneminde feminist mesajları, yerel zanaatlara olan duyarlılığı ve "kadının sesi"ni haute couture sahnesine taşıyan Chiuri, Fendi'nin köklü Roma kimliğiyle birleştiğinde bambaşka bir estetik dönem başlatabilir.

Bu atama, LVMH grubunun stratejik bir kararı olmanın ötesinde, Fendi'nin geleceğe nasıl bakmak istediğine dair açık bir mesaj gibi. CEO Ramon Ros'un sözleriyle, "Chiuri yalnızca tasarlamaz; kültürel bir yankı yaratır." Çünkü gerçekten de onun modaya yaklaşımı artık bir estetik mesele olmaktan çok, bir anlatı kurma biçimi. Chiuri'nin gözünde moda; kadın kimliğini, toplumsal duyguyu ve el işçiliğini aynı sahnede buluşturmanın yolu.

Maria Grazia Chiuri ile Fendi'de Bizi Neler Bekliyor?

Yeni dönemde Fendi'nin çizgisinin daha sessiz ama derin bir lükse, daha kişisel bir zarafete yönelmesi bekleniyor. Chiuri'nin "kültürü küratörlükle buluşturan" yaklaşımıyla birlikte, markanın el işçiliği mirası, çağdaş bir duyarlılıkla yeniden okunacak. Roma'nın taş dokusu, zamansız deri işçiliği ve kadın gücünün hikayesi, Chiuri'nin elinde yeniden şekillenecek gibi. En güzeliyse artık Fendi'nin kurucuları olan beş kız kardeşin mirasıyla başlayan hikâye, şimdi bir başka kadının vizyonunda evriliyor.

Hande Erçel'in adımlarında şehrin ritmi, bakışlarında ise zarif bir duruş var. Nocturne'ün yeni koleksiyonu da bu ritimle birleşiyor; kırmızı maksi elbiselerin dramatik etkisi, siyah dantelin zamansız cazibesi ve minimal silüetlerin gücüyle Paris'te kendini gösteriyor.

Kampanya, sabahın ilk ışıklarından akşamın büyüsüne uzanan bir günün hikâyesini anlatıyor. Paris'in tarihi sokakları, zarif iç mekanları ve modern cepheleri arasında, Hande Erçel'in duruşu ve koleksiyonun detayları bir araya gelerek şehrin enerjisini yansıtıyor. "Bisous, Hande" kampanyası, böylece hem Paris'in hem de Nocturne'ün modern, feminen ruhunu hissettiren bir yolculuk sunuyor.

Bu sezon, Ipekyol "Ipekyol Kadını Ne İster?" sorusunu sorarak kadınların kendi stillerini nasıl tanımladıklarına dikkat çekiyor. Oyuncu Sinem Ünsal'ın yer aldığı kampanya, özgüvenli, özgür ve yalın bir duruşun hikayesini anlatıyor.

2025-2026 Sonbahar/Kış Koleksiyonu, doğadan esinlenen sofistike tonları ve zamansız kumaş dokularını bir araya getiriyor. Sis grisi, kestane kahvesi, buz mavisi ve karanfil kırmızısı gibi renkler, ekru ve siyahın klasik çizgileriyle birleşerek sakin ama etkileyici bir bütünlük yaratıyor. Yün, kaşmir ve vegan deri gibi materyaller ise koleksiyona hem konfor hem de incelik kazandırıyor.

Sade çizgilerle güçlenen bu koleksiyon, gösterişten uzak ama fark edilir bir zarafeti temsil ediyor. Ipekyol'un yeni sezon yaklaşımı, kadınların kendi içsel gücünden doğan stili yeniden tanımlarken, "sadelikten doğan güçlü stil" anlayışını zamansız bir duruşa dönüştürüyor.

"Terres d'Instinct" adını taşıyan yeni yüksek mücevher koleksiyonu, Güney Afrika'nın enerjisinden ilham alıyor. Valérie Messika'nın tasarım anlayışında her zaman merkezde yer alan içgüdü ve özgürlük kavramları, bu koleksiyonda doğayla yeniden bağ kuran bir zarafet anlayışıyla birleşiyor. Organik hatlar, yeryüzü tonları ve ışığı adeta yakalayan elmaslar; insanın içsel doğasını ve doğayla olan uyumunu çağrıştırıyor.

Anne Mary Aderibigbe Adamas tasarımı ile/Anok Yai Kalahara tasarımı ile © Giovanni Giannoni

Günümüz Afrika moda sahnesinin yükselen isimlerinden Feben ve Vicnate, Messika'nın çağdaş mücevher estetiğine farklı bir dokunuş kattı. Etiyopya doğumlu tasarımcı Feben, Central Saint Martins mezunu olarak gerçeküstü bir çekiciliğe sahip tasarımlarıyla dikkat çekerken; Nijeryalı Victor Anate'nin markası Vicnate, modernizmi romantizmle buluşturan zarif silüetleriyle öne çıktı. Her iki tasarımcı da koleksiyona kültürel derinlik ve çağdaş bir dinamizm kazandırdı.

Gunna, Demi Lovato, Omah Lay ve Davido ©Tiziano

Paris'teki bu özel gece, ünlü isimlerin katılımıyla moda ve mücevher dünyasının buluşma noktasına dönüştü. Ön sıralarda Carla Bruni, Eva Herzigova, Kiko Mizuhara, Simon Gong, Ice Spice, Taylor Hill, Paz Vega ve Demi Lovato gibi isimler yer aldı. Defilenin doruk noktası ise markanın kurucusu Valérie Messika'nın podyuma çıkarak izleyicileri selamladığı andı. Bu sahne, yirmi yıllık bir yolculuğun hem retrospektifi hem de yeni bir başlangıcının sembolü gibiydi.

Defile sonrası akşam, ritmin ve duygunun ön plana çıktığı unutulmaz bir kutlamayla devam etti. Senegalli müzik ikonu Youssou N'Dour'un canlı performansıyla başlayan gece, Nijeryalı Afrobeats yıldızları Davido ve Omah Lay'in enerjik sahnesiyle hız kazandı. Shivana'nın DJ seti ise gecenin sonuna dek davetlilere Afrika'nın coşkusunu yaşattı.

Nicole Kidman ve Chanel arasındaki ilişki, aslında çok daha eskiye dayanıyor. Kidman, 2004 yılında Baz Luhrmann'ın yönettiği "No. 5 the Film" reklamında başrol oynayarak markanın unutulmaz yüzlerinden biri olmuştu. Film, Chanel No. 5'in hikâyesini bir sinema estetiğiyle anlatırken Kidman'ı da moda tarihinde özel bir yere yerleştirmişti. Yirmi yıl sonra gelen bu yeni iş birliği, geçmişle bugün arasında köprü kuran bir dönüş niteliğinde. Bu kez Kidman yalnızca bir kampanya yüzü değil; markanın kimliğini temsil eden, onun değerlerini global sahnede taşıyacak bir elçi konumunda.

Defilenin kendisi de bu büyük değişimin sembolüydü. Grand Palais, Matthieu Blazy'nin vizyonuyla adeta kozmik bir sahneye dönüştü. Dev gezegen enstalasyonları, aynalı zeminler ve modern ışık tasarımlarıyla kurulan atmosfer, Chanel'in klasik çizgilerine çağdaş bir dinamizm kazandırdı. Blazy'nin ilk koleksiyonu, tüvit ceketler ve ikonik kesimleri korurken onları daha yapılandırılmış, deneysel bir formda yeniden yorumladı. Nicole Kidman ise sade ama etkileyici bir duruşla defilenin ön sıralarındaki en dikkat çekici isimlerden biriydi.

Kidman'ın tercih ettiği görünüm, klasik Fransız zarafetinin güncel bir yansımasıydı: geniş paçalı kot pantolon, beyaz oversize gömlek ve küçük bir kırmızı Chanel logosuyla tamamlanan kombin, iddiasız ama güçlü bir enerji taşıyordu. Elinde taşıdığı koyu kırmızı Chanel flap çanta, bu sade görünümü sofistike bir dokunuşla tamamladı. Yeni kahkülleriyle taze bir görünüm kazanan Kidman, doğal zarafetiyle defilenin ruhunu yansıttı. Yanında kızları Sunday Rose ve Faith Margaret'in de olması, sahnenin samimi bir ton kazanmasına neden oldu; Kidman'ın bu yeni rolünü sadece profesyonel bir adım değil, kişisel bir anlamla da bütünleştirdiğini gösterdi.

Matthieu Blazy'nin Chanel'deki ilk koleksiyonu, tam anlamıyla markanın kendi tarihini çağdaş bir dilde yeniden ele aldığı bir deneyimdi. Gösteri mekanı, cam ve çelikten oluşan planetaryum formundaydı; dev gezegen küreleri, mermerleştirilmiş pigmentli zeminler ve kubbenin doğal ışığı, sahneyi adeta bir laboratuvar gibi dönüştürüyordu.

Işık ve materyal kullanımı, Karl Lagerfeld'in dramatik teatral mirasına göz kırparken, Blazy'nin koleksiyonu Grand Palais'in teatral evreninin tersine yapısal ve sistematik bir mantıkla ilerliyordu. Blazy'nin yaklaşımı, Gabrielle Chanel'in maskülen formlarına duyduğu saygı üzerine kuruluydu. Koleksiyonun açılışında görülen keskin hatlı kareli yün pantolon takımı, Gabrielle'in Boy Capel'den ilham aldığı erkek gardırobu geleneklerini anımsatıyordu.

Matthieu Blazy'nin Chanel Formülü

Blazy, koleksiyonu üç ana başlık altında yapılandırmıştı: Le Jour (Gün), Le Soir (Gece) ve L'Universel (Evrensel). Bu yapı, Chanel'in tarihsel ritmini, gündüzden geceye ve bireyselden küresel ölçekte yeniden düzenliyordu.

Le Jour bölümünde, gündelik giyimdeki tüvitler yumuşatılmış, klasik 2.55 çantası yeniden yorumlanmıştı. Bordo deri astar dışa çevrilmiş, kenarlar kırışık ama düzenli bir şekilde bırakılmış; böylece "yaşanmışlık" fiziksel bir forma kavuşmuştu. Blazy, bu bölümde kusursuzluktan ziyade formun ve işlevin sürdürülebilirliğini vurguladı. Kırışık kamelyalar, ipek trikolarda göze çarpmayan bir şekilde işlenmiş, geçmişin detayları modern bir ritme taşınmıştı. İşlevi estetiğin önüne koyarak giyilebilirliği ön plana çıkarıyordu.

Le Soir bölümünde ise Blazy, androjen terziliği merkeze aldı. Erkek gömleklerinden esinlenen kesimler, Fransız gömlek üreticisi Charvet ile işbirliği içinde yeniden üretildi. Siyah, fildişi ve bej tonlarıyla hazırlanan grafik düzen, Paris'in Art Deco mirasını çağrıştırıyordu. Gece elbiseleri ve bluzonlar, maskülen disiplin ile kadınsı akışkanlık arasında bir denge kuruyor; couture detaylar günlük giyilebilirliği aşmadan koleksiyona entelektüel bir katman ekliyordu. Böylece couture detaylarla markanın mirasını çağdaş bir şekilde vurguluyordu.

L'Universel ise markanın küresel perspektifini temsil ediyordu. Hatta amacına Chanel'in kodlarını sadeleştirerek genç ve modern bir dil oluşturmak desek yanlış olmaz. Tüvit ızgaralar, şeffaf örgüler ve yapısal elbiseler, hem geçmişin el işçiliğine hem de günümüzün hızlı tüketim koşullarına yanıt veriyordu. Takılar ve aksesuarlar, hem klasik barok inciler hem de hayali cam gezegenler üzerinden markanın evrensel dilini kuruyordu. Ayakkabı detaylarında klasik Chanel burun formu korunmuş; topuk yüksekliği ve işlevsellik, kadını hem güvenle hem de çağdaş bir duruşla taşıyacak şekilde tasarlanmıştı.

Ön sırada Chanel'in yeni marka elçisi Nicole Kidman ile kızları yer alıyordu. Margot Robbie, Penélope Cruz ve Pedro Pascal gibi isimler de davetliler arasında yer alırken, defiledeki esas vurgu Blazy'nin markaya getirdiği metodik yaklaşım ve kodların yeniden yorumlanışıydı. Karl Lagerfeld'in sahne diline ait ögeler, atmosferde hissedilse de koleksiyonda aktif değildi; Blazy, mirası yorumlamayı sahneye taşıma gereği duymadan, kendi anlatım dilini inşa etmişti. Bu, markanın geçmişle gelecek arasında dengeli bir yeniden konumlanması olarak okunabilirdi.

Tilda Swinton

Sonuç olarak, Matthieu Blazy'nin Chanel'deki ilk koleksiyonu, duygusal bir anlatıdan uzak, yapısal bir yeniden doğuştu. Blazy, geçmişe yaslanmadan markanın kodlarını sadeleştirip çağdaş bir mantıkla yeniden konumlandırdı. Karl Lagerfeld'in teatral mirası sahnede bir referans olarak yer alırken, koleksiyon tamamen Blazy'nin metodik, entelektüel ve işlevsel vizyonuna göre şekillendi.

Chanel 2026 İlkbahar/Yaz, markanın yüzyıllık diline yeni bir noktalama işareti koyuyor; zamana ve mekâna bağımlı olmayan, kodlarını modernize eden bir Chanel dili oluşturuyor.

Bu koleksiyon, geçmişin mirasını çağın ihtiyaçlarıyla birleştirerek, Chanel'i yeniden değerlendirmek isteyen herkes için bir referans noktası sunuyor.

Lily-Rose Depp

Milano Moda Haftası'nın Öne Çıkanları

Couture Diyaloğu: Dior ve Alaïa ile Miras Niteliğinde Sergi

Sonbaharda Mini Elbiseye Selena Gomez Yorumu

Ayo Edebiri'nin Chanel ile ilişkisi aslında yeni değil. Oyuncu, daha önce markanın davetlerinde ve kampanyalarında yer almış, zarif ama özgün tarzıyla dikkat çekmişti. Geçtiğimiz haftalarda Venedik Film Festivali'nde kırmızı halıda giydiği kırmızı Chanel elbise ise bu ilişkinin giderek daha güçlü bir bağa dönüştüğünün habercisiydi. O geceki görünümü, klasik Chanel zarafetinin çağdaş bir yorumuydu; tıpkı markanın yeni döneminde anlatmak istediği hikâye gibi.

Blazy'nin Chanel'in başına geçmesiyle birlikte, markanın DNA'sını koruyarak onu farklı bir enerjiyle yeniden yorumlayacağı konuşuluyordu. Edebiri'nin seçimi, tam da bu anlatının bir yansıması olarak görülebilir. Oyuncunun özgüvenli duruşu, sanatsal disiplini ve zarafeti, Chanel'in yeni dönem kimliğiyle örtüşüyor. Blazy, geçmişte Bottega Veneta'daki vizyonuyla sadelik ve derinlik arasında denge kurmuştu; şimdi bu dengeyi Chanel'in zengin mirasıyla birleştirmeyi hedefliyor.

Bu atama, aynı zamanda markanın genç kitlelerle olan bağını güçlendirme hamlesi olarak da değerlendiriliyor. Ayo Edebiri, yeni nesil izleyicilerle güçlü bir etkileşim kurabilen, sahiciliğiyle ön plana çıkan bir figür. Chanel'in onu elçi olarak seçmesi, klasik bir markanın çağdaş ruhla yeniden buluşma isteğini temsil ediyor.

Son dönemde bu klasik dokunun yeniden yorumlandığı birçok tasarım öne çıkarken, Calzedonia da yeni koleksiyonunda dantelin modern ve şehirli yönünü ön plana çıkarıyor. Koleksiyon, zamansız dantel detaylarını çağdaş silüetlerle buluşturuyor. Günlük stile kolayca adapte olabilen bu parçalar, şıklığı abartısız bir zarafetle sunuyor.

Kampanyanın yüzü olan Kendall Jenner, sade çizgilerle romantizmi buluşturan tarzıyla bu ruhu güçlü bir şekilde yansıtıyor. Onun üzerinde gördüğümüz dantel çoraplar, klasik feminenliği modern bir tavırla yeniden tanımlıyor. Podyum ışıltısından sokağın doğal enerjisine taşınan bu görünüm, dantelin sadece özel anlarda değil, gündelik yaşamda da ne kadar güçlü bir ifade aracı olabileceğini hatırlatıyor.

Koleksiyondaki parçalar, detayların gücüne inananlar için rafine bir seçenek sunuyor. Yumuşak dokular, zarif desenler ve sofistike bir çizgiyle bir araya gelen tasarımlar, dantelin geçmişe değil bugüne ait olduğunu vurguluyor. Calzedonia'nın modern yorumu, danteli sadece romantik bir öğe olarak değil, kendine güvenin, zarafetin ve kişisel stilin bir ifadesi olarak ele alıyor.

Bu sezon danteli yeniden keşfetmek, onu farklı stillerle harmanlamak ve klasikle modern arasındaki o ince çizgide yürümek isteyenler için ilham verici bir dönem. Çünkü moda geçici olsa da, dantelin büyüsü hep kalıcı.

Los Angeles'ın Hancock Parkı'nda çekilen Le Monde Mackage kampanyasında ise Maxwell, Mackage ile kurduğu uyumu güçlü bir şekilde yansıtıyor. Kendi ritmini dengeyle bulmayı başaran model, markanın tutarlı duruşuyla harmoni yakalıyor. Tarihi kütüphanelerden karla örtülü açık alanlara uzanan sahnelerde, koleksiyonun hem teknik hem estetik yönü canlanıyor. Elmas kapitone detaylar, timsah kabartmalı deriler, çift taraflı ekoseler ve performans odaklı terzilik, Maxwell'in üzerinde yeni bir anlam kazanıyor. Keçeli yünler, balık ayağı desenleri, leopar ve kamuflaj dokular ise markanın malzeme inovasyonuna olan bağlılığını ortaya koyuyor. Le Monde Mackage, markanın dış giyim uzmanlığını yaşam tarzı lüksüne taşırken, Stella Maxwell 2025-2026 Sonbahar/Kış sezonunda bu dönüşümün güçlü bir sembolüne dönüşüyor.

Prada ve Simons'un beş yıllık ortak dili bu kez en yalın hâliyle podyuma taşındı. Tulum sadece tulumdu; kargo gömlek sadece gömlekti. Koleksiyonun renkleriyle ve tavrıyla eşleşen davetliler arasından Emma Chamberlain, Rita Ora ile Sadie Sink ve daha birçok isim defileyi ön sıradan izledi.

İzleyicelerde ön sıralara baktığımızda ise içinde bulunduğumuz sonbahar sezonuna ilham veren konuklar, Max Mara'nın 2025 Sonbahar/Kış koleksiyonundan görünümlerle güncel bir vitrin yaratıyor. Kahverenginin derin tonları ve bordo, Gabrielle Caunesil ve Faye Peraya'da hayat bulurken, Sara Gündoğan açık renk paletiyle kontrast kuruyor, bordoyu çantasında yıldızlaştırıyor. Tüm bu görünümlerde asıl ortak nokta ise Max Mara'nın "ladylike" zarafetini kişisel dokunuşlarla yeniden yorumlamaları.

Tia Ray

Renk paleti, sakız pembesi, parlak turkuaz ve koyu kırmızı gibi canlı tonları klasik nötrlerle ustaca harmanlayarak izleyiciyi coşkulu bir enerjinin içine çekiyor. Peekaboo çantası ise bu sezon zarif dış görünüşünün ardına gizlenmiş payetli astarlarla, içsel ışıltıya mizahi bir gönderme yapıyor.

Erkek giyim de aynı genç ruhu paylaşıyor: bol paça kargolar, gri eşofman takımları ve yakalara iliştirilmiş çiçek rozetleri, klasik maskülen kodların ötesine geçerek yeni bir dinamizm öneriyor. Bu noktada davetlilerden #BangChan ise Fendi maskülenitesini en iyi temsil edenler arasında bulunuyordu.

Bianca Balti

Arşivden Trend Bir İkon: Fendi Spy Bag

"Milano, Per Amore" Sergisiyle Giorgio Armani'ye Saygı Duruşu

Milano Moda Haftası'nın Öne Çıkanları

Raphael, Titian ve Caravaggio'nun eserleri arasında süzülen 120'den fazla siluet, modanın sanatla nasıl aynı dili konuşabileceğini hissettiriyor. Armani'nin işaret ettiği gibi, bir sergi egonun yansımasından ziyade geleceğe bırakılan eğitici ve kalıcı bir tanıklık.

Pinacoteca'nın eğitim misyonu içinde modaya ilk kez yer verilmesi, bu sergiyi daha da özel kılıyor. Brera'nın yüzyıllardır barındırdığı sanat, araştırma ve yenilik geleneği, 11 Ocak 2026'ya kadar ziayrete açık olacak sergide Armani'nin zamansız yaratıcılığıyla birleşiyor.

Fotoğrafçılar @agnese_bedini ve @melaniadallegrave

Koleksiyonda en diakk çeken detaylardan biri Burberry'nin DNA'sı olan "su geçirmezlik" bu defa trençkotun ötesine taşınmasıydı. Denim, pamuk ve dokuma rafya gibi malzemelerle işlenen bu özellik, markanın işlevselliğini çağdaş bir oyun alanına dönüştürdü. Böylece Lee, hem köklere sadık kaldı hem de Burberry'nin yenilikçi yönünü güçlendirdi.

Moda ve Müzik İlişkisi

Lee'nin koleksiyonu, "moda ile müzik arasındaki aşk ilişkisi" fikrinden doğdu. İlham kaynakları arasında İngiltere'nin açık hava festivalleri, Sadler's Wells'te sahnelenen Quadrophenia: A Mod Ballet ve Sam Mendes'in Beatles biyografisi bulunuyordu. Bu bağ, podyuma hem işlevsellik hem de teatral bir dinamizm taşıdı. Zincir örgü mini elbiseler, makrome dokular, parlak kareli paltolar, festival çamuruna meydan okuyan su geçirmez botlar ve püskül denizine dönüşen çantalar, müziğin sahnedeki görsel yankıları niteliğindeydi.

Renk paleti, tipik İngiliz gökyüzünün grisine karşı bir itirazdı: lavanta, su yeşili, güneş sarısı ve koyu kot mavisi, koleksiyona taze bir neşe kattı. Erkek giyimde ise parlak batik takımlar, ipeksi bomber ceketler ve Beatles'ın ilk televizyon performanslarını hatırlatan ince kravatlar, geçmişle günümüz arasında estetik bir köprü kurdu.

Müzikse tahmin edersinizki fonun ötesinde şovun ana ekseniydi. Benji B'nin Black Sabbath arşivinden seçtiği parçalar, Gallagher Brothers'ın dağınık saç görünümleri ve Twiggy'nin sahne enerjisi, defileyi bir konser atmosferine dönüştürdü. Davetliler arasında bulunan #DemetÖzdemir, #RosieHuntington ve #NaomiCampbell koleksiyonla eşleşen görünümlerle ön sırada yerini aldı.

Rosie Huntington

Bunların yanı sıra artık şehirli bir güç gösterisine dönüşürken Dior'un dramatik çizmeleri, Saint Laurent'in keskin deri ceketleri veya Balenciaga'nın güçlü silüetleriyle birleşiyor. Böylece şehirli rock yıldızı stili, hem asi hem de modern bir anlatıya kavuşuyor.

Siyah ve Deri Stil Öğeleri Neden Popüler Oldu?

Rock'n Town estetiğinin bu kadar popüler olmasının ardında birkaç güçlü neden var. Öncelikle, nostalji her zaman cazip. 2010'ların özgür ruhuna yapılan bu gönderme, o dönemi yaşayanlarda duygusal bir bağ kurarken, genç kuşak için "yeni" bir keşif alanı yaratıyor.

Piercing detaylı ayakkabılar, hafif çılgınlıkla zarafeti dengeliyor; lüks butiklerle garaj satışlarının aynı estetikte buluşabileceğini kanıtlıyor. Tory Burch, 2026 İlkbahar-Yaz koleksiyonunda modanın zekâ, mizah ve tarihsel göndermelerle örülü bir deneyim olduğunu hatırlatıyor. Bu koleksiyon, şehirli kadının hem cesur hem gerçekçi olabileceğini, detaylarda saklı iyimserliği keşfetmesini sağlıyor.

Tory Burch Defilesine Katılan Yıldız Stilleri

Aynı gün giydiği siyah La Mini Robe Trapeze ile ikinci görünümünde ise asimetrik hatlar ve mütevazı yaka ile modern minimalizmi öne çıkardı; açık burunlu Brea terlikler ve önceki görünümden aksesuarlara yaptığı tekrar, stilin sürekliliğini ve bütünlüğünü vurguladı. Gomez'in sofistike stil felsefesinin tezahüründe, nişanlısı Benny Blanco ile hayatının yeni dönemine adım atarken, hem iddialı bir zarafet hem de kişisel bir anlatım bulmak mümkün.

Kısacası, Spy Bag'in yeniden doğuşu bir modanın geri dönüşü değil, evrimi temsil ediyor. Fendi'nin yüz yıllık mirasıyla çağdaş estetiği buluşturduğu bu yorum, bize bir aksesuarın dönemsel trendin ötesinde nesiller boyu sürecek bir hikâye olabileceğini hatırlatıyor.

Kaçıranlar için hatırlatmak gerekirse Bieber, yaz başında kurucusu olduğu Rhode'u 1 milyar dolar değerlemeyle Elf Beauty'ye satarak, güzellik dünyasında da büyük bir başarıya imza attı. Görünüşe göre bu yeni dönemin getirdiği güven ve özgürlük, gardırobuna da yansımış durumda. Geçmişte Mugler'in heykelsi silüetlerini ya da geçtiğimiz hafta viral olduğu üzere Saint Laurent'in maskülen ögelerini tercih eden Bieber; bu kez daha akışkan, feminen ve rahat bir çizgide ilerledi.

Gucci'nin 1995 Sonbahar/Kış koleksiyonundan turkuaz saten bir gömlek, siyah özel dikim pantolon ve tek düğmeli Tom Ford dönemi bir üstle kombinlenmişti. Saçlarını gün boyu topladığı sıkı topuzdan çıkarıp gevşek dalgalarla yumuşatan Bieber, altın bir kolye ve oval güneş gözlüğüyle görünümü tamamladı.

Video: Dior Press

Anthony Vaccarello, Saint Laurent'in özünü dramatik ama sofistike bir şekilde yorumlayarak, geçmişin ihtişamı ile modern kadın estetiğini bir araya getirdi. Koleksiyon, minimalizm ve teatral dramayı ustaca birleştiriyordu. Büyük fiyonklu bluzlar, kutu gibi deri ceketler ve kalem etekler, sade ama güçlü siluetler yaratırken; siyah-beyaz deri takımlar, güçlü bir feminen şıklığı gözler önüne seriyordu.

Vaccarello, geleneksel takım elbiselere ihtiyaç duymadan cesur ve baştan çıkarıcı bir Fransız kadını yarattı; 2025 Kış koleksiyonundan ilham alan diz üstü çizmeler, vinil trençkotlar ve buharlı naylon detaylar, hem fonksiyonel hem de teatral bir estetik sundu.

Setin arka planında, geçmişin Paris mitolojisine yapılan ince göndermeler ve detaylarla zenginleştirilmiş defile, Saint Laurent'in dramatik feminenliğini ve cazibeli zarafetini sahneye taşıdı. Eyfel'in ışıkları altında, Paris gecesi bir kez daha moda, kültür ve ihtişamın kesişim noktasına dönüşürken; Vaccarello'nun vizyonu, izleyicilere unutulmaz bir Fransız moda ritüeli yaşattı.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

Video: Louis Vuitton

Geçmişine bakarken Venturini Fendi, hem aile bağlarını hem de Karl Lagerfeld ve Kim Jones gibi isimlerle kurduğu yaratıcı ilişkileri vurguladı. Fendi CEO'su Ramon Ros ise onun vizyonunun markayı Roma'daki köklerinden çıkarıp uluslararası başarıya taşıdığına değinerek, yeni rolünde de Fendi'nin değerlerini ve tasarım dünyasına katkısını sürdüreceğini belirtti.

Oscar ödüllü Spike Jonze ve Halina Reijn'in yönetmenliğinde çekilen film, markanın geçtiğimiz hafta tanıttığı La Famiglia lookbook'unda yer alan karakterlere hayat veriyor. Bu karakterler -Maecenas'tan Prenses'e, Snob'dan Varis'e kadar- İtalyan toplumunun alaycı birer yansıması. Film, bu arketipleri canlı birer figüre dönüştürerek moda ile sinema arasındaki sınırları silikleştiriyor.

Demi Moore, The Tiger/Gucci

Hikâyenin merkezinde Demi Moore'un canlandırdığı Barbara Gucci var. Moore, Gucci International Başkanı unvanıyla kendi doğum gününü düzenleyen güçlü ama kırılgan bir figür olarak karşımıza çıkıyor. Çocukları, seçkin davetliler ve korkutucu bir Vanity Fair editörü ile paylaşılan sofrada işler hızla bozuluyor; ihtişamlı maskeler çatlıyor, aile bağları ve lüksün yüzeydeki parıltısı altında saklanan gerilim açığa çıkıyor.

Demna'nın seçimi tesadüfi değil. Defileyi geride bırakmak, modanın ritüellerini yeniden yazmak anlamına geliyor. Gucci, bu adımla, moda markalarının yalnızca podyum üzerinden değil, çok katmanlı bir anlatı evreni aracılığıyla da kimlik kurabileceğini gösteriyor.

Filmin prömiyeri de başlı başına bir gösteriydi. Milano'da, kahverengi peluşlarla dekore edilmiş bir salonda yapılan gala, moda ve sinema arasındaki yeni diyaloğun sahnesi oldu. Gösterim sonrası düzenlenen after-party'de, Demna'nın vizyonunu destekleyen ünlüler, Gucci yöneticileri ve Kering grubunun önde gelen isimleri bir araya geldi.

Kendall Jenner, The Tiger / Gucci

Fotoğraflar: Gucci Press

Gucci'nin Beklenmedik Açılış

Moda haftalarını yakında takip ediyorsanız muhtemelen ilk odaklandığınız anlardan biri, şüphesiz Demna'nın Gucci'deki ilk hamlesiydi. Geleneksel bir defile yerine, Spike Jonze ve Halina Reijn imzalı The Tiger adlı kısa filmle yapılan lansman, podyumdan çok sinematik bir anlatıyı tercih etti. 40 görünümden oluşan koleksiyon, Gucci'nin mirasını korurken yeni bir estetiğin ipuçlarını verdi. Ancak resmi podyum defilesinin gelecek bahara ertelenmesi, beklentiyi daha da yükseltti.

Jil Sander, Versace ve Bottega Veneta'da Koltuk Oyunları

On yıllık yaratıcı ortaklıklarının ardından Luke ve Lucie Meier'den bayrağı devralan Simone Bellotti, Jil Sander'da ilk defilesini sundu. Minimalizmin zarif yorumuyla başlayan bu yeni dönem, markaya taze bir soluk getirdi. Versace'de Dario Vitale, Gianni Versace'nin 1980'lerden gelen güçlü arşivine dönerek dramatik ama güncel bir koleksiyon sundu. Louise Trotter ise Bottega Veneta'da, erkek egemen büyük moda evleri arasında sayılı kadın kreatif direktörlerden biri olarak öne çıktı.

Yeni Nesil Atmosfer

Bu sezon Milano'da yalnızca büyük isimler değil, yeni nesil markalar da öne çıktı. Londra merkezli KNWLS, Milano takvimine ilk kez katılarak genç enerjisini şehre taşıdı. Prada, Dolce & Gabbana, Missoni, Ferragamo ve Fendi gibi devler yüksek prodüksiyonlu defileleriyle beklentiyi karşıladı. Öte yandan şehir, moda ile sanatın iç içe geçtiği etkinliklerle adeta bir yaratıcı laboratuvara dönüştü. Ön sıralarda uluslararası ünlülerin yer aldığı şovlar, Milano'nun her zamanki gibi sadece podyum değil, aynı zamanda bir kültür sahnesi olduğunu hatırlattı.

Armani'ye Duygusal Veda

Haftanın en anlamlı anı, şüphesiz Giorgio Armani anısına düzenlenen özel etkinlikti. Eylül ayında 91 yaşında vefat eden İtalyan modasının "vaftiz babası", Pinacoteca di Brera'da açılan retrospektif sergi ve Palazzo Brera'daki anma defilesiyle onurlandırıldı. 150 tasarımdan oluşan sergi, Armani'nin yarım yüzyıllık vizyonunu gözler önüne sererken, Milano'nun duygusal finalini oluşturdu.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye, Gucci

Türk Tasarımcıların Güçlü Yükselişi

Londra podyumlarında bu yıl Türk imzaları özel bir ilgiyle öne çıktı. Erdem Moralıoğlu, British Museum'da görkemli bir 20. yıl kutlaması yaparken, Bora Aksu ustalığını yeniden sergiledi. Yükselen yıldız Dilara Fındıkoğlu ise "Masumiyet Kafesi" koleksiyonuyla feminist ve teatral bir isyan sahneledi. İzleyiciler arasında Demet Özdemir gibi Türk isimlerin yer alması da kültürel bağları daha görünür kıldı. Bu durum, Türk tasarımcıların Londra sahnesinde yalnızca misafir değil, kalıcı aktörler olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Trendlerde İki İleri Bir Geri

Bu yıl podyumlarda ilginç bir çift yönlü hareket vardı: geçmişe dönük nostaljik göndermeler ve geleceğe dair deneysel arayışlar. Festival estetiği, Swinging London ruhu, 2000'lerin bohem indie stili yeniden yorumlanırken; diğer tarafta dijital oyunlardan ve alternatif zanaatlardan ilham alan geleceğe dönük tasarımlar dikkat çekti. Pannier'ler gibi barok silüetler modern dokunuşlarla geri gelirken, örgü ve dantel teknikleri ileriye dönük bir zanaatkârlık manifestosuna dönüştü.

Politik Moda Göstergeleri

Monarşiyle yönetilen İngiltere topraklarında Laura Weir'in "Moda önemlidir" vurgusu, podyumlarda da yankı buldu. Dilara Fındıkoğlu'nun kadın bedenine dair radikal yorumu, Simone Rocha'nın sosyete geleneğini altüst eden tasarımları, Richard Quinn'in dönem göndermeleri ya da H&M'in kitlelere açık etkinliği modanın politik ve toplumsal bir alan olduğunu gösterdi. Parlamento'da moda haftasının ulusal çıkarlar için önemi tartışılırken, podyumlar kültür ve siyasetin sahnesine dönüştü.

Burberry'den Yılın Estetiği

Haftanın en büyük gösterilerinden biri kuşkusuz Burberry'ydi. Daniel Lee'nin festival estetiğiyle yeniden yazdığı defile, Elton John'dan Lila Moss'a kadar geniş bir ünlü yelpazesiyle yıldızlar geçidine dönüştü. Demet Özdemir'in katılımı ise Londra'nın uluslararası cazibesini ve Türk izleyicilerle bağını güçlendirdi. Bu, Londra Moda Haftası'nın yalnızca modanın değil, kültürün ve popülerliğin de küresel sahnesi olduğunun altını çizdi.

Moda ile Müziğin Buluşması

Londra bu yıl moda haftasını adeta bir müzik festivali gibi kurguladı. Burberry'nin festival sahnesi atmosferi, H&M'in açılış gününde düzenlediği konserler ve DJ performanslarıyla birleşti. Lola Young'ın canlı performansı, Brooklyn Beckham'ın podyumda yürüyüşü ve Honey Dijon'ın geç saatlerdeki seti, modanın ritmini müzikle senkronize etti. Moda ve müzik arasındaki bu yakınlaşma, Londra'nın yaratıcı endüstriler arasındaki sınırları eriten ruhunu güçlü biçimde ortaya koydu.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

Calvin Klein'ın Yeniden Doğuşu

New York Moda Haftası'nın en çok konuşulan anlarından biri, Calvin Klein'ın yeni kreatif direktörü Veronica Leoni'nin ikinci koleksiyonuydu. Markayı yıllar sonra yeniden podyuma taşıyan Leoni, 90'ların minimalizmini çağdaş bir duyarlılıkla harmanladı. İnce çizgili takımlar, keskin silüetler ve sade ama güçlü bir renk paleti, Calvin Klein'ın köklerine dönüşünü hissettirdi. Koleksiyon, kusursuz bir bütünlük içinde olmasa da markaya yön verdi: samimiyet ile teşhir arasındaki gerilimi ustaca işledi. Defilenin ön sıralarında bizzat Ralph Lauren'in yer alması ise hem sembolik hem de tarihi bir onay niteliğindeydi; bu, yalnızca bir defile değil, New York modasının yeniden yazılan bir bölümüydü.

Onuncu Yıl Kutlamaları ve İlklerin Heyecanı

Brandon Maxwell ve Monse, onuncu yıl dönümlerini kutlarken moda haftasının hafızasında iz bırakacak şovlara imza attı. Koleksiyonlar, markaların geçmiş yolculuklarını onurlandırırken aynı zamanda gelecek vizyonlarını da ortaya koydu. Diğer yandan SC103, Maria McManus, Zankov ve Diotima gibi genç isimler ilk büyük defilelerini sahneledi. Özellikle Diotima'nın Rachel Scott imzalı çıkışı, tasarımcının Jamaika kökenlerinden beslenen özgün estetiğiyle dikkat çekti. Scott'ın kısa süre önce Proenza Schouler'in kreatif direktörlüğüne atanmış olması, bu defilenin yalnızca bir çıkış değil, aynı zamanda güçlü bir kariyer ilanı olmasını sağladı. Moda haftası bu anlamda, hem köklü evlerin kutlamalarına hem de yeni seslerin sahneye çıkışına tanıklık etti.

Ön Sıralarda Ünlüler Geçidi

New York Moda Haftası'nın cazibesi geçtiğimiz senelerin aksine ön sıralarda da oldukça yoğun yaşandı. Oprah Winfrey ve Gayle King'den Rosalía ve Usher'a, Christopher Briney'den Jessica Chastain'e kadar geniş bir ünlü yelpazesi, defilelere yıldız gücü kattı. Bu görünürlük, moda haftasını yalnızca endüstri profesyonellerine yönelik bir etkinlik olmaktan çıkarıp pop kültürün küresel sahnesine taşıdı. Ünlülerin seçtiği görünümler de defileler kadar dikkat çekti ve podyumun ötesinde yeni bir moda anlatısı oluşturdu.

Ralph Lauren 2026 İlkbahar-Yaz

Ralph Lauren'in Zamansız Klasikleri

Ralph Lauren, yine moda haftasının en görkemli anlarından birine ev sahipliği yaptı. Upper East Side'daki markanın merkezinde gerçekleşen defile, modern Amerikan stilinin adeta bir kutlamasıydı. Zamansız blazerler, sofistike elbiseler ve spor şıklığın lüks yorumları, Ralph Lauren'in "dünün, bugünün ve yarının tasarımcısı" olma iddiasını bir kez daha doğruladı. Ön sırada Oprah Winfrey, Nick Jonas, Priyanka Chopra Jonas ve Jessica Chastain gibi isimlerin bulunması, defileye yalnızca moda değil, kültürel bir ağırlık da kattı. Ralph Lauren, bu şovla yalnızca bir koleksiyon sunmadı; aynı zamanda Amerikan modasının geçmişle geleceği arasındaki köprüsünü yeniden tanımladı.

COS'un Beklenmedik Yükselişi

COS, bu sezon New York Moda Haftası'na sürpriz bir şekilde damga vurdu. Brooklyn'deki endüstriyel bir mekânda düzenlenen defile, markanın "hızlı moda" kimliğinden sıyrılma çabasının en görünür adımıydı. Brutalist mekân, koleksiyonun soğuk ama güçlü estetiğini tamamladı: gri ve antrasit tonlarda uzun paltolar, sıkı kemerlerle vurgulanan silüetler, eldiven gibi oturan deri ayakkabılar... Koleksiyon, kaşmirden deriye uzanan malzeme çeşitliliğiyle markanın ciddiyetini ortaya koydu. Gwyneth Paltrow, Naomi Watts ve Lauryn Hill gibi ünlülerin ön sırada yer alması ise COS'un artık yalnızca erişilebilir bir perakende markası değil, moda haftasının gerçek oyuncularından biri olduğunun kanıtıydı.

Britt Lower

Sokak Stilinde Kaotik Düzen

Defileler kadar sokak stili de moda haftasının en canlı parçasıydı. Sabah toplantılarından gece davetlerine kadar uzanan stiller, New York'un kaotik ritmini giyilebilir bir estetiğe dönüştürdü. Poplin gömlekler ve trençkotlar, zamansız bir sadelikle öne çıkarken; balon pantolonlar ve dantel detaylar modern bir dinamizm kattı. Sokaklarda görülen bu görünümler, modanın yalnızca gösterişli bir vitrin değil, günlük hayatın parçası olduğunu kanıtladı. New York Moda Haftası, bu sezon adeta bir işlevsellik dersi verdi: şıklık ve pratiklik aynı potada eriyebiliyor.

Bağımsız Tasarımcılardan Yaratıcı Çıkış

Eckhaus Latta, Luar ve Area gibi bağımsız markalar, New York Moda Haftası'nın deneysel ruhunu canlı tutmaya devam ediyor. Yeni kreatif direktör Nicholas Aburn'un Area için sunduğu koleksiyon, Balenciaga'daki couture deneyiminden beslenerek markaya güçlü bir yön kazandırdı. Ancak bu isimlerin yaratıcılığı, aynı zamanda bağımsız markaların ekonomik baskılarla nasıl mücadele ettiğini de gözler önüne serdi. Büyük evlerin dev bütçeli şovlarının gölgesinde, bu bağımsız çıkışlar, modanın geleceği adına umut verici ama kırılgan bir tablo çizdi.

Milano Moda Haftası'nın Öne Çıkanları

Londra Moda Haftası'nın Öne Çıkanları

Londra Moda Haftası'nda H&M'in Yükselişi

Ruud, Mango Man'in 2025 Sonbahar/Kış sezonuna özel Essentials koleksiyonunun yüzü oldu. "Craft Your Own Story" konseptiyle hazırlanan koleksiyon, giyimin yalnızca bir stil tercihi değil, aynı zamanda kişiliğimizi ve farklı yönlerimizi anlatan bir dil olduğunu hatırlatıyor.

Palto, ceket, kazak ve özel dikim pantolonların öne çıktığı koleksiyon; siyah, beyaz, gri ve açık kahverengi gibi zamansız tonlarla kolayca kombinlenebilen bir bütünlük sunuyor. James Brodribb'in objektifine yansıyan kareler ise, sporda ve modada ortak olan özveri, istikrar ve kaliteye bağlılık temasını ön plana çıkarıyor.

Erkek giyimine yenilikçi yaklaşımıyla tanınan Mango Man, daha önce Antoine Griezmann, Gerard Piqué, Zinedine Zidane ve Adrien Brody gibi isimlerle iş birlikleri gerçekleştirmişti. Şimdi ise, Casper Ruud'un dingin enerjisiyle şekillenen yeni koleksiyon, modern gardırobun vazgeçilmez parçalarını yeniden tanımlıyor.

Western silüetler artık nostaljik birer hatırlatma olmaktan çok uzak. Çağdaş modanın en esnek oyuncularından biri olarak öne çıkıyorlar. Bu dönüşümün ardında yalnızca estetik bir beğeni değil, aynı zamanda kültürel bir yeniden okuma var. Patinalı derilerin yaşanmışlığı, Isabel Marant'ın bohem Batı ruhunu taşıyan tasarımları ya da Gabriela Hearst'ün sivri burunlu, keskin hatlı yorumları, kovboy çizmesini güncel bir ifade aracına dönüştürüyor. Kusursuz ve steril görünümlerin yerini, yıpranmışlıkta saklı otantiklik alıyor. Bir botun üzerindeki çizik ya da kırışıklık, artık kusur değil; taşıdığı hikâyenin imzası.

Bugünün kovboy botları yalnızca denimle değil, saten bir Khaite elbiseyle ya da The Row'un yapılandırılmış minimal siluetleriyle dahi uyum sağlayabiliyor. Eylül ayıyla birlikte başlayan ofise dönüş döneminde oversized blazer-şort takımıyla güçlü bir tavır yaratırken, bohem katmanlı bir etekle de aynı derecede uyumlu olabiliyor. Metalik kumaşlardan eşarp detaylarına, püsküllü bir Prada Galleria çantasına kadar uzanan stil oyunları, Western ruhunu çağdaş bir kontrasta dönüştürüyor.

Bu sezon podyumlarda Gabriela Hearst'ün modern yorumları, Isabel Marant'ın bohem esintileri ve Celine'in dikkat çekici kovboy detayları Western estetiğinin farklı yüzlerini gözler önüne seriyor. Lüks markalardan hızlı moda devlerine kadar uzanan geniş yelpaze, kovboy botlarını demokratik bir stile dönüştürüyor. Böylece bu silüet, yalnızca geçmişin nostaljisi değil, bugünün stil dili haline geliyor.

Kısacası kovboy botları bu sonbahar geçici trendin ötesinde; bireysel özgürlüğün, meydan okumanın ve kişisel hikâyelerin modadaki karşılığı olarak vitrinlerde! Çünlü çiftlikten şehre uzanan yolculuğu, Western estetiğini günümüzün en güçlü moda sembollerinden birine dönüştürüyor.

Rock'n Town: Stilde Siyah ve Deri Etkisi

Burberry İngiliz Ritminde

Kahverengi Çizmelerle Farklı Stiller

Saint Laurent'in uçuşan kahverengi elbiselerinden, Max Mara'nın sofistike terziliğine; Victoria Beckham'ın çikolata rengi deri ceketine kadar kahverengi, siyahın sertliğini yumuşatan ve sofistike bir alternatif sunan bir nötr haline geldi.

Etkinlik, 70 kişilik model kadrosu ve 700 kişilik izleyici kapasitesiyle sadece bir defileden çok daha fazlasını sundu. Romeo Beckham, Paloma Elsesser, Alex Consani, Amelia Gray ve Lila Moss gibi süper modellerin yanı sıra Central Cee, Little Simz, Emily Ratajkowski ile Gabbriette'in katılımı ve Lola Young canlı performansı, defilenin enerjisini yükselten ana unsurlardı.

H&M Studio koleksiyonunun açılışını yapan Jacqui Hooper'un brutalist ve tropikal bir sahne estetiğiyle podyuma adım atması, koleksiyonun keskin terzilikleri ve sofistike detaylarıyla bütünleşti. Defile üç bölümden oluştu ve her bölüm farklı bir atmosfer sunarak markanın çeşitliliğini öne çıkardı.

Etkinlik, moda ile performansın kesişim noktasında bir deneyim olarak tasarlanmıştı. Ön sıradaki izleyiciler, podyumdan sahneye geçiş yapan performansları deneyimlerken, dev ekranlar ve dinamik ses tasarımıyla fiziksel ile dijital arasındaki çizgi silikleşti. Jörgen Andersson'ın "Her zaman şaşırtıcı bir şeyler yaratmak istiyoruz" açıklaması, H&M'in sadece kıyafet sunmadığını, aynı zamanda kültürel bir an yarattığını vurguluyor.

Kısacası "H&M&180: Londra Sayısı" modern moda anlatımının ve markanın kültürel bağının güçlendirildiği bir sahne oldu. Moda, müzik ve performansın iç içe geçtiği bu deneyim, H&M'in global pazar içindeki benzersiz konumunu yeniden tanımladığı bir an olarak kayıtlara geçti.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

Tam da bu nedenle, Dior'un modern stil anlayışıyla Mia Goth'un enerjisinin buluşması hiç de şaşırtıcı değil. Dior'un kreatif dünyası, yıllardır kadınların çok yönlülüğünü, zarafetini ve bağımsızlığını yüceltirken; Mia Goth da hem sanatsal seçimleri hem de karizmatik varlığıyla bu vizyonu güçlü bir şekilde temsil ediyor. Onun stilinde yer alan asi dokunuşlar ve sofistike sadelik, Dior'un çağdaş feminitesini kutlayan yaklaşımıyla birebir örtüşüyor.

Mia Goth'un marka elçiliği, Dior'un yeni kreatif yolculuğunun bir parçası olarak konumlanıyor. Mikey Madison ve Greta Lee'nin ardından açıklanan bu iş birliği, markanın farklı yüzler ve enerjilerle kendi mirasını yeniden yorumlama arzusuna da işaret ediyor. Goth, Dior'un modern vizyonuna nadir rastlanan derecede bağımsız bir tavır katarken, aynı zamanda markanın cesur ruhunu yeni bir jenerasyona aktarmaya hazırlanıyor.

Dior için bu birliktelik yalnızca bir kampanya değil, sürekli evrilen kreatif dünyasında çağdaş kadın figürlerini ön plana çıkarma yolculuğunun bir yansıması. Mia Goth ise, kendi benzersiz duruşuyla bu hikâyeye yeni bir soluk getiriyor.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye, Dior Press

İtalya doğumlu olan Bellettini, bankacılık geçmişinin ardından modaya yönelmiş, Kering çatısı altında yükselerek son yıllarda grubun iki CEO yardımcısından biri olarak kritik sorumluluklar üstlenmişti. Saint Laurent, Balenciaga ve Bottega Veneta gibi stratejik öneme sahip markaları denetlemiş olması, onu Gucci'nin yeniden yapılanma sürecinde öne çıkaran en güçlü faktörlerden biri.

Yeni yapılanma kapsamında, Jean-Marc Duplaix operasyon direktörü olarak görevine devam edecek; ancak hem Bellettini'nin hem de Duplaix'in yürüttüğü CEO yardımcılığı pozisyonları ortadan kaldırılacak. Böylece Luca de Meo'nun, "daha yalın ve daha net" bir organizasyon yaratma hedefi doğrultusunda Kering yönetiminde önemli bir sadeleşme gerçekleşmiş oldu.

Gucci'nin son yıllarda yaşadığı çift haneli düşüşler, markanın bir dönem sektörün öncüsü olan dinamizmini gölgeledi. Bu nedenle Bellettini'nin gelişi, bir atamanın yanı sıra, aynı zamanda Kering'in en değerli markasını yeniden parlatma girişiminin kritik adımı olarak okunuyor. De Meo'nun vizyoner yaklaşımı ile Bellettini'nin disiplinli liderliği birleştiğinde, Gucci'nin yeniden ivme kazanıp kazanamayacağı, önümüzdeki yıllarda tüm moda endüstrisinin merceğinde olacak.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye, Kering & Marco Cella

1998 doğumlu Smith, kariyeri boyunca yalnızca Will Smith'in oğlu olarak değil, kendi kültürel duruşuyla uzun süredir dikkat çeken bir isim. Sokak giyim markası MSFTSrep Infinity, müzik çalışmaları, aktivizmi ve cesur stil tercihleriyle moda dünyasında kendine özgü bir yer edindi. Louboutin'deki yeni rolü, bu birikimi lüks giyim estetiğiyle birleştirmesini sağlayacak.

Son yıllarda müzisyenlerin moda evlerinde yaratıcı direktör olarak öne çıkması dikkat çekici bir trend. Pharrell Williams'ın Louis Vuitton'daki etkisi ya da ASAP Rocky'nin Ray-Ban ile iş birlikleri, markaların artık yalnızca tasarımcıların değil, kültürel ikonların vizyonuna da ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Jaden Smith'in Louboutin'deki görevi de bu akımın en güncel örneklerinden biri.

Ocak 2026'da Paris Erkek Moda Haftası'nda sunulacak ilk koleksiyon, Smith'in çok katmanlı vizyonunun sahneye çıkacağı an olacak. Louboutin, Smith'in "çok boyutlu dünyasını" markaya doğal bir uyum olarak tanımlarken, Smith bu iş birliğini "yaratıcı bir yuva" olarak görüyor.

Bu kez onun yolculuğu, çağdaş sinemanın en özgün anlatıcılarından Yorgos Lanthimos'un dünyasına taşınıyor. Absürd gerçeklik ve tekinsiz şiirselliği harmanlayan yönetmen, Johansson'u kısa filminde farklı kimliklere büründüğü ritüellerin merkezine yerleştiriyor. Modern hayatın tanıdık mekânları içinde tekrarlanan bu gizemli sahneler, Johansson'u birden fazla bedende, farklı ruh hâllerinde yeniden karşımıza çıkarıyor.

Tüm bu dönüşümlerin odağında ise Prada'nın sembolik çantası, Galleria bulunuyor. Lanthimos'un kamerasında Galleria, yalnızca bir moda aksesuarı değil; ritüelin kalbinde yer alan bir totem, bir tılsım, bir geçiş nesnesi olarak beliriyor. Johansson'un her farklı kimliğe adım atışında, Galleria da yeniden anlam kazanıyor. Tıpkı her sezon yeniden yorumlanan tasarımıyla sürekli dönüşen bir obje oluşu gibi, filmde de kimliğin akışkanlığını simgeleyen bir araç haline geliyor.

Prada, yıllardır Galleria çantasını yalnızca bir ürün olarak değil, sinema aracılığıyla bir anlatı nesnesi olarak ele alıyor. Jonathan Glazer ile başlayan ve bu yıl Yorgos Lanthimos'un eline teslim edilen bu yaratıcı yolculuk, moda ile sinemanın nasıl iç içe geçebileceğini gösteren güncel bir örnek. Sonuç, Johansson'un çok katmanlı oyunculuğu ile Lanthimos'un tekinsiz estetiğini buluşturan; hem sinema hem de moda dünyasında yankı uyandıran bir kısa film.

Fotoğraflar: Prada

Bu yeni anlatının yüzleri ise zarif duruşu ve güçlü enerjisiyle Rosie Huntington-Whiteley ve Jason Statham. İlk kampanyada Comporta'nın büyüleyici doğası ön plandayken, bu kez yumuşak ışıkların ısıttığı, hareketlerin ağırlaştığı, parçaların mekânın doğal bir parçasına dönüştüğü daha içsel bir atmosfer karşımıza çıkıyor. Lachlan Bailey'nin objektifi ve Geraldine Saglio'nun zamansız stil anlayışıyla birleşen bu hikaye, sadece moda kareleri değil; doğal ve otantik bir lüks anlayışının yansıması olarak öne çıkıyor.

Koleksiyonun merkezinde, markanın imzası hâline gelen "Ultrafine Cashmere" ve "Ultrasoft Cashmere" parçaları bulunuyor. Sezonun öne çıkan dış giyim tasarımları arasında bol kesimli paltolar, ters çevrilebilir formlar ve kolsuz ceketler var; hepsi stil ile işlevselliği kusursuz bir dengede buluşturuyor. Yumuşak dokular, ince detaylar ve zarif renk paleti, spontane güzelliğe alan açıyor.

Rosie Huntington-Whiteley ve Jason Statham'ın doğal uyumu, Falconeri'nin özünü yansıtmaya devam ediyor. Her detayda İtalyan zanaatkârlığının inceliğini hissettiren koleksiyon, bu sezonu yalnızca şıklıkla değil, aynı zamanda huzur veren bir zarafet anlayışıyla tanımlıyor.

Euphoria ve The White Lotus dizileriyle Emmy'ye aday gösterilen Sweeney; Once Upon a Time in Hollywood, Reality, Anyone but You, Madame Web, Eden ve Echo Valley filmleriyle izleyicilerle buluştu.

Dönüşüm Yolculuğu

Geçtiğimiz günlerde Toronto Film Festivali'nde prömiyeri gerçekleşen Christy filmindeki değişimiyle dikkat çeken Sweeney, başarılı boksör Christy Martin'i canlandırmak için aylarca antrenman yaptı, kaslarını geliştirdi ve yaklaşık 13.5 kilo aldı. 28 yaşındaki yıldız kahverengi peruğu ve aynı renkte lensleriyle bambaşka birine dönüştü.

Kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Sydney Sweeney, markaların da sıkı takibinde. 2025'te birçok markayla iş birliği yapan Sweeney, son olarak Jimmy Choo'nun 2025 Sonbahar kampanyasında yer aldı.

Sinematik Bir Yolculuk

Hayal ve gerçeklik arasındaki çizgiyi bulanıklaştıran sinematik bir yolculuk olarak çekilen kampanyadaki kareler Sdyney Sweeney'yi her ayakkabıyla çantanın enerjisine ve ruhuna göre değişen ortamlarda yansıtıyor. Jimmy Choo Kreatif Direktörü Sandra Choi, kampanyayı şu sözlerle anlatıyor: "Feminen ifadenin modern bir masalı; istediğimiz rolü oynamakta özgürüz. Kampanya, olası karakterleri canlandırırken ayakkabı ve aksesuarların dönüşüm gücünü pekiştiriyor. Gösterişin bir duygu olduğu fikrinin altını çiziyor."

Stilin değişim gücünü keşfetmeye davet eden koleksiyonda yer alan zebra desenli arkası açık Isa ayakkabılar kişiliği zarafet, özgürlük ve neşeyle yansıtıyor. Scarlett topuklu ayakkabı cesur, maceracı ve iyimser tavrı ortaya koyuyor. Tylor loafer özgün ve kendine sadık, Bar hobo çanta ise güçlü ve özgüvenli ruhları selamlıyor.

Fotoğraflar: Jimmy Choo

Podyumda dar silüetler beklenmedik hacimlerle birleşti; espadril topuklarla tamamlanan trençkotlar, pantolon takımlarına eşlik eden büstiyer elbiseler ve siyah-beyaz çizgilerin arasına serpiştirilen kırmızılar, koleksiyona hem enerji hem de dramatik bir vurgu kattı.

Ön sırada yer alan Oprah Winfrey, Gayle King ve Usher gibi isimler gösterinin yıldız gücünü pekiştirdi. Nick Jonas ve Priyanka Chopra Jonas'ın da katıldığı defile, adeta bir kültürel buluşma noktasına dönüştü.

Finalde, narin ama kararlı gülümsemesiyle Ralph Lauren merdivenlerin alt basamağında selam verdiğinde eşi Ricky'nin ona uzanan sıcak kucaklaması, alkışlarla ayağa kalkmış bir kalabalığın alkışlarıyla altmış yıllık bir vizyonun hâlâ canlılığını koruduğunun ispatladı.

Tam da bu noktada CFDA'nın 2025 Moda Ödülleri adaylıklarını açıklaması, gösteriyi daha da anlamlı kıldı. Kadın giyim dalında yeniden aday gösterilen Ralph Lauren, dokuz ödüllük geçmişine olası bir onuncuyu ekleme ihtimaliyle yalnızca kendi rekorunu zorlamıyor; aynı zamanda modanın sürekliliğini ve yenilenme kapasitesini temsil ediyor.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

Kors'un defilesi baştan sona bir seyahat günlüğünü andırıyordu diyebiliriz. Fas'tan Utah'a, Norveç'ten Amerikan batısına uzanan yolculukların biriktirdiği detaylar podyumda tek tek çözüldü. İncecik sarouel pantolonlarla eşleşen özel dikim ceketler, beline uzun kemerler bağlanmış şeffaf katmanlar ya da püsküllerle hareketlendirilmiş nötr tonlar hem dinlendirici hem de çarpıcıydı. Sessiz lüks bu defa rahatlıkla harmanlanmış bir yaşam önerisiydi.

Koleksiyonun açılışında büyük bir kolye altına gizlenmiş deri bir cüzdan takan model, seyahatin gündelik detaylarını modanın merkezine taşıdı. Ardından gelen şeffaf etekler, uzun püsküller, büyük taş yüzükler ve kapitone çantalar, zarafetin çoğu zaman küçük ayrıntılarda gizli olduğunu hatırlattı. Renk paleti ise doğrudan toprağın kendisinden ilham alıyordu: siyah, beyaz ve kahverenginin yanı sıra gün batımını anımsatan pastel tonlar.

Kors'un vurguladığı şey estetiğin yanı sıra küresel ısınmanın getirdiği yeni iklim gerçekleri oldu. Bu nedenlerle yaz aylarını giderek daha zorlu hale gelirken, kıyafetlerde fonksiyon ve konforun da yeniden düşünülmesi gerektiğini hatırlatıyordu. "Gerçek şu ki kaçış bize yardımcı oluyor," diyen Kors, şehir hayatının yoruculuğu karşısında doğanın zarafetinden öğrenilecek çok şey olduğunu dile getirdi.

Defilenin ön sıralarında Lily Aldridge, Olivia Wilde ve Ariana DeBose gibi isimler vardı. Ama asıl dikkat çeken, Kors'un sunduğu yalınlıkla sofistike tavrı bir araya getiren bu yeni koleksiyondu. 2026 baharına doğru ilerlerken, moda yalnızca giyinmenin yanı sıra dünyadan, doğadan ve yolculuklardan öğrenmenin de bir yolu olacak gibi görünüyor.

Ariana DeBose

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

Daha önce Loewe kampanyalarında boy gösteren ve sakin tonlarla birleşen zarif tarzıyla moda basınında övgü toplayan Lee, Dior'un sofistike çizgisine yeni bir yorum katmaya hazırlanıyor. Jonathan Anderson'ın kreatif vizyonuyla örtüşen bu seçim, markanın estetik yolculuğuna taze bir enerji kazandırıyor.

Geçtiğimiz günlerde 81. Venedik Film Festivali'nde Dior imzalı kıyafetiyle kırmızı halıda büyüleyen Lee, şimdiden markayla güçlü bir bağ kurduğunu gözler önüne serdi. Dior'un yeni dönem stratejisinde kapsayıcılığı ve sanatsal derinliği ön plana çıkaran bu iş birliği, hem markanın mirasını koruyor hem de geleceğe daha çağdaş bir bakış açısı kazandırıyor.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye, Dior Press

Madison'un yıldızı, 2024 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazanan Sean Baker filmi Anora ile parladı. Filmdeki sarsıcı ve derinlikli performansı, onun sadece genç bir yetenek değil aynı zamanda çağımızın en etkileyici oyuncularından biri olduğunu kanıtladı. Seyirciler üzerinde bıraktığı bu güçlü etki, 2025'te "En İyi Kadın Oyuncu Oscar"ı ile taçlanarak sinema tarihindeki yerini sağlamlaştırdı.

Dior'un geçmişten bugüne taşıdığı zarafet, Madison'un çağdaş ışıltısıyla birleşerek farklı bir perspektif kazanıyor. Moda ve sinemanın buluştuğu bu kesişimde, Mikey Madison sadece bir elçi değil; Dior'un estetik yolculuğunun yeni yüzü ve ilham kaynağı oluyor.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye, Dior Press

Armani Grubu, resmi Instagram sayfasından yaptığı açıklamada, "Armani Grubu, yaratıcısı, kurucusu ve yorulmak bilmeyen itici gücü Giorgio Armani'nin vefatını sonsuz bir üzüntüyle duyuruyor. Armani, son günlerine kadar çalışarak kendini şirkete, koleksiyonlara ve devam eden birçok gelecek projeye adadı," ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz hafta Financial Times'a verdiği röportajda Armani, sağlık sorunları nedeniyle son Milano ve Paris defilelerine katılamasa da halefiyet planlarını paylaşmıştı. Tasarımcı, sorumluluklarının en yakın iş arkadaşları ve ailesine kademeli olarak devredileceğini vurgulamış, sürecin organik olmasını ve bir kopuş anı yaratmamasını istemişti. Armani'nin sağ kolu Pantaleo "Leo" Dell'Orco, erkek giyim tasarımının başında ve şirketin kreatif vizyonunun sürdürücüsü konumunda.

1975 yılında merhum ortağı Sergio Galeotti ile kurduğu Armani, kısa sürede küresel bir moda evine dönüştü. Yıllık 2,3 milyar avro ciro ile şirket, moda dünyasının en güçlü isimlerinden biri olmayı sürdürdü. Armani, modern İtalyan stilinin ve zarafetinin evrensel bir temsilcisi olarak, modanın dilini değiştiren bir vizyonerdi.

Onun mirası, Armani, Emporio Armani, Armani Privé ve Armani/Casa koleksiyonlarıyla yaşamaya devam edecek; modern zarafetin sembolü, ilham veren bir ikon olarak hatırlanacak.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

2025 şovu, markanın köklerine sadık kalan, ama aynı zamanda da kapsayıcılık ve çeşitlilik anlayışını ön plana çıkaran bir vizyonla sahnelenecek. Moda dünyasının sabırsızlıkla beklediği bu gösteri, izleyicilere hem nostalji hem de yeni bir enerji vadedecek.

Adriana Lima: Efsanenin Geri Dönüşü

İlk kez 1999'da Victoria's Secret podyumunda yürüyen Adriana Lima, 2018'de emekli olduktan sonra markanın en ikonik "Angel"larından biri olarak hafızalarda. 2024'te sürpriz dönüş yapan süper model, bu yıl da sahnedeki tecrübesini ve güçlü duruşunu yeniden izleyicilerle buluşturacak.

Joan Smalls: Modern Angel

2011 ve 2016 yılları arasında düzenli olarak defilede yer alan Joan Smalls, Victoria's Secret'ın modern yüzlerinden biri olarak tanındı. 2024'te yeniden sahneye çıkan model, bu yıl da podyum enerjisini izleyicilerle paylaşmaya hazırlanıyor.

Lily Aldridge: Sessizliğin Ardından

Victoria's Secret ailesine uzun süre damga vuran Lily Aldridge, 2024'teki gösteriye katılmamıştı. Bu yıl geri dönüş yapacak olan Aldridge, sadeliğiyle zarafeti bir arada sunan imajıyla dikkat çekecek.

Anok Yai: Güçlü Bir Yükseliş

Geçtiğimiz yıl ilk kez podyuma çıkan Anok Yai, modern süpermodel enerjisiyle kısa sürede izleyicilerin favorileri arasına girdi.

Alex Consani: Tarihe Geçen Bir İlk

2024'te Victoria's Secret defilesinde yürüyen Alex Consani, bu yıl da markanın yeni vizyonunu temsil eden isimlerden biri olacak.

Yumi Nu: Yeni Kanatların Sahibi

Yumi Nu, Victoria's Secret seçmelerine katıldıktan sonra 2025 defilesinde ilk kez podyuma çıkacak. Onun varlığı, markanın kapsayıcılık yolculuğuna taze bir soluk katıyor.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

Koleksiyon, kovboy kültürünü çağdaş moda dilinde yeniden tanımlayan iddialı parçalarla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Yıpranmış denimlerden özenle işlenmiş kadife ceketlere, sahne ışıklarında parlayan püsküllerden metalik detaylara uzanan tasarımlar, Post Malone'un müzikteki eklektik üslubunu giyime yansıtan güçlü bir vizyon sundu. Podyumda beliren özgün Lucchese botları ve rock dokunuşlarıyla yorumlanan klasik Batı siluetleri, bu markanın yalnızca bir giyim etiketi değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı iddiası taşıdığını ortaya koydu.

Gösterinin en çok konuşulan anı ise şüphesiz, modellerden birinin podyuma at üzerinde çıkması oldu. Bu sürpriz, defileyi bir moda sunumundan çıkarıp unutulmaz bir performansa dönüştürdü. Post Malone böylece, birinci koleksiyonu "At First Light" ile hem Batı kültürüne olan bağlılığını hem de modaya getirdiği farklı bakış açısını güçlü bir şekilde ortaya koydu.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

The Parent Trap'te masum ve komşu kızı tavrıyla başladığı yolculuk, Mean Girls ile bir dönem gençliğinin sesi haline gelişi, Freakier Friday'deki asi kız hali... Hepsi, o dönemin popüler kültüründe moda kadar güçlü bir yer edindi. Stilini ilginç kılan şey de bu aslında: Lindsay'in gardırobu hiçbir zaman steril ya da tekdüze olmadı. O hem kişisel hayatının iniş çıkışlarını hem de döneminin ruhunu kıyafetlerine taşıdı.

Paparazzilerle kuşatıldığı yıllarda jean şortlar, oversized güneş gözlükleri ve mini elbiselerle Y2K stilinin adeta canlı bir kartpostalıydı. Öte yandan moda evlerinin ilham aldığı, markaların ön sıralarında görmek istediği bir figür olmayı da sürdürdü. Karl Lagerfeld'in mini Chanel çanta fikrine ilham olan bir görüntüden daha ikonik ne olabilir ki?

Bugün ise farklı bir Lindsay var karşımızda. Bir anne, yeniden işine odaklanan, kırmızı halıda Oscar de la Renta'nın sofistike dokunuşlarını ya da Saint Laurent'in güçlü siluetlerini taşıyan bir kadın. Gardırobu da tıpkı kariyeri gibi evrilmiş durumda: gençlik yıllarının asi partilerinden, daha rafine, zamansız bir zarafete doğru kayıyor. Ama geçmişiyle bağını koparmadan, nostaljiyle bugünü yan yana getiriyor.

Günün sonunda Lindsay Lohan'ın en büyük etkisi, tek bir dönemi temsil etmesinden ziyade değişimlerin kendisini temsil etmesinden geliyor. Çünkü o, bir jenerasyonun gözleri önünde büyüdü, düştü, kalktı ve hâlâ parlamaya devam ediyor.

Louis Vuitton ile Gösteri Hali

Louis Vuitton'un Şanghay'daki The Louis konsept mağazası, bu anlayışın en etkileyici örneklerinden biri. HKRI Taikoo Hui'nin ön plaza alanında konumlanan, gemi formundaki yapı, hem 19'uncu yüzyılın transoceanic seyahat bavulu geleneğini hem de Şanghay'ın "Doğu'ya Açılan Kapı" olarak bilinen liman kültürünü onurlandırıyor. Gümüş rengi LV monogramıyla kaplı gövde, markanın logosundan esinlenmiş bir çapa ile yere bağlanıyor. Üst katlar, Louis Vuitton'un klasik trunk'larının farklı boyutlarda üst üste yerleştirildiği bir görünümle tasarlanmış; böylece gemi, markanın köklerini bugünün ikonik siluetleriyle birleştiriyor.

Loewe ile Uyumlu Dinamikler

Sezonun ruhuna başka bir açıdan bakarsak pop-up stratejisi hiç olmadığı kadar kritik. Çünkü tüketiciler artık yalnızca satın almak istemiyor; doğru yerde, doğru anda, doğru duyguyla bulunmak istiyorlar. Bu da pop-up'ları, modern lüksün psikolojik oyun alanları hâline getiriyor. Oysa bu fikir yeni değil. Geçici perakende alanları (pazarlar, fuarlar...) yüzyıllardır var. Ancak "pop-up retail" kavramı, 1990'ların sonunda Patrick Courrielche'nin Los Angeles'ta düzenlediği "The Ritual Expo" ile popülerleşti. Müzik, yemek ve modayı bir günlük alışveriş deneyiminde birleştiren bu etkinlik, modern pop-up'ların öncüsü oldu. Bugün, "perakende kıyameti" diye anılan geleneksel mağazacılığın çöküşü sonrası, esnek ve deneyim odaklı modeller modaevlerinin başrolünde. Bu yaz Loewe, Avrupa'nın farklı noktalarında açtığı mevsimlik pop-up'larla sanat, zanaat ve modayı bir araya getiriyor.

"Gen Z Effect" ve Loro Piana

Z kuşağı için bu mekânlara adım atmak, bir kültürel anın parçası olmak. Üstelik bu an, sosyal medyada paylaşıldığında hem kişisel bir vitrin hem de markanın en etkili reklamı hâline geliyor. Ama bu sezon pop-up kültürünün belki de en ilgi çekici tarafı, iki karşıt duyguyu aynı anda tetiklemesi: bu yıl trendlerde oldukça gündem olan JOMO (Joy of Missing Out) ve FOMO (Fear of Missing Out). İlginç olan şu ki, pop-up mağazalar bu iki duyguyu aynı anda yönetebilen nadir alanlardan biri. Ziyaret edemeyenler sosyal medyadan izlemekle yetiniyor, gidenler ise anı belgelerken "oradaydım" diyebiliyor. Pop-up'ların çekirdeğinde de tam olarak bu FOMO dinamiği var; erişim ne kadar kısıtlıysa, arzu o kadar yüksek. Bu yüzden ilk bakışta yaz sezonunda farklı destinasyonlarda farklı şekillerde karşımıza çıkan moda pop up'larının JOMO ile oldukça çeliştiğini söylemek gerek. Çünkü pop-up'lar Balear Adaları'nda ya da Sri Lanka'nın en ıssız köşesinde bile bizi bulup; sezonun en trend havlusunu almaya ve güncel kalmaya itebilir. Ama alışkanlıklarımız ve denge tam burada devreye girerek işi ilginç kılıyor.

Zegna ile Doğaya Saygı Niteliğinde

Aspen'in kalbinde, adını aldığı kavak ağaçlarının gölgesinde, Zegna'nın yeni mağazası doğa, tasarım ve zanaat arasındaki hassas bağın somut bir ifadesini sunuyor. "Born in Oasi Zegna" felsefesinden ilham alan bu alan, köklerini 1930'larda Ermenegildo Zegna'nın Trivero'da diktiği ilk ağaçtan alıyor. O günden bu yana 500 binden fazla ağaçla büyüyen Oasi Zegna, markanın lüks anlayışını doğayla uyum içinde yeniden tanımlıyor.

Fotoğraflar: Louis Vuitton, Loewe, Loro Piana ve Zegna izniyle.

Kısacası Venedik'te çekilen sahnelerin masalsı atmosferi ve Roma'nın tarihsel ihtişamı birleşince, dizinin görsel dünyası daha da katmanlı hale geliyor. Emily in Paris, 5. sezonuyla izleyiciyi iki şehir arasında bir yolculuğa çıkarırken aynı zamanda stilin farklı kültürlerde nasıl evrildiğini anlatan entelektüel bir moda hikâyesi sunuyor.

Fotoğraflar: Netflix Press

Koleksiyonun dikkat çeken yanlarından biri, nanoteknoloji ile desteklenmiş organik aromaterapik ve postbiyotik içeriklerin kullanılması. Kumaşlara entegre edilen bu kokular, hareketle aktifleşerek kullanıcıya farklı bir deneyim alanı açıyor. Toplamda yedi koku, yedi renk ve yedi desen üzerinden kurgulanan fular ve eşarplar, kültürel mirasla çağdaş tasarım anlayışını buluşturuyor. Geleneksel şehrin izlerini güncel bir dillektaran koleksiyon, Eylül ayında Londra Moda Haftası'ndaki defilede görücüye çıkacak.

Pharrell Williams'ın "dandyizm" vizyonu, koleksiyonun temelini oluştururken, terziliğin klasik ölçüleri ile bireyselliğin özgür dili arasında bir köprü kuruluyor. Sezonda öne çıkan takım elbiseler, gece görünümleri ve modern iş kıyafetleri, deniz mavisi patina gibi sofistike tonlarla buluşuyor. Bu renk ve silüetler, erkek gardırobuna yalnızca fonksiyon değil, aynı zamanda duygusal bir derinlik de kazandırıyor.

Koleksiyona eşlik eden deri parçalar, LV Aerogram serisinin zarif ve yalın çizgileriyle yorumlanıyor. Yumuşak hatlar, ton-sür-ton metal donanımlar ve güncellenmiş aksesuar tasarımları, günümüzün her yerde var olabilen iş kültürünü destekler nitelikte. Keepall ve Messenger çantalar gibi ikonik formlar, yalnızca bir eşya taşıma ihtiyacını değil, aynı zamanda estetik bir kimlik oluşturma arzusunu da yansıtıyor.

Louis Vuitton'un bu kampanyası, yeni bir sezon tanıtımı niteliğinde modern erkekliğin entelektüel ve estetik bir portresi diyebiliriz. İş yaşamında, seyahatte ya da davetlerde kullanılabilecek bu parçalar, klasikle yeninin, disiplinle özgürlüğün, zanaatkârlıkla bireysel ifadenin kesiştiği yeni bir dönemi işaret ediyor. Jude Bellingham ise bu vizyonun yalnızca yüzü değil, onun yaşayan bir yansıması.

Fotoğrafçı: Arnaud Lajeunie

Video Yönetmeni: Robbie Mailer-Howat

Stilist: Matthew Henson

Fotoğraflar Louis Vuitton'un izniyle.

2025 İlkbahar/Yaz defileleri, lavantanın yeniden yükselişini başlatan dönüm noktası oldu. Versace, canlı yeşillerle kombinlediği lavanta parçalarıyla bu tona gençlik ve enerji yüklerken; Bottega Veneta, gri ve mavi tonlarla eşleştirerek ona şehirli, sofistike bir hava kazandırdı. Issey Miyake ise siyah tabanlı görünümlerine eklediği yeşil detaylarla lavantanın bahar tazeliğini zarifçe vurguladı. Bu sayede lavanta, hem romantik hem de beklenmedik derecede keskin yorumlarla moda sahnesinde farklı yüzlerini gösterdi.

Kırmızı halıda da lavanta, bu yılın en çok konuşulan renklerinden biri oldu. Natasha Lyonne 2025 Met Gala'da tercih ettiği McQueen imzalı zarif lavanta elbisesini metalik bir Schiaparelli birleştirerek temaya renkli bir zarafet sundu. Pom Klementieff ise Cannes Film Festivali'nde giydiği derin dekolteli elbiseyle lavantayı daha genç ve dinamik bir tavırla yorumladı. Hatta son dönemde Vittoria Ceretti'nin tüylü lavanta elbisesi de bu rengin kırmızı halıda ne kadar çok yönlü kullanılabileceğini gözler önüne serdi.

Sokak stilinde ise lavanta, daha ulaşılabilir ama bir o kadar da güçlü bir oyuncu. Oversize lavanta trikoların denimle buluşması, pastel takımların sneaker'larla tamamlanması ya da slip lavanta elbiselerin yaz akşamlarında sandaletlerle eşleşmesi, rengin günlük giyimdeki çok yönlülüğünü ortaya koyuyor.

Üstelik lavanta, mevsimlerle birlikte dönüşebilen nadir renklerden. Kış aylarında bordo ve bitter kahve gibi tonlarla derinleşiyor, bahar ve yaz aylarında ise tereyağı sarısı ya da bebek mavisiyle birleşerek bambaşka bir hafiflik kazanıyor. Bu yönüyle "Lavender Girl" estetiği, sezonluk bir romantizmin ötesinde yıl boyu sürebilecek bir moda dili yaratıyor.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

2025 Yaz Moda Trendleri: Beyazın Yükselişi ve Stil Önerileri

Amalfi Kıyılarından Stil Notları

2025 Yaz Trendlerinde Butter Yellow Etkisi

Özellikle tığ işi bereler, örme boneler ve boncuklarla süslenmiş file şapkalar bu CPHFW'nin imza aksesuarları arasındaydı. 2026 İlkbahar/Yaz sezonunu beklemeden, önümüzdeki ayları domine edecek stil ögelerinin başında geliyor. Bir yaz tatili aksesuarı olmanın ötesine geçen bu parçalar, sonbaharın melankolik günlerinde de kendine yer bulacak gibi. Çünkü yanına sıcak yaz akşamlarında serinleyen bir gecede giyilebilecek tığ işi crop'ları ve "ani hava değişimi" ihtimallerine karşı zarif ceketleri eklediğinizde ortaya, form ve işlevin kusursuz birlikteliği çıkıyor.

Dantel ise romantizmini kaybetmeden modernleşmiş durumda. Özellikle eteklerde kendini gösteren dantel parçalar, kalın örgü kazaklardan yapılandırılmış ceketlere kadar birçok parça ile buluşarak dokusal bir zenginlik yaratıyor. Katmanlamayla oynayan bu estetik, Viktoryen zarafeti modern sokaklara taşıyor. Dantelin yalnızca feminen bir detay değil, güçlü bir stil aracı olduğunu gösteren sokak stilleri, bu trendin çok yönlülüğünü kanıtlıyor.

Puantiyeler, nostaljik havasını korurken hafif oyunbaz bir tavırla farklı silüetlere hareket katıyor. Sokaklarda sıkça görülen balon pantolonlar ve akışkan formlar, puantiye desenlerle birleştiğinde kaotik ama rafine bir uyum ortaya çıkıyor. Parmak arası topuklular da bu görünümlere eşlik ederek, beklenmedik derecede iddialı bir tavır sergiliyor. Özellikle örgü parçalarla bir araya geldiğinde, bu aksesuar sokak stilinde küçük ama çarpıcı bir kırılma yaratıyor.

Böylesine yaratıcı kombinasyonlar, sürdürülebilirlik bilinciyle seçilen parçalar ve sade ama cesur tavır, Kopenhag'ı sadece bir moda şehirinin yanı sıra, stilin geleceğine yön veren bir merkez haline getiriyor. Çünkü burada moda burada bir vitrinden ziyade şehrin gündelik akışına eşlik eden yaratıcı, zamansız ve özgür bir ifade biçimine dönüşüyor.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

Bazılarımızın hayatına podyumdaki karakteristik duruşuyla girmiş olsa da bazılarımız onu TikTok'ta Despicable Me'den Gru kılığına girdiği videosuyla tanıdı. Yeri geldi New York sokaklarında rengarenk kostümlerle dolaştı, yeri geldi paylaştığı defile backstage'leriyle koleksiyondan önce onun profilinde dolaşmamıza neden oldu.

Modaya ilk adım attığında henüz 12 yaşında olan New York'lu Alex Consani, sosyal medyanın hızına yetişebilen nadir modellerden biri; hem haute couture şovlarında yürüyüp hem de birkaç saat sonra takipçilerine "selfie modunda" backstage kaosunu gösterebiliyor. Zaten Consani'yi bu kadar ilgi çekici kılan şey, podyumdaki gösterişli Alex ile sosyal medyadaki samimi, eğlenceli Alex arasındaki keskin kontrast. Moda dünyasının çoğu ismi hâlâ "ulaşılmaz" görünmeyi tercih ederken o, takipçileriyle şakalaşıyor, sahne arkası kahkahalarını paylaşıyor ve kusurlarını saklamadan gösteriyor. Bu, Z kuşağının ondan kopamamasının en büyük sebeplerinden biri.

Geçtiğimiz yıl Balenciaga, Mugler, Versace ve Valentino gibi devlerle çalışan Consani, kamera karşısında her kareyi karaktere dönüştürmesiyle dikkat çekiyor. Defilelerde sergilediği teatral mimikler, onun yalnızca "güzel bir yüz" olmadığını kanıtlıyor. Kendi sözleriyle, modellik onun için "karaktere bürünme sanatı".

Alex Consani'nin stiliyse "dönem karışımı" olarak tanımlanabilir: Bir gün 80'ler power suit'leri içinde ciddi bir iş kadını havasında, ertesi gün devasa platform ayakkabılar, vintage bir Jean Paul Gaultier tulumu ya da bir thrift shop hırkasıyla sokak stili ikonluğuna soyunmuş halde karşımıza çıkıyor. En önemlisiyle Consani, estetik algısını yalnızca moda evlerinin çizdiği sınırlarla kısıtlamıyor.

Fotoğraflar: Alex Consani

Zamane It Girl'ü: Devon Lee Carlson

Saint Laurent'nin Moda Yolcuğunda Kate Moss ve Chloë Sevigny Bir Arada!

Couture Keşifler: Modanın Tatil Rotalarına Etkisi

Dolce & Gabbana, limonlu tabakları ve zambak, gelincik desenli mayolarıyla Amalfi estetiğini yaşam tarzı anlayışında en güçlü şekilde yansıtan markalardan. Zimmermann ise maksimalist desenli elbiseleriyle, Salerno'nun merkezine kadar uzanabilecek bir valiz hazırlamamız için ilham veriyor.

Ancak Amalfi ruhu, bu sezonun kaotizmine renk ve desenleriyle uyum sağlayabilmesine rağmen, daha sade ögelerle de kendini gösteriyor. Özellikle Chanel'in Cruise koleksiyonundaki tüm beyaz parçalar ve Bottega Veneta'nın örme çantaları, headscarf'lar, hasır babetler ve gold aksesuarlarla tamamlandığında kıyı zarafetinin en rafine hâline dönüşüyor.

Amalfi'nin Ruhunu Yansıtan Oteller

Stilinizin konaklamayla uyumlanması için ise size üç keyifli adres önerebiliriz: İç ve dış mimarisindeki renkler ve dokusuyla Amalfi ruhunu yaşatan Le Sirenuse; dekoratif detaylarıyla Eski Yunan mitolojisindeki sirenlerin şarkı söylediği kıyılarda olduğunuzu hissettiren Palazzo Avino; manzarası, lüks deneyimi ve sonsuzluk havuzuyla öne çıkan Anantara Convento.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye, Chanel.

2025 Yaz Moda Trendleri: Beyazın Yükselişi ve Stil Önerileri

Modada Kort Rekabeti: Tenis Stili

Moda ve Seyahat Kesişiminde: Tropikal Stiller

Kampanya, Moss'u aynı kariyerinde olduğu gibi ikonik bir modelin yanı sıra, bir anlatıcı, "it-girl" ve bir atmosferin temsilcisi olarak konumlandırıyor. Saint Laurent parçaları onunla yeni bir anlatı formuna dönüşürken maskülen kesimli bir ceketler ve ince bir etek onunla yeni bir duruş kazanıyor. Geceyle gündüz arasında kalmış makyajı ise tüm bu görsel hikayenin imzası niteliğinde. Mert Alaş'ın kamerasıysa bu anları daha da hissedilir kılıyor.

Kampanyaya eşlik eden kısa filmde en dikkat çekici kısımsa Alaş'ın Moss'a ithafen yazdığı şiir, yine Moss'un sesinden izleyiciye ulaşıyor. Film boyunca palmiye ağaçlarının altında, yüzme havuzlarının kıyısında, rüzgârla karışan günbatımlarında dolaşan bu hikaye, izleyicisini neredeyse rüya ile belgesel arasında bir yere çağırıyor. Estetik olaraksa melankolik ama bir yandan da özgür hatta başına buyruk bir tavır taşıyor.

Kampanyanın bir diğer ikonik yüzü ise Chloë Sevigny. Moda dünyasının kült figürlerinden biri olan Sevigny, kampanyaya hem nostaljik hem de asi bir enerji katıyor. Moss ile birlikte kamera karşısına geçtikleri sahneler kadın bakışının ve dostluğun stil yoluyla sahnelendiği güçlü bir "sisterhood" anlatısı sunuyor. Frankie Rayder'ın zaman zaman bu sahnelere dahil olmasıysa, filmi daha kolektif bir hâle getiriyor.

Anlaşılacağı üzere "Velvet Heat", Saint Laurent için bir kampanyadan fazlası. Bu, kıyafetlerin kişilik kazandığı, sezgilerin yön verdiği ve görselliğin sözcüklere ihtiyaç duymadığı duygular taşıyor. Her şeyden önemlisi hissi, sezgiyi, biraz sıcak bir rüzgârı ve başkaldıran bir sessizliği izleyicinin zihnine bırakıyor.

Fotoğraflar: Saint Laurent

Dior & Splendido, A Belmond Hotel - Portofino, İtalya

Artık mesele bir odaya marka logosu yerleştirmekten ibaret değil. Mesele, bir markanın ruhunu, değerlerini, zamanla geliştirdiği estetik dilini mekâna işlemede. Çünkü moda artık yalnızca kıyafetten ziyade deneyimle ifade ediliyor. Ve deneyim, dokunulabilir olduğu kadar hissedilebilir de olmalı. Bu yüzden bir haute couture koleksiyonun ardındaki zanaatkârlık, şimdi bir lobinin ışığında, bir spa'nın kokusunda ya da plaj şemsiyelerinin gölgesinde yeniden hayat bulabiliyor. Bu yaratıcı dönüşüm haritasında sezonun en öne çıkan iş birliklerinden biri, hiç kuşkusuz Dior'un İtalya'daki ilk kalıcı spa deneyimiyle Belmond'un ikonik oteli Splendido'da hayat buldu.

Haziran 2025'te kapılarını açan bu ilk kalıcı Dior Spa, Christian Dior'un inziva evlerinden esinlenen estetik ve doğadan aldığı ilhamla dikkat çekiyor. Kuvarsit taşı, meşe ve Dior'un ikonik Toile de Jouy desenleriyle bezenen dört ayrı bakım odası, kusursuz bir sakinlik ve şıklık atmosferi yaratıyor. Spa'nın terası ise yemyeşil bahçelerle çevrili ve denize karşı uzanan manzarasıyla, konuklara ruhsal bir dinginlik sunuyor. Rattan gölgelikler, pamuk perdeler ve özel hazırlanan içeceklerle tamamlanan çatı terası, bir haute couture elbisenin final dokunuşu niteliğinde.

Ligurya'nın bereketli doğasından ilham alan bakım menüsü, yarı değerli taşların enerjisini ve ileri yaşlanma karşıtı teknolojileri birleştirerek; vücut, yüz ve zihni aynı anda yenilemeyi amaçlıyor. Burada moda bütünüyle sağlıklı yaşamın bir parçası olarak ele alınıyor. Çünkü bu iş birliklerinde amaç, sadece yeni bir hizmet sunmanın ötesinde markaların hafızaya kazınan, çok duyulu anlatılar yaratması. Ve Dior dingin kimliğini Splendido'da deneyime dönüştürmeyi başarıyla gerçekleştirenler arasında.

Vermelho Hotel by Christian Louboutin - Melides, Portekiz

Moda, özellikle otellerle buluştuğunda ortaya çıkan şey, lüks bir deneyimden çok daha fazlasını temsil ediyor. Podyumdan çıkan hikâyeler artık günlük yaşamın bir parçası olmak, bir misafirin hafızasında yer etmek istiyor. Beş yıldızlı konaklamalar, bu yaratıcı anlatının ana sahnesi haline gelirken; modanın geçiciliği ile otel mimarisinin kalıcılığı arasında kurulan bağ, yeni nesil lüksün en rafine halini temsil ediyor. Bu bir kültür topluluğu yaratmak ve dünya inşası. Bu noktada örneğimiz Christian Louboutin.

Louboutin'in moda evreni, her zaman gösterişli detaylar, kültürel referanslar ve teatral bir estetik etrafında dönüyor. Bu kez, bu evrenin sahnesi olarak seçilen yer; ne Paris ne Milano ne de New York. Portekiz'in güneybatısında, zamanın neredeyse durduğu bir kasaba: Melides. Louboutin ilk oteli Portekizce "kırmızı" anlamına gelen "Vermelho" ile yazın sessizliğine ve yavaşlığına çok katmanlı bir hayal dünyası taşıyor. Melides'in pastoral dokusu, sahiciliğini yitirmemiş sokakları ve gözlerden uzak kıyı şeridi, markanın kendine has ihtişamıyla birleşince ortaya alışılmadık bir yaz manzarası çıkıyor.

13 odalı bu butik otel, dışarıdan bakıldığında yerel mimariyle uyumlu bir sadelikte inşa edilmiş olsa da, içeri adım attığınız anda Louboutin'in koleksiyonlarında sıkça karşılaştığımız kültürel kolajlar, egzotik çağrışımlar ve zanaatla örülmüş detaylar arasında gezinmeye başlıyorsunuz. Tavan fresklerinden Bollywood posterlerine, Luksor'dan getirilen alçı taşlarından Rajasthan esintili karolara kadar her şey; yaz mevsiminin güneşin sıcaklığıyla hafızamıza kazınan renklerle, kokularla ve anılarla örülü olduğunu hatırlatıyor. Yaz tatilinin anlamı, burada klasik anlamıyla dinlenmekten çok duyuların yeniden uyarılması, estetik bir keşif yolculuğuna çıkmak anlamına geliyor.

Burberry & The Newt in Somerset - Somerset, İngiltere

Burberry, İngiliz kırsal yaşamının zarif ve bir o kadar da güncel yorumunu sunarken, moda ve konaklama arasındaki sınırları bir kez daha bulanıklaştırıyor. Somerset'in tarihi Hadspen House'un çevresinde konumlanan bu 18'inci yüzyıl malikanesi, Burberry'nin ikonik ekose desenini doğayla bütünleşen bir estetik dil niteliğinde yaz deneyimi olarak şekillendiriyor.

Özel tasarım badminton raketleri ve logolu filetler, göl kenarında verilen havlular, kareli battaniyelerle yapılan piknikler, İngiliz kır yaşamını marka estetiğiyle buluşturuyor. Tarihin bir parçası olan sıcak hava balonu ise markanın 1908'de gerçekleştirdiği meşhur uçuşun anısına tasarlanarak, ziyaretçilere benzersiz bir kuşbakışı deneyim sunuyor. Burberry'nin kırsal yaşamla moda dünyasını bir araya getiren bu iş birliği, lüksü yaşam tarzı olarak tanımlama yaklaşımını da gözler önüne seriyor.

Yves Saint Laurent & Villa Mabrouka - Tanger, Fas

Villa Mabrouka ise diğer tüm otellerden farklı bir yerde konumlanıyor. Yves Saint Laurent'in özel yaşamının ve yaratıcı vizyonunun somutlaştığı nadir mekânlardan biri olarak Tanca'nın uçsuz bucaksız doğasında yer alıyor. Gerçek bir yaşamı, kültürü ve vizyonu yaşatmak noktasında Jasper Conran'ın titizlikle ele aldığı bu ikonik villa, hem tarihî dokusunu hem de tasarımcının ruhunu koruyarak modern bir inziva alanına dönüşmüş. Yalnızca 12 süitten oluşan bu sakin ve seçkin konaklama yeri, ziyaretçilerine tasarım, moda ve dinginliği iç içe yaşatan nadir deneyimlerden birini sunuyor.

Saint Laurent'in çocukluğundan ilham alan sadelik ve zarafet, villa iç mekanlarında sakin beyazlar, yeşiller ve toprak tonlarıyla kendini gösteriyor. Conran'ın deyimiyle, "Beyaz, sıcaktan bir rahatlama sağlıyor ve bahçenin yeşiliyle tezat oluşturuyor." Bu renk paleti, villanın doğayla kurduğu samimi bağın altını çiziyor. Halılar, kadife terlikler, kaşmir örtüler ve antika işlemeler gibi detaylar ise el işçiliğinin ve özenin vurgusu olarak mekana ruh katıyor. Bu yönüyle Villa Mabrouka, modaevlerinin gösteriş üzerine kurulu dünyasının dışında, daha derin ve kişisel bir bağ kuran, ruhu ve durgunluğu merkeze alan eşsiz bir deneyim olarak öne çıkıyor.

Missoni Resort Club & OKU Ibiza - Balear Adaları, İspanya

Missoni ise bu bağlamda Ibiza'nın bohem ruhunu ve rahat lüks anlayışını OKU Ibiza ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle bambaşka bir boyuta taşıyor. İtalyan modaevinin DNA'sında yer alan o ikonik zigzag desenler, sıcak tonlarla bezenmiş canlı kumaşlar, havuz başındaki minderlerden spa havlularına, sabah kahvesinin yudumlandığı rattan koltuklara kadar uzanıyor. OKU'nun yalın, doğayla iç içe mimari anlayışı, Missoni'nin enerjisiyle buluştuğunda, tatilin aktif bir estetik deneyim olduğu fikrini ortaya koyan bir atmosfer beliriyor. Beyaz Ada'nın doğal ve enerjik atmosferiyle buluşarak Missoni Resort Club da özgün ve sofistike bir sahil deneyimi yaratıyor. Bu ortaklık, Missoni'nin karakteristik mavi, turkuaz ve zümrüt yeşili tonlarını OKU'nun huzurlu ama dinamik ortamıyla harmanlayarak, havuz başında estetik ve konforu eş zamanlı kılıyor.

OKU Ibiza'nın 50 metrelik ana havuzu, Missoni'nin imzası haline gelmiş grafik desenlerle bezenmiş şezlonglar, kanepeler ve havlularla adeta bir açık hava sanat galerisini andırıyor. Ibiza'nın enerjik gece hayatı ve Akdeniz güneşi arasında zahmetsiz bir lüks vadediliyor. OKU Ibiza'nın bohem minimalizmi ve kapsamlı spa, gurme restoranlar gibi olanakları, Missoni'nin özgün tasarım diliyle birleşerek ziyaretçilere hem yenilenme hem de sosyalleşme imkânı sunuyor. Gün batımında yükselen ritimler ve yerleşik DJ performansları, bu mekanı İbiza'nın en cazip buluşma noktalarından biri haline getiriyor. Missoni Resort Club, 2025 yazında moda ve lüks seyahatin yeni bir oyun alanı olduğunu ortaya koyuyor. Moda ve seyahati buluşturan bu deneyim aynı zamanda mekânda geçirilen zamanı pekiştirirken, kendisini de özenle tasarlanmış bir ritüele dönüştürüyor.

Loro Piana "La Réserve à la Plage" - Saint Tropez, Fransa

Loro Piana, Akdeniz'in seçkin hafif kumaşlar ve akıcı silüetler sahil şeridinde konumlanan Saint Tropez'nin özgür ve rahat "La Réserve à la Plage" ile yaz stiline doğal bir devamlılık yaz deneyimini hem zarif hem katıyor. Buradan yükselen de samimi bir dille yeniden tasarım dili, Loro Piana'nın hem yorumluyor. Maison'un mirasından geleneksel zanaatını hem de ilham alan beyaz ve kummel çağdaş estetiğini Akdeniz'in renk paletindeki tasarımlar, sıcaklığıyla ustaca harmanladığını Pampelonne Plajı'nın doğal ışığı gösteriyor. Bu iş birliği, Loro ve deniz esintisiyle bütünleşerek, Piana'nın hem modada hem de misafirlerine hafiflik ve rahatlıkla yaşam tarzında ve sezona özgü harmanlanmış bir lüks sunuyor.

Bu deneyimleri biçimlendirmede mekan, yaz mevsiminin dinamik söz sahibi olduğunu da açıkça temposunu yumuşak dokular ortaya koyuyor. La Réserve à la ve rafine detaylarla dengeliyor; Plage, markanın yaz mevsimini böylece plaj deneyimi sezonun mevsimsel bir moda anlayışı ruhunu hissettiren bir yaşam üzerinden sunmasının ötesinde; alanı yaratıyor. Pop-up butik dokunulabilir bir deneyime aracılığıyla sunulan Resort 2025 dönüştürme vizyonunun somut koleksiyonunun renkli ve ince bir yansıması olarak, Akdeniz işçilikli parçaları, La Réserve'ın sahilinde modern lüksün yeni atmosferini zenginleştirirken, rotası olarak konumlanıyor.

Fotoğraflar: Markaların izniyle.

2025 İlkbahar/Yaz trendlerinde önemli bir yer edinen "tropicalcore"un bugünkü moda dünyasında karşılık bulması ise bu noktada bir yaşam biçiminin kılık değiştirerek podyuma çıkışını temsil ediyor. Tropikal silüetler renkli cesur desenler, natürel tonlar, yerel işçilikler, etnik motifler ve rahat kesimlerle birbirinden farklı coğrafyaların kültürel dokusuyla yoğrulmuş bir anlayışı kapsıyor. Trend döngüsünün yanı sıra seyahat alışkanlıklarının, lüks tüketim kodlarının ve beden-zihin-doğa üçgeninde şekillenen modern yaşam pratiklerinin de yeniden yazılmasına önayak oluyor. Bu akımı moda ve seyahat alanında irdelememizin nedenleri arasında jet-set tatillerin bavullarda yarattığı lüks dönüşüm ilk sırada yer alıyor.

Vahşi Doğada Seyahat ve Stil

"Tropicalcore" artık giydiğimiz değil, gittiğimiz yerle anlam kazanan bir akım. "Tropicalcore" bugün hem seyahatte hem de modada "konforlu ama cesur" yaşam biçimini temsil ediyor. Moda tarafında nostaljiye ve maksimalizme duyulan ilgi bu yıl 2000'leri kasıp kavuran bohem parçaları ve tropik desenleri eşleştirmemize neden oluyor. Podyumlara baktığımızda bir yanda Etro gibi markaların büyük botanik desenlerle dokuduğu lüks kumaşları, diğer yanda Isabel Marant'ın Afrika kökenli işçiliği anımsatan rafya dokuları, püskül detayları, keten yüzeylerle ördüğü modern bohem tavrı görmek mümkün.

2025 trend analizlerinin seyahat ayağındaysa ada rotalarına ilgi zirvede. Ancak klasik güzergâhlardan sıyrılanlar için üç destinasyon öne çıkıyor: Madagaskar, Riviera Maya ve Britanya Virjin Adaları. Bu üç rota, tropicalcore'a uyumlanarak hem görsel hem de zihinsel arınmayı öncelik alan özel bölgeler. Afrika'nın doğusunda, el değmemiş doğanın kalbinde yer alan Madagaskar, bu yıl tropikal seyahatin yükselen yıldızlarından biri. Yeni açılan Voaara Madagascar, bu adanın hem biyolojik çeşitliliğini hem de kültürel katmanlarını, lüks deneyimle bir araya getiriyor.

"Yalınayak lüks" ifadesi burada sadece bir metafordan ziyade günlük pratik niteliğinde karşımıza çıkıyor. Lemurlarla yapılan orman yürüyüşleri, egzotik orkideler arasında düzenlenen doğa turları, Baobab Sokağı'na uzanan özel geziler... Tropikal coğrafyanın sunduğu bu deneyim, tatil valizlerimizin de yeniden şekillenmesine neden oluyor. Bu coğrafyada tercih edilecek parçalar bahsettiğimiz tropicalcore ile bire bir eşleşen, nefes alabilen kumaşlardan oluşmalı. Bunun yanı sıra uyumlu ama kaotik aksesuarlar, hızlı kuruyan bikiniler ve doğayla uyumlanan renklerle desenler atmosferin ruhuna uygun düşüyor. Rafya çantalar, tığ işi üstler ve ince bir sarong, vahşi doğayla geçirilecek anlarla örtüşüyor.

Keşif Rotası

Daha ruhani, daha zarif bir tropikal deneyim içinse Meksika'nın Riviera Maya bölgesindeki Banyan Tree Mayakoba öne çıkıyor. Yemyeşil mangrov ormanlarının içine saklanmış bu özel resort, Doğu'nun bilgeliğiyle Karayip estetiğini birleştiriyor. Spa ritüelleri, kişisel inziva alanları ve kanallarla birbirine bağlanmış villalarla, tropicalcore'un içe dönük estetiğini temsil ediyor. Stil burada yine tropik tema etrafında şekillense de kesinlikle daha konforlu, daha natürel. Sabah yoga sonrası giyilen sade bir keten bir takım ve sandalet gün batımında yalnızca birkaç aksesuarla rafine bir görünüm alırken bol cepli bir çanta doğa turlarınızda yanınızda her şeyi taşıyabilmenizi sağlar. Bu estetiğin en dramatik ama bir o kadar da sade yansımasını ise Britanya Virjin Adaları'ndaki Peter Island Resort sunuyor.

Yedi yıllık bir aradan sonra, Irma Kasırgası'nın ardından yenilenen bu özel ada, lüks ve doğayı yeniden tanımlıyor. Adanın yalnızca küçük bir kısmı imara açılmış; geri kalan alan, turkuaz sular, saklı koylar ve yoğun bitki örtüsünden oluşuyor. Gözlerden uzak beş ayrı plajın her biri farklı bir ruh haline karşılık geliyor. Gündüzleri Deadman's Plajı'nda kano yaparken UV korumalı bir mayo veya keten gömlek giyilebilirken, akşamları Balayı Plajı'nda yapılacak özel bir akşam yemeğine Saint Laurent'in motifli elbiselerini boncuklu etnik aksesuarlarıyla eşleştirerek katılmak mümkün.

Günün sonunda modanın, seyahatin ve yaşamın kesişim noktasında konumlanan bu akım, sürdürülebilir malzeme seçiminden kültürel ilhama, kıyafet seçimlerinden gideceğimiz rotalara kadar hayatımızın birçok alanına nüfuz ediyor. "Tropicalcore", bu temsilin en sıcak, en katmanlı, en özgür hali olarak karşımıza çıkıyor. Sürdürülebilirlikten ilhama, yerel zanaatlardan global estetiğe uzanan bu akım, doğayla kurduğumuz ilişkiyi yeniden tanımlıyor. Moda ve seyahat arasındaki sınırları bulanıklaştırarak bizlere hem kendimizi ifade etme hem de deneyimleme fırsatı sunuyor. İster Madagaskar'ın vahşi ormanlarında ister Riviera Maya'nın huzurlu mangrovlarında, her rota, her kıyafet bir yaşam felsefesini taşıyor. Tropicalcore, günümüzün çok katmanlı dünyasında ve keşfedilmemiş coğrafyalarda stilin peşine düşerek hem ayak izimizi doğaya bırakıyor hem de modanın güncel anlatılarına yön veriyor.

Fotoğraflar: Markaların izniyle.

Z kuşağının estetik referansları, geçmişin ikonografisiyle bugünün deneyimleme biçimini birleştiriyor. Artık mesele yalnızca ne giydiğin değil, nasıl hissettirdiğin. Stil kadar atmosfer yaratmak, kıyafetin kadar bakışın, beden dilin, tavrın da önemli. Devon Lee Carlson işte bu yeni jenerasyonun "It Girl" anlayışını tam anlamıyla temsil eden bir figür.

Devon, 2012'de kız kardeşiyle birlikte kurduğu Wildflower Cases markasıyla sosyal medyada dikkat çekmeye başladı. Ama bu yalnızca başlangıçtı. Telefon kılıflarından başlayan estetik dokunuşları, zamanla TikTok estetiğinden podyumlara uzanan daha büyük bir moda sahnesine taşındı. Bugün onu yalnızca Instagram'da değil, Marc Jacobs kampanyalarında, Saint Laurent defilelerinin ön sıralarında ya da Gucci'nin global vitrinlerinde görebiliyoruz.

Ancak Devon'ın farkı yalnızca bu kadar görünür olmasında değil. Asıl mesele onun sezgisel stil anlayışında. O, modaya baştan aşağı "kişisel bir alan" olarak yaklaşıyor. Kombinlerinde #Clueless'tan fırlamış gibi görünen pembe bir elbise de olabilir, sade bir kot-tişört ikilisi de. Bir sabah Bridget Jones havasında uyanıp, akşam Paris sokaklarına bir Jean Seberg edasıyla çıkabilir. Çünkü Devon, kendi içinde tutarlı olmayı değil, kendi hislerine sadık kalmayı önemsiyor. Ve belki de bu yüzden bu kadar çok kişiye ilham veriyor.

Romantik komedilerden aldığı ilhamı açıkça dile getiren Carlson, çoğu zaman günlük stiline karar verirken bir filmin başrol karakteri gibi düşünmeyi sevdiğini söylüyor. Giyinmek onun için sadece dış dünyaya bir mesaj vermek değil; kendi iç dünyasında yaşadığı küçük bir senaryo. Kıyafetlerinin karakter yaratmakla olan ilişkisi, onu klasik bir influencer'ın çok ötesine taşıyor.

Stilinde 2000'ler estetiğini modern bir özgüvenle harmanlıyor. Paris Hilton'dan bir bakış, Britney Spears'tan bir enerji, ama Rihanna'dan gelen bir güçle... Bu estetik karışımı, onun Z kuşağı tarafından neden bu kadar benimsendiğini açıklıyor aslında. Çünkü Devon, modayı kişisel bir anlatı aracı gibi kullanıyor. Her görünümüyle yeni bir hikâye yazıyor.

Ama tüm bunların ötesinde onu "zamane it girl'ü" yapan şey, sadelikle gösteriş arasında kurduğu o ince denge. Bir yandan dijital çağın ruhuna uyum sağlayan bir yaratıcılık taşıyor, diğer yandan ise 90'ların stil ikonlarından gelen bir naiflik. Moda onun için bir poz değil, bir hâl. Stilinden taşan o "çabasız şıklık" hissi de buradan geliyor.

Bugünün gençleri artık moda ikonlarını ulaşılmaz figürler olarak görmek istemiyor. Daha gerçek, daha içten, daha sezgisel karakterlere yöneliyorlar. Devon Lee Carlson da tam bu noktada bir jenerasyonun ihtiyacına cevap veriyor. Estetikle duygusallığı, özgünlükle nostaljiyi birleştiren tavrı sayesinde, bir döneme damga vurmaktan çok bir dönemin ruhunu temsil ediyor. O yüzden artık "It Girl" olmak bir yarış değil, bir deneyim biçimi. Ve bu deneyimi en doğal, en sezgisel haliyle yaşayanlardan biri de hiç kuşkusuz Devon.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

Hojicha, kavrulmuş bir Japon yeşil çayı. Odunsu ve hafif isli aromasıyla onun bu sezonda dokunduğu her yüzeyde en çok da moda sahnesinde sirayet ettiğini görmek mümkün. Yumuşak dokusu ve düşük kafein oranıyla sadece yeni nesil kahve menülerinin yanı sıra onunla özdeşleşen kavrulmuş kahve tonlarıyla moda sahnesinde de güçlü bir yer ediniyor.

Hojicha'nın 2025 yaz trendlerini etkisi altına alan rengi bejin derinleşmiş haliyle çikolatanın yumuşak tonları arasında bir yerde geziniyor. Tenle uyumu yüksek, nötr ama sıcak bir etki bırakıyor. Özellikle yazın klasik açık renklerine yeni bir boyut getirmesiyle avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Yılın en viral rengi Mocha Mousse kadar pembe alt tonlu olmaması sayesinden buz mavisi, soluk lavanta, hatta pastel deniz tonlarıyla kurduğu denge, bu sezonun en zarif renk eşleşmelerinden birini oluşturuyor.

Zaten bu yaz moda dünyası hızla parlayıp sönen trendlerin yerine dinginlikten ilham alan bir renk paletine yöneldi. Bu yeni tonları eşleştirmenin yolları da oldukça özgürlük odağında. Örneğin Hojicha rengini kremle birleştirmek, tek renkli ama derinlikli bir görünüm yaratıyor. Koyu zeytinle eşleştiğindeyse Japon minimalizmine göz kırpan daha deneysel bir hava doğuyor.

Pastel pembe ya da lavantayla tamamlandığında ise, yumuşak feminen bir etki taşıyor. Her eşleşme bir başka yönü ortaya çıkarırken her seferinde dengeli ve kararlı bir çizgide ilerliyor. Sokaklardan önce podyumlarda karşımıza çıkan bu renk Hermes'te hem monokrom silüetlerde hem de çantalarda karşımıza çıkarken Saint Laurent'in bohem aksesuarları ve Fendi'nin charmlarında karşımıza çıkıyor. Sade ve sütlü Hojicha'nın her tonunu gördüğümüz moda sahnesi sokak stilinde de takımlardan bikini üstlerine kadar tonsürton eşleşmeler, zıt renkler ve doğal kumaşlarla ön plana çıkıyor.

2025-26 Paris Erkek Moda Haftası'ndan

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

Lopez'in konser boyunca giydiği 8 farklı görünüm, uzun yıllardır birlikte çalıştığı stil direktörleri Rob Zangardi ve Mariel Haenn imzası taşıyor. İkilinin estetik vizyonu, JLO'nun bedeninde nostaljiyle bugünü kusursuz bir biçimde birleştiriyor. Konserin açılışında Lopez'in üzerinde gördüğümüz ilk kostümü, bu çizginin en parlak örneklerinden biri.

Beyoncé'un Cowboy Carter dönemindeki siluetlere göz kırpan ışıltısıysa JLO'nun modaya olan hakimiyetini yeniden hatırlatıyor. Derin V yaka, kristal askılar ve diz üstü çizmelerle tamamlanan stil, Lopez'in sahnedeki varlığını hem güçlü hem feminen kılıyordu. Boynundaki "Jennifer" kolyesi ise bu görünüme kişisel bir imza ekliyor – tıpkı 90'lar yıldızlarının giyimde kimlik oluşturma çabasını yansıtıyordu.

Jennifer Lopez sahnede her zaman olduğu gibi stil anlayışıyla zamanı yeniden kurguladı. Turun başından beri ve en son Antalya gecesinde giydiği kostümler, moda, müzik ve hafızanın kesişim noktasında karşımıza çıktı.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye, Regnum Carya'nın izniyle.

Rihanna'nın hamilelikteki stil tavrı, onu moda dünyasında şimdiden tarihe yazılacak ikonik bir isim haline getirdi bile.

Cannes Film Festivali'nde giydiği mavi Alaïa elbisesi ya da yine Los Angeles'ta görüntülendiği, formuyla öne çıkan beyaz Alaïa etek ve hoodie ile tarihe tek bedende iki kişilik bir not düştü.

İkonik karelerden birine imzasını ise yağmur altında "Umbrella"sı, Miu Miu look'u ve Messika mücevherleriyle parladığı görünümle attı.

İster Met Gala'ya gitsin, ister film prömiyerinde boy göstersin, ister Cannes'da film izlesin, isterse de markete gitsin, Rihanna hamilelik stilinin kurallarını özgün bir şekilde yazmayı iyi biliyor.

Alaïa

Rihanna, bir sahne yıldızından öte, güzellik dünyasındaki girişimci tavrı ve moda dünyasındaki varoluşuyla sınırların ötesinde bir yıldız ışığı yaymaya devam ediyor.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye, Messika Press, Saint Laurent Press, Chanel Press

Bu yeni model, temmuz ayında Porto Riko'da gerçekleşen ve adını "Buradan gitmek istemiyorum" anlamına gelen "No me quiero ir de aquí" konser serisine de doğrudan bir gönderme içeriyor.

"Gazelle City" serisi daha önce, sadece Porto Riko'da satışa çıkan "El Yunque" ve "Santurce" modelleriyle dikkat çekmişti. Tropik yağmur ormanlarının simgesi olan "El Yunque", koyu yeşil tonlarıyla doğaya; müzik, dans ve çağdaş sanatın merkezi olarak bilinen "Santurce" ise canlı turuncularla kültürel dinamizme gönderme yapıyordu. Her iki model, adaya duyulan sevgi ve bağlılığı ifade etmenin bir yolu olarak sınırlı sayıda üretildi ve yalnızca yerel satış noktalarında yer aldı.

Serinin yeni üyesi "Cabo Rojo" ise, koleksiyonu yerelden globale taşıyor. Artık sadece Porto Riko değil, dünyanın farklı noktalarındaki sneaker meraklıları da bu özgün hikâyeye ortak olabiliyor.

Form ve fonksiyonun sınırlarını zorlayan tasarımcılar, çerçeveleri birer stil ögesi haline getirirek balenli yapılar, alışılmadık materyaller ve ilginç cam renkleriyle karşımıza çıkıyor.

HBO'nun kült dizisi White Lotus'un son sezonu da bu dönüşümün izlerini taşıyor. Chelsea karakterinin neredeyse her sahnede taktığı leopar desenli gözlük, sosyal medyada tartışma başlatan bir detay haline gelmişti.

Etro'nun doğa ilhamlı bohem çerçeveleri ya da Isabel Marant'ın keskin hatlara sahip tasarımları, şehirdeki vahşi ruhu yansıtmak isteyenlerin tercihi haline geliyor. Yazın güneş ışığına farklı bakmak isteyenler için bir başka oyun alanı ise cam renkleri. Yeşil, sarı, mavi ve pembe gibi enerjik tonlardaki camlar hem retro bir his yaratıyor hem de kişiye özel bir tarz alanı sunuyor.

Şimdiyse bu tartışmayı, gözlüklerin stilin merkezine resmen alındığını söyleyerek sonlandırabiliriz. Çünkü lüks markalar da bu yeni dalgayı çoktan benimsedi.

Etro'nun doğa ilhamlı bohem çerçeveleri ya da Isabel Marant'ın keskin hatlara sahip tasarımları, şehirdeki vahşi ruhu yansıtmak isteyenlerin tercihi haline geliyor. Yazın güneş ışığına farklı bakmak isteyenler için bir başka oyun alanı ise cam renkleri. Yeşil, sarı, mavi ve pembe gibi enerjik tonlardaki camlar hem retro bir his yaratıyor hem de kişiye özel bir tarz alanı sunuyor.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye, HBO Max

Giysi burada salt bir giyim nesnesinden ziyade kişinin dünyaya açılan bir penceresi olarak karşımıza çıkıyor. Bir ceketin katlanışında, bir çantanın kavranışında veya bir atkının bedenle uyumunda yansıyan o kendiliğindenlik, Gucci'nin İtalyan estetiğinin temelini oluşturan "sprezzatura" ruhunu taşıyor: Doğal, mükemmel olmayan ama etkileyici bir şıklık.

Lisa Rovner'ın yönetmenliğinde çekilen samimi video serileri, modellerin içten yanıtlarıyla kampanyaya derinlik katıyor. Burada verilen cevaplar kesin yargılara karşın anlık düşünceler, hatırlamalar ve tebessümler olarak izleyicide "görülme" hissini uyandırıyor. Bu da modanın sadece tüketilen bir objenin ötesinde insan deneyiminin bir parçası olduğunu hatırlatıyor.

Gucci'nin köklü İtalyan mirası ve yenilikçi vizyonu, Riccardo Zanola'nın sanatsal yönlendirmesi ve Suzanne Koller'in stil anlayışıyla birleşerek, günümüzün kimlik arayışına çağdaş bir cevap sunuyor. Kampanya, modanın geçmiş, bugün ve geleceği birbirine bağlayan bir köprü olduğunu gösterirken, bireyselliği kolektif bir anlatıya dönüştürüyor.

Fotoğraflar: Gucci Press

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen "Limitless: Live Better Now" prömiyerinde büyüleyici bir duruş sergileyen Elsa Pataky, bu trendin en net örneklerinden biri olarak karşımıza çıktı. Kırmızı halı ve prestijli ödül törenlerinde sıkça tercih edilen silver ve kromatik elbiseler, bu yıl gece etkinliklerinin yanı sıra Paris Haute Couture Moda Haftası'nın sokak görünümlerinde de vazgeçilmezler arasında yer aldı.

Gili Biegun'un Stephane Rolland defilesinde ortaya koyduğu yorumlar ise metalik ışıltıların sokak modasında nasıl kullanılabileceğine dair önemli ipuçları sunuyor. Abartıdan uzak, form ve işlevi ön planda tutan bu tasarımlar, modayı daha erişilebilir ve günlük kılıyor.

Dior'un ışıltılı mayo tasarımları ise bu trendin plaj modasına yansımasının önemli bir göstergesi. Parlak kumaşlar ve metalik dokunuşlar, sahil stilinde de göz alıcı bir zarafet yaratıyor.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

Kesin mekân henüz açıklanmadı; ancak Chanel'in daha önce Metropolitan Sanat Müzesi gibi sembolik alanları seçtiği düşünüldüğünde, bu yıl da etkileyici bir atmosfer yaratılacağı kesin.Önemli bir diğer detaysa bu defile markanın kreatif direktörlüğüne getirilen Matthieu Blazy'nin Métiers d'Art sahnesindeki ilk gösterimi olacak. Chanel'in ustalık atölyelerinin yüksek işçilik geleneğiyle Blazy'nin çağdaş vizyonu buluşacak.

New York ve Chanel

Aslında Chanel'in New York'u tercih etmesi, basit bir lokasyon kararının ötesinde. Marka, kurucusu Gabrielle "Coco" Chanel'in 1930'larda Atlantik'i aşarak Amerika'ya uzanan ilk yolculuğuna gönderme yapıyor. Bu bağlamda New York, Chanel için yalnızca moda podyumlarından biri değil; tarihsel bir kilometre taşı niteliğinde. Yaratıcılıkla dolup taşan bu şehir, markanın geçmişine olduğu kadar geleceğine de kapı aralıyor. Böylece Matthieu Blazy dönemi resmen başlıyor.

Bottega Veneta'daki sade ama güçlü tasarım diliyle tanınan Blazy, Chanel'deki ilk büyük sınavını bu defileyle verecek. Métiers d'Art koleksiyonları, Chanel'in zanaatkâr işçiliğini öne çıkardığı özel sunumlar olarak her zaman dikkat çekerken; Blazy, bu birikimi kendi anlatımıyla yeniden yorumlayacak. Tasarımcının New York'un yaratıcı enerjisini Chanel'in ustalık geleneğiyle birleştirme hedefi, bu gösteriyi sezonun en heyecan verici etkinliklerinden biri haline getiriyor.

Chanel'de Yeni Bir Dönem

Chanel, en son 2018 yılında New York'ta Karl Lagerfeld'in yönetiminde Met'in Dendur Tapınağı'nda büyüleyici bir Métiers d'Art defilesi sunmuştu. O koleksiyon, Antik Mısır estetiğiyle modern şehir şıklığını bir araya getirmişti. Bugünse sahne, Blazy'nin ellerinde yeniden kuruluyor. Yeni bir kreatif dönemin ilk adımı olacak bu gösteri, hem Chanel'in hem de moda dünyasının geleceğini de şekillendirebilir nitelikte.

Koleksiyonun içeriği ya da defilenin yapılacağı mekan henüz açıklanmamış olsa da Ancak Chanel'in ve Blazy'nin atmosfer ve hikâyeden beslenmeyi sevdiğini biliyoruz. Ve bu yeni sayfayı sabırsızlıkla bekliyoruz.

Fotoğraflar: Chanel, Getty Images Türkiye

Bu hileyi ilk uygulayanlardan Chloë Sevigny, geniş bir şekilde beline doladığı asimetrik Vaquera eşarpla trendin sınırlarını zorlarken; Alexa Chung, sade beyaz tişörtünü ve gri pantolonunu kahverengi bir Gucci eşarpla bambaşka bir seviyeye taşıyor. Alessandra Ambrosio ise beyaz kıyafetinin üzerine bağladığı pembe desenli ipek eşarpla Cannes Film Festivali öncesinde Fransız Riviera'sında fark yaratıyor.

Trendi üzerinde son gördüğümüz isimlerden biriyse, Jeff Bezos ve Lauren Sánchez'in düğününe katıldıktan sonra Toskana'da tatil yapan Kylie Jenner diyebiliriz. Jenner çiçek desenli eşarbını beyaz pantolonun üstüne etek olarak bağlayarak "dolce vita" ruhunu yansıtıyor. Hepsinin ortak noktasıysa tek bir aksesuarla görünümlerinin dilini değiştirmeleri.

Bu noktada daha önemlisi ipek eşarpların zarafetlerinin yanı sıra çok yönlü olmaları. Bir gün etek, bir gün kemer, bir diğer gün saç aksesuarı dönüşebilmeleri konforlu bir seçeneğe dönüştürüyor. Minimal beyaz tişört ve denim kombinine hem renk hem de katman kazandırıyor.

Kısacası eşarp etekler yaz dolaplarını stil oyunlarıyla yenilemenin güncel bir örneği olarak karşımıza çıkıyor. Modanın "güzel" ve "çirkin" kartlarını her sezon yeniden dağıttığı bir düzende, eşarp etekler biraz kural dışı, biraz oyuncu ama kesinlikle yaratıcı.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

İlkbahar koleksiyonlarında karşımıza çıkan floral detaylar, geçmişle gelecek arasında kurulmuş yaratıcı bir köprü gibi. Chloé'nin Chemena Kamali imzalı bohem elbiseleri, 70'ler ruhunu Chantilly dantellerle çağırırken, Marc Jacobs'ın bebek bedenli midi elbiseleri nostaljiyi postmodern bir hicve çeviriyor.

Erdem'in kır çiçekleriyle işlenmiş transparan formları, kadınsılığı hem güçlendiren hem de altüst eden bir dille ele alıyor. Marni'de Francesco Risso'nun zaman yolculuğu, bizi II. Dünya Savaşı sonrası Paris'ine götürüyor. Savaşın ardından gelen romantik stilin temsilcisi New Look'a gönderme yapan A kesim etekler ve atkı bluzlar, geçmişle bugün arasında estetik bir diyalog kuruyor.

Loewe'de Jonathan Anderson, zarif allık tonlarını bebek mavisiyle buluştururken, çember etekli elbiselerle Viktoryen burjuvazinin öğleden sonra yürüyüşlerini yeniden canlandırıyor. Ama bu sezonun asıl ayırt edici tarafı, çiçeğin artık yalnızca "bahara dair" olmaması. Saint Laurent'de parlak PVC elbiselerde çiçekler endüstriyel bir cazibeyle parlıyor.

Prada'da ise desenler, klasik güzellik algısını sorgulayan bir değişimle sunuluyor. Bu desenler artık narinlikten sıyrılmış; güçlü, gösterişli ve hatta teatral diyebiliriz. Zamansız olana fütüristik bir yorum getiren bu kolektif tutum, çiçeği bir moda klişesi olmaktan çıkarıp sembolik bir aktöre dönüştürüyor. Estetikle düşünsel olanın kesişiminde konumlanan bu yeni floral anlatı, doğadan ilham alan maksimalizmin içindeki entelektüel potansiyeli de gözler önüne seriyor.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

Meryll Rogge 2025-2026 Sonbahar/Kış Koleksiyonu

Antwerp Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi mezunu olan Rogge, 2008-2015 yılları arasında Marc Jacobs için New York'ta çalıştıktan sonra Belçika'ya dönerek Dries Van Noten'in kadın koleksiyonlarının baş tasarımcılığını üstlendi. 2020 yılında kendi adını taşıyan markasını kurduğundan bu yana sürdürülebilirlikten ilham alan yaklaşımı, dönemsel referanslarla bezeli tasarımları ve giyilebilirlik odaklı güçlü diliyle dikkat çekiyor. Son olarak 2025 Andam Ödülü'nü kazanan Rogge, aynı zamanda LVMH ve Woolmark gibi prestijli ödüllerde finalist olarak gösterilmişti.

Markanın geleceğinde dönüştürücü rol oynayacağına inanılan Rogge'nin hem tasarım hem de marka stratejisi ve kreatif danışmanlık alanlarındaki tecrübesiyle Marni'nin multidisipliner yapısına katkı sağlayacağı öngörülüyor. Yaratıcılığı kadın bakışıyla birleştiren, çağdaş moda dilini markaların özgün kimlikleriyle buluşturabilen Meryll Rogge'nin Marni'de nasıl bir iz bırakacağı, kuşkusuz modanın yakın dönem gündemlerinden biri olacak.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

Krinolin etekler, dar korsajlar, dantel detaylar ve pastel tonlar, rokokoyu sadece bir stile değil, bir ruh haline dönüştürüyor. Bu estetik gösterişli olmayı kibirli değil, oyuncu bir nitelikle sunuyor. Bahsettiğimiz "görkem", moda tarihinde dönem dönem yeniden canlandı...Vivienne Westwood'un 1995'teki "Vive la Cocotte" koleksiyonu, rokoko silüetlerini tarihsel ikonografiyle birleştirerek dönemin kodlarını modern kumaş teknolojileriyle güncellemişti. John Galliano, 2007 yılında Dior için hazırladığı couture koleksiyonunda, rokokonun teatral yanını dramatik kesimlerle birleştirerek bir sahne tasarımcısı gibi davranmıştı. Rokokonun modanın ötesinde, genel sanat tarihinde de etkili olması elbette tesadüf değil. Maksimalizmin duygusal ve estetik potansiyelini açığa çıkaran bu stil, dekoratif sanatlar ile giysi arasında zarif bir geçiş alanı yaratıyor.

Antoinette hatırası

Moda tarihçisi Valerie Steele'in bir söyleşisinde belirttiği gibi, "Moda, geçmişe dair bir fanteziyi şimdinin diliyle anlatmanın yoludur." Bu bağlamda rokokonun dönüşü, bir trendin yükselişinden ziyade aynı zamanda bir anlatı biçiminin yeniden keşfi. Çünkü 2025 yılında modayı, geçmişin ihtişamı ve bugünün duyarlılığıyla birleştiren cesur bir ifade alanına dönüşüyor. Rokokonun oyunbaz zarafetine kadar uzanan geniş bir tarihsel yelpaze, bugünün estetik anlayışıyla yeniden şekilleniyor. Bu dönüşüm toplumsal eğilimlerle, dijital kültürle ve bireysel arayışlarla da iç içe geçiyor. Özellikle 2024'te TikTok'ta patlama yaşayan "coquette-core" estetiğiyle birlikte, naiflik, duygusal incelik ve romantizm yeniden göz önüne çıktı. Güzelliğin kırılganlığına övgü niteliği taşıyan bu trend, modaevlerinin de dikkatinden kaçmadı.

Şimdi ise bu yönelimler, yeni sezonda çok daha zengin, teatral ve tarihi göndermelerle derinleşiyor. Sosyal medyada viral olan stil videolarında, saçlarına kurdeleler bağlayıp korseler giyerek Marie Antoinette'ı taklit edenlerin yanı sıra Bridgerton gibi diziler, bu nostaljiyi popüler kültürde diri tutarken, tasarımcılar bu mirası giysilerle yeniden yorumluyor. Christian Lacroix'nun 1998 couture şovu, Saint Laurent'in 1993 koleksiyonu gibi örnekler, geçmişin zenginliğini bugünün dinamizmiyle birleştiren ilham kaynakları olarak hâlâ güncel. Rokokonun bugünkü yansıması, teatral ve gösterişli olmasına rağmen, naif bir isyan da barındırıyor. Feminenliğin küçümsendiği dönemlerden sonra gelen bu zarif ama iddialı silüetler tahtta yer ediniyor. Büyük küpeler, kalın zincir kemerler gibi detaylar bu romantik görünümle çatışarak hem görsel hem anlamsal bir denge kuruyor.

"Rococo age"

2025 İlkbahar/Yaz podyumlarında rokoko, sadece bir referans olmakla kalmıyor; merkezi bir tema olarak da karşımıza çıkıyor. Jean Paul Gaultier'nin couture koleksiyonundaki yapılandırılmış korseler, Schiaparelli'nin altın dokunuşlu, abartılı omuzları ve jabotlu fırfırları bu estetiğin çağdaş kodlarını belirliyor. Valentino, koleksiyonunda neredeyse teatral diyebileceğimiz bir zarafetle dantel taytları ve volan detayları yorumlarken; Dior, jabot fırfırlarını şıklığın merkezine taşıyor. Bu görünümler, yalnızca bir dönemi taklit etmenin ötesinde rokokonun duyusal zenginliğini yeniden keşfetme arzusunun ifadesi. Müzik dünyasında da bu akımın yansımalarını görmek mümkün. 2025 67. Grammy Ödülleri'nde Chappell Roan Grammy Ödülleri'nde Chappell Roan, vintage Jean Paul Gaultier elbisesiyle hem güçlü bir moda ifadesi hem de tarih anlatısı sundu. Pudralı yüzü, pembemsi yanakları ve kabarık silüetiyle adeta bir çağdaş Marie Antoinette olarak sahnedeydi.

Bu tür yorumlar, modanın geçmişle kurduğu ilişkiyle duygusal ve anlatısal bir köprü olduğunu hatırlattığı için önem taşıyor. Tüm bunların yanı sıra modern rokoko yorumu, yalnızca form üzerinden değil, malzeme ve renk paleti üzerinden de güncelleniyor. İpek ve saten gibi dökümlü kumaşlar, bu zarif akışkanlığı sürdürürken bebek pembesi, lavanta, mint yeşili gibi pastel tonlar podyumlara romantik bir yumuşaklık katıyor. Ancak bu kez palet biraz daha cesur. Zümrüt yeşili, safir mavisi ve yakut kırmızısı gibi mücevher tonları görünümlere modern bir ihtişam da katıyor.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

Ashi Studio

Viktor & Rolf

Viktor Horsting ve Rolf Snoeren, bu sezon couture klişelerinden biriyle oynayarak şaşırtıcı bir alana adım attı: tüyler. Paris'te Salle Wagram'ın tarihi atmosferinde sunulan koleksiyon, 1.150 adet sahte ve elle yapılmış tüyle görsel bir oyun alanına dönüştü. Tüy temasını, her biri bir diğerinin abartılı yansıması olan - biri sade, diğeri tüylerle patlayan aynı silüet şeklinde -çift görünümlerle işlediler: Bu dualite, teatral ve felsefi tonlarıyla Viktor & Rolf'un karakteristik anlatımını sürdürürken, Stephen Jones'un yüksek yapım şapkalarıysa koleksiyona yeni bir boyut kattı. Neon yeşiller, kat kat morlar, resimsi sarılarla kabartılan kıyafetler, kolektif hafızada oldukça ağır ve ironik bir yer edinmeye aday olarak karşımıza çıktı.

Iris van Herpen

Robert Wun

Chanel

Paris Haute Couture Haftası'nın en çok beklenen duraklarından biri yine Chanel'di. Grand Palais'nin Salon d'Honneur bölümünde gerçekleşen defilede Gabrielle Chanel'in İngiliz kırlarına ve İskoç yaylalarına duyduğu hayranlık, modaevinin yaratıcı ekibi tarafından yorumlandı. Doğayla uyum içindeki zarafet, kırsalın dinginliğine ve pastoral dokulara kumaşlarla aktarıldı.

Armani Prive

Rahul Mishra

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye ve markaların izniyle.

Akdeniz Asaleti: Doğal, Narin ve Zamansız

Fransız Rivierası estetiği, sadeliğin büyüsünü keşfetmiş bir stil anlayışını temsil ediyor. Güneşle bütünleşen doğal dokular, hareket ettikçe dans eden ince keten kumaşlar, bej ve beyazın tonlarıyla yıkanmış ipekler... Yazın vazgeçilmez siluetleri arasında keten elbiseler, oversize gömlekler, kavisli hasır şapkalar ve zarif espadriller ilk sırada.

Bu estetik artık yalnızca klasik değil; çağdaş bir dokunuşla yeniden yorumlanıyor. Jacquemus'un pastel tonlu, omuz detaylı elbiseleri ve vintage Chanel'in 90'lar esintili altın zincirleri bu modern anlatının başrolünde.

Cannes'dan Bodrum'a: Gündüzden Geceye Riviera Ruhuyla

Gündüz sahil yürüyüşlerinde oversize beyaz gömlek ve kısa paça keten pantolon kombinine altın halka küpeler ve hasır çanta eşlik ederken, gün batımı kokteyllerinde ince askılı slip elbiseler, zincir detaylı sandaletler ve hafif dalgalı saçlar ile stil tamamlanıyor. Stil ikonları bu dönüşümün canlı örneği:

Minimal Lüksün Yükselişi

Bu yazın modasında gösteriş değil, incelik ön planda. Lüks anlayışı artık etik üretim, doğal kumaş seçimi ve zamansızlıkla ölçülüyor. Gardırobunu birkaç özel parçayla güncellemek isteyenler için önerimiz:

1. Kaliteli bir keten elbise (beyaz, pudra veya haki tonlarında)

2. Yüksek tabanlı espadriller

3. Altın tonlu sade takılar

4. Oversize güneş gözlüğü ve zarif bir hasır clutch çanta

Fransız Rivierası estetiği, aslında bir yaşam biçimi: Acele etmeyen, doğaya saygılı, kendini ifade eden ama asla bağırmayan bir zarafet. Bu yaz, siz de stilinizle güneşe meydan okurken bu sade şıklığı yaşamınıza katmayı deneyin. Unutmayın; en dikkat çekici kadınlar her zaman fazla çaba göstermeyenlerdir.

Dekorun arkasında, yaratıcı yönetmen Willo Perron yer alıyordu. Chanel'in efsanevi 31, rue Cambon'daki haute couture salonlarına göndermede bulunan bu iç mekân, modaevi için her zaman kutsal sayılan "hazır giyim ile couture arasındaki çizgiyi" belirginleştiren, zarif bir alan olarak kurgulanmıştı.

Kreatif direktörsüz geçen geçici bir dönemin ürünü olan bu koleksiyon, eylül ayında göreve başlaması beklenen Matthieu Blazy öncesinde markanın kendi atölyesi tarafından hazırlandı. Virginie Viard'ın vedasının ardından boşalan tasarım koltuğu bu defa geçmişin izleriyle doldurulmuş gibiydi. Modaevinin kurucusu Gabrielle Chanel'in doğaya, özellikle de İngiliz kırlarına ve İskoçya yaylalarına duyduğu derin ilgi, koleksiyonun temasına yön veren başlıca ilham kaynaklarından biriydi.

Son kertede koleksiyonun ana ilhamı doğanın ta kendisiydi. Gabrielle Chanel'in İngiliz kırlarına ve İskoç yaylalarına duyduğu hayranlık, bu sezon yeniden modaevinin yaratıcı ekibi tarafından yorumlandı. Doğayla uyum içindeki zarafet, kırsalın dinginliğine ve pastoral dokulara kumaşlarla aktarıldı.

Koleksiyonun temelinde, doğadan gelen tonlar ve dokular vardı. Ecru, fildişi, kahverengi, yeşil ve siyah gibi sakin ama karakterli tonlar; erkeksi kesimlerde sunulan takımlarda kullanıldı. Geniş omuzlar, düz hatlar, bedenle sürtüşmeyen kalıplarla kadının hareket özgürlüğünü merkeze alan bu silüetler, hem modern hem zamansız bir algı yaratıyordu.

Tweed kumaş, Chanel'in alametifarikalarından biri olarak bu koleksiyonda bambaşka formlara büründü. Kazak gibi görünen ceketlerden, örgü hissi uyandıran beyaz işlemeli elbiselere; moher kumaşlı takımlardan, kuzu yünü izlenimi veren bouclé parçalara kadar geniş bir çeşitlilik sunuldu. Tüylerle bir araya geldiğinde ise tweed, neredeyse sahte kürk etkisi yaratan sofistike bir dokuya ulaştı.

Gabrielle Chanel'in uğur sembollerinden biri olan buğday başakları, koleksiyonun ruhuna pastoral bir katman daha ekledi. Şifon volanlara gizlenmiş tüyler, düğmelere işlenen rölyef desenler ve gelinlik yakasına kondurulmuş zarif bir nakış olarak buğday, doğanın döngüsünü simgeleyen bir motif niteliğinde defile boyunca vurgulandı.

Özellikle gelinlik, 1980'lerin formlarına gönderme yapan bir tasarımla, geçmişin siluetini bugünün ışığında yeniden biçimlendirdi. Chanel'in bu sezonki couture yorumu doğayla, gelenekle ve bedenle kurulan bir diyaloğun temsiliydi. Gabrielle Chanel'in kadınlara armağan ettiği hareket özgürlüğü, bu kez İskoç yaylalarının rüzgârıyla birleşerek moda tarihine yeniden yazıldı.

Fotoğraflar: Chanel, Getty Images Türkiye

Açılış parçası olan Living Look, sıradan bir elbisenin aksine 125 milyon biyolüminesans alg tarafından "yaşatılan" bir canlı sistem. Biyotasarımcı Chris Bellamy iş birliğiyle yaratılan bu görünüm, deniz suyunda yetiştirilen alglerin özel bir besin jelinde kapsüllenmesiyle oluşturulmuş. Yarı geçirgen bir koruyucu katman, elbiseye hem ışık hem de hava geçişine izin veriyor. Böylece giysi kendi ekosistemine sahip bir canlı gibi nefes alırken bir yandan da algler dolayısıyla hareketle birlikte ışık saçıyor.

Kısacası bu elbise tasarlanmış değil, tam olarak büyütülmüş diyebiliriz. Sirkadiyen ritmi, deniz kökenli çevresel ihtiyaçlara göre şekillendirilmiş. Van Herpen, kıyafet kavramını sürdürülebilir bir yaşama bağlayan yeni bir estetik ortaya koyuyor.

Koleksiyonun ortaya çıkışı, Nick Verstand'ın biyosferik ışık heykeliyle çevrelenerek, kıyafetin yalnızca bir nesne değil; bir ritüelin parçası olduğuna işaret ediyor.Iris van Herpen'in "Sympoiesis"i, modayı sadece bir görsel deneyimden çıkarıp, bilimin, doğanın ve sanatın ortak yaratımına dönüştürüyor.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

Maria Grazia Chiuri'nin Dior'dan ayrılışı ve Jean Paul Gaultier'nin konuk tasarımcı sistemine ara vermesi, sezonun en önemli gelişmelerin başında geliyor. Valentino'nun da defile takviminden çekilmesiyle birlikte bu yılın couture atmosferi daha içe dönük bir ruh taşıyor.

Öte yandan Balenciaga, Demna'nın son koleksiyonuyla merakla beklenen başlıca duraklardan biri. Markanın kreatif direktörü olarak geçirdiği on yılın ardından Demna, kariyerine Gucci'de devam etmeye hazırlanırken, Kering'in Laennec binasında açılan "Balenciaga by Demna" sergisiyle kendi mirasını Paris'te sabitliyor.

Chanel ise stüdyo tarafından hazırlanan koleksiyonla moda haftasında sahne alacak. Bu koleksiyon, Matthieu Blazy'nin Ekim ayında başlayacak yeni dönemi öncesinde markanın geçiş niteliğindeki son adımı olacak. Couture haftasını önceleyen günlerde Chanel'in Place Vendôme'daki butiğinde gerçekleşen mücevher sunumu ise, geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Patrice Leguéreau'nun imzasını taşıyan bir veda niteliğinde.

Couture'un merkezindeki diğer önemli isimler ise yerini koruyor. Iris Van Herpen, Viktor & Rolf, Elie Saab ve Giambattista Valli gibi ustalar, sezona farklı estetik dillerle katkı sunarken, Julie de Libran, Ashi Studio ve Yuima Nakazato gibi isimler de yeni kuşağın sesini duyuruyor.

2025-26 Sonbahar/Kış Paris Haute Couture Moda Takvimi

7 Temmuz

· Schiaparelli

· Iris Van Herpen

· Georges Hobeika

· Imane Ayissi

· Rahul Mishra

· Julie de Libran

· Giambattista Valli

8 Temmuz

· Chanel

· Stéphane Rolland

· RVDK Ronald van der Kemp

· Juana Martín

· Ashi Studio

· Giorgio Armani Privé

9 Temmuz

· Robert Wun

· Franck Sorbier

· Balenciaga

· Yuima Nakazato

· Elie Saab

· Viktor&Rolf

· Zuhair Murad

· Maison Margiela

10 Temmuz

· Aelis

· Ardazaei

· Peet Dullaert

· Rami Al Ali

· Adeline André

· Germanier

Fotoğraf: Dior Press

Bu sezon tasarımcılar beyazın potansiyelini farklı yönlerden ele alıyor. Stella McCartney ve Victoria Beckham'ın yalın kesim ceket, pantolon ve şort gibi parçaları hem çağdaş hem zamansız bir tavır sunarken gündelik stiller için ilham kaynağı oluyor. Chloe'de ise beyaz, volümlerle daha romantik ve bohem bir tonda hayat buluyor. Chanel 2026 Cruise koleksiyonuyla klasik Akdeniz beyazını modern formlarla yeniden yorumlarken, detayları es geçmeyen ama fazlalıklardan arınmış, etkili tasarımlarla öne çıkıyor.

Sokak stilinde ve gece şıklığında transparan, dantel gibi dokuların sıkça karşımıza çıktığı bu yaz sezonunda, yalın ve nostaljik formların da dikkat çektiğini söylemek mümkün. Dior Cruise 2026 defilesine katılan Alexandra Daddario, beyazın enerjisini en iyi taşıyan isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Londra'daki Bvlgari Otel'de gerçekleşen partiye katılan Olivia Attwood ise bu yazın favorisi taba Birkin çantasıyla sade elbisesini tamamlayarak stil sahibi bir görünüm sergiliyor.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

Pop yıldızları ve aktörlerle koleksiyonlarını tanıtan moda devleri, artık tüketicinin kendisiyle bağ kurabileceği daha insani ve gerçekçi alanlara yöneliyor. Bu değişim, modada samimiyet arayışını ön plana çıkarıyor. Tam da bu noktada tenis kortları sporun yanı sıra modanın da yeni rekabet sahasına dönüşüyor.

Özellikle bu yıl beyaz giyinme kurallarını dahi avantaja çeviren Coco Gauff maçta Dayana Yastremska 'ya karşı kaybetmiş olsa da turnuvanın stil ayağındaki en başarılı örneklerinden. Sporcu boyutlu kelebeklerden oluşan atleti ve takımını tamamladığı kurdeleli saç bandıyla ultra feminen bir görünüm sergiliyor.

Objektifimizi izleyicilere yönlendirdiğimizdeyse Olivia Rodrigo vintage elbisesiyle "gingham" trendini pekiştirirken Cate Blanchett mavi ve beyaz tonlarında Giorgio Armani takımıyla karşımıza çıkıyor.

Biz de geçtiğimiz yıl Challengers'taki performansıyla öne çıkan Zendaya'dan, Wimbledon tutkunlarına ilham olan Kate Middleton'a kadar tenisin modayla eşleştiği anları kutluyoruz.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

Geçtiğimiz yıl Sabrina Carpenter ile başlayan pastel tonlara dönüş hareketi, 2025'e geldiğimizde butter yellow'un narin hakimiyetiyle devam etti. Bu renk, sadece kıyafetlerde değil; bir ruh halini, bir dönemi, daha umutlu bir bakış açısını temsil ediyor.

Ve bu dönüşümün öncülerinden biri de Timothée Chalamet oldu. 2025 Oscar kırmızı halısında, Sarah Burton imzalı, baştan ayağa butter yellow bir Givenchy takım elbise içinde görüldü. Bob Dylan'ı canlandırdığı "A Complete Unknown" filmiyle gündemde olan Chalamet, Dylanvari bir sadeliği, kendi stil diliyle birleştirerek yeni nesil kırmızı halı estetiğini tanımladı adeta.

Elle Fanning'in Prada imzalı saten sütun elbisesiyle aynı dönemde sergilediği görünüm, bu tonun kadın ve erkek giyimdeki evrenselliğine işaret ediyordu. Bilindiği üzere tereyağ sarısı, bir anda patlayan bir trend değil. Zeminini yavaş ve istikrarlı biçimde kurdu. Jacquemus, 2024 Sonbahar/Kış defilesinde bu tonu koleksiyonun her köşesine serpiştirdi.

Bordo, kahverengi, taş beyazı ve hatta açık pembeyle kusursuz bir uyum yakalayarak giyilebilirliği son derece kolaylaştırıyor. Aynı zamanda pozitifliği, açıklığı ve zarafeti temsil ediyor. Pantone'un 2025 yılı için seçtiği "Mocha Mousse"un sıcak karakteriyle eşleşen butter yellow aynı zamanda dinginlik arayanlara hitap eden bir geçiş noktası gibi.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

Geçtiğimiz yıl yarışmanın finalistleri arasında yer alan Rogge, bu yıl büyük ödüle uzanarak istikrarlı yükselişini taçlandırdı. "Aslında bu yıl çok da bir şey değiştirmedim, sadece geliştik ve büyüdük" diyen Rogge, sadeliği ve dürüstlüğüyle olduğu kadar özgün tasarım diliyle de dikkat çekiyor.

2024 Belçika Moda Ödülleri'nde "Yılın Tasarımcısı" seçilen ilk kadın olan Rogge, aynı zamanda 2025 Woolmark Prize finalistlerinden biri. Dua Lipa, Chloé Sévigny ve Rihanna gibi stil ikonları tarafından tercih edilen tasarımları, bu yıl ilk kez Paris Moda Haftası'nda podyumda sergilendi. Antwerp Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olduktan sonra Marc Jacobs'ta baş tasarımcılığa kadar yükselen Rogge, Dries Van Noten'ın kadın koleksiyonlarına liderlik etti ve 2020 yılında kendi markasını kurdu. Bugün eserleri MoMu Antwerp ve Brüksel'deki Fashion & Lace Museum koleksiyonlarında yer alıyor.

Pierre Bergé Ödülü'nün sahibi olan Fransız-Türk tasarımcı Burç Akyol ise kendi köklerinden ilham alan güçlü anlatımıyla öne çıkıyor. Cinsiyet normlarını zorlayan tasarımları, Doğu ve Batı arasında kurduğu estetik denge ve zarafetle harmanlanıyor. Kıyafetlerinde kişisel bir hikâye anlatmaktan kaçınmayan Akyol, hem Fransız modasına taze bir soluk getiriyor hem de kültürel mirasını özgün bir tasarım diliyle görünür kılıyor.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

Gösteri, Napolyon'un mezarının bulunduğu Hôtel National des Invalides'in önüne kurulan özel bir çadırda gerçekleşti. Ama sahne kadar davetli listesi de dikkat çekiciydi: Rihanna, A$AP Rocky, Sabrina Carpenter, Robert Pattinson ve Daniel Craig gibi isimler ön sıradaydı; Donatella Versace, Stefano Pilati ve Dior Homme'un eski kreatif direktörü Kris Van Assche gibi moda dünyasının önemli figürleri de izleyiciler arasındaydı. Gösterinin yarattığı etki öyle büyüktü ki modanın sosyal bir fenomen haline geldiği bu çağda Meta, davetiye alamayanlar için influencer Lyas'ın ev sahipliğinde bir izleme partisi düzenledi.

Dior ve Jonathan Anderson ile Stilin Yeni Kodları

Jonathan Anderson'ın ilk Dior koleksiyonu, "yeniden kodlama" fikrinin somut bir yansımasıydı. Anderson'ın geçmişi, özellikle 18. yüzyıl Avrupa modasını bugüne taşıma biçimi, romantik bir nostaljiden çok daha fazlasını içeriyordu. Koleksiyonun yapı taşları Dior arşivinden esinlenen haute couture referansları, tarihi erkek giyiminden birebir uyarlamalar ve çağdaş normcore stilin temel parçalarından oluşan üç temel eksende şekillendi. Gösteri, Dior'un ikonik Bar ceketinin maskülen bir yorumu ile açıldı. Anderson'ın versiyonu, orman yeşili Donegal tüvitinden yapılmış, siyah faille yakalı ve iç yapısında dolgu yerine göğüs kanvası kullanılan bir silüetti. Kadın silüetinden doğan bu forma, erkek terziliğiyle disipline edilmişti. Bu yapı, koleksiyonun tamamına sinen bir yaklaşımı temsil ediyordu: geleneksel zarafetin, günümüz rahatlığıyla katmanlaşması. 1948 tarihli Delft elbisesine gönderme yapan hacimli beyaz kargo şortlar; spor çoraplar, balıkçı sandaletleri ve tıbbi bir boyunluk gibi duran yaka ile tamamlandı. Bu tür parçalar, klasik formüllerin nasıl yeniden işlenebileceğini gösteren örneklerdi. Anderson'ın "Benim için stil, şeyleri bir araya getirme şeklinizdir" sözü, bu eklektik kompozisyonun özeti gibiydi.

Koleksiyonda gece gömlekleri, çıplak göğüslerin üzerine giyilen fraklar, karnı açıkta bırakan smokin ceketleri ve pastel örgü kazaklar gibi parçalar vardı. Bu parçalar, üst sınıf zarafetiyle gündelik giyimi yan yana getirdi. Gri kadife sabahlık, soluk mavi kot pantolonla tamamlandığında, couture ile sokak kültürü arasında düşünsel bir bağ kuruldu. Bazı silüetlerde, aristokratik referanslarla işçi sınıfı estetiğinin aynı anda yankılandığı görülüyordu. Anderson'ın "Ollie" ve "Felix" olarak adlandırdığı iki arketip —biri işçi sınıfı kahramanı, diğeri rahat aristokrat— koleksiyonun anlatısını oluşturan zıt karakterlerdi. Gömlek üzerine atılan yelekler, bol pantolonlar ve solmuş sweatshirt'ler bu ikili dünyanın giyilebilir metaforları haline geldi.

Gemäldegalerie'den Dior'a Yolculuk

Defilenin atmosferi de en az koleksiyon kadar katmanlıydı. Anderson, Berlin'deki Gemäldegalerie'den ilham aldı. Mekânın dekorasyonu, bu müzede sergilenen 18. yüzyıl natürmortlarının yalınlığını taşıyordu. Defile alanında yalnızca iki tablo yer aldı: Jean Siméon Chardin'e ait, biri çiçek dolu bir vazo, diğeri yabani çileklerle dolu bir kutu resmedilmiş iki eser. Biri Louvre'dan ödünç alınan bu tablolar, moda sahnesine sessiz ama etkili bir kültürel ağırlık kazandırdı. Teknik detaylar ise Anderson'ın yaratmak istediği dingin, ölçülü ve izleyiciyi içine çeken atmosferi güçlendirmiş. Moda şovlarının sıklıkla dramatik, teatral tonundan uzak; düşünmeye ve gözlemlemeye açık bir deneyime dönüşmüş.

Koleksiyonun en çarpıcı aksesuarlarından biri, Dior'un imza parçalarından Book Tote çantanın yeniden yorumlanmış haliydi. Anderson, çantayı Bram Stoker'ın Drakulasından Truman Capote'nin Soğukkanlılıkla'sına uzanan klasik kitapların kapak reprodüksiyonlarıyla bezedi. Bu detay, moda ile edebiyat arasında bir bağ kurdu. Çanta artık yalnızca bir aksesuar değil, kişisel bir kütüphane, bir hikâye taşıyıcısı, bir zihin durumu hâline geldi. Bu hamle, Anderson'ın Loewe'de ustalıkla kullandığı "yüksek-düşük" estetiğin Dior'a taşındığını gösterdi.

Jonathan Anderson'ın Dior'daki ilk koleksiyonu, gösterişli bir açılıştan ziyade kontrollü, düşünen, yön belirleyen bir giriş niteliğindeydi. Zaten Anderson da bu koleksiyonda büyük harflerle yazmak yerine, önce alfabeyi tanımlamakla ilgileniyordu. Couture'ün kusursuzluk takıntısını, insan eliyle yaratılmış her şeyde bulunabilecek hataların estetik değeriyle yan yana koydu. Bu "kusur", Anderson'a göre dokunuşun kendisiydi. Kimin yarattığını hissettiren, spontane ama bilgiye dayalı, referanslarla dolu ama yoruma açık bir iz bırakma hali gibi.

Fotoğraflar: Dior Press

Pretty Woman'daki Julia Roberts ya da Patrick Kelly'nin 1989 İlkbahar/Yaz defilesinde yürüyen Naomi Campbell gibi unutulmaz anılar gözümde canlanıyor ama bu sezonun puantiyesi, o nostaljiyi alıp çok daha çağdaş bir yere taşıyor. Carolina Herrera'nın tığ işi elbiseleri, Jacquemus'un kalem etek-ceketteki 50'ler yorumu bunun tersine örnekler gibi görünebilir.

2025 Milano Erkek Moda Haftası'ndan sokak stili

"Polka dot" elbiseler bu denli yaz enerjisini yükseltirken, eşarplar ve babetler o çok sevdiğimiz retro dokunuşu tamamlıyor. Bu vesileyle Lady Di'nin ikonik görünümlerini anarken, Dua Lipa ve Hailey Bieber gibi sokak stilini etkileyen isimlerin puantiyeyi nasıl bugüne taşıdıklarını görmek de ayrı keyifli.

Acne Studios

Elbiseler hâlâ puantiyenin en klasiği ama 2025 versiyonunda düşük bel, asimetrik etek ucu ya da canlı blok renklerle çok daha farklı bir yerde duruyor. Ya da Bieber'ın kapri pantolonu gibi bambaşka konseptlerde karşımıza çıkıyor. Acne Studios'un modern formlarından Zimmermann'ın sahillere adapte ettiği elbiselere kadar her yere her şekilde adapte oluyor.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

Online düzenlenen müzayedenin yıldızı, Elizabeth Hurley'nin 1994 yılında "Four Weddings and a Funeral" filminin prömiyerinde Hugh Grant'e eşlik ederken giydiği Versace elbisenin benzeri oldu. Çengelli iğneleri, derin yırtmacı ve sırt dekoltesiyle kırmızı halının unutulmazları arasına giren Versace Couture 1994 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu'nda yer alan gece elbisesinin hemen hemen aynısı olan model 12 bin 90 euro'ya satıldı. Tasarımın 1000-1500 euro'ya alıcı bulması öngörülüyordu.

Fotoğraflar: Getty Images, Penelope's Auction

Saat yönünde; Güneş gözlüğü, Loewe; Üst, Rabanne; Bikini takımı, Agua Bendita; Kolye, Saint Laurent; Terlik, Paloma Barcelo; Mayo, Bond Eye; Çanta, Saint Laurent; Şapka, Prada; Runway, Chloe. (markaların izniyle)

Özelikle TikTok'taki DIY akımlarıyla emeğin zamansız diline olan saygının artışı, bohem silüetleri modern bir yoruma kavuşuyor. Kökeni geleneksel tığ işi tekniklerine dayanan kroşe, kültürel bir hafızanın, sabrın ve zanaatın sembolü niteliğinde sahip kasabalarından metropole nüfuz ediyor.

Örme bikini takımlarından maksi elbiselere, renkli çantalardan akla gelebilecek her aksesuara uzanan parçalar, sezonun bohem dinamiğini güçlendiriyor. Chloé, Gran Canaria ve Acne Studios gibi markalar, 2025 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarında kroşeyi farklı biçimlerde yeniden ele alırken; gelenekselin bozulmadan çağdaşlaşabileceğini de kanıtlıyor.

Trendin kırmızı halıya da sıçraması, etkisinin yalnızca gündelik stil sınırlarında kalmadığını gösteriyor. Dua Lipa'nın, Schiaparelli imzalı ödül töreni görünümünde sergilediği kroşe etkili elbisesi, bu trendin yalnızca "boho" estetikle sınırlı kalmadığını; aynı zamanda heykelsi, iddialı ve couture'la buluşabilen yönlerini de vurguluyor.

Bir başka dikkat çeken ve tüm herkesi etkisi altına alan detay ise aksesuarlar! Kroşenin tamamlayıcı unsuru olarak öne çıkan headscarf'lar, hem nostaljik hem de işlevsel bir şıklık sunuyor. Özellikle yaz aylarında güneşten korunmakla kalmayıp, stile de kişilik katması, retro zarafetin günümüze taşınmasında önemli bir görev üstleniyor.

Tüm bunların ötesinde kroşe, bugünün hızlı moda anlayışına karşı bir alternatif olarak da yükseliyor. Yavaş moda akımının ruhuna uygun biçimde el emeğiyle üretilen parçalar, tüketim kültürüne meydan okurken; sürdürülebilirlik arayışındaki moda takipçileri için de güçlü bir yanıt sunuyor.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

Tasarımın çıkış noktası sadece bir stil arayışı değil; aynı zamanda aidiyet duygusunun ve kültürel anlatıların yeniden yazılması. Kampanyanın yaratıcı dünyasında, Edison Chen'e adidas Originals'ın global elçilerinden Hoyeon eşlik ediyor. "Country club" atmosferine karşı geliştirilen bu görsel dil, erişimin sınırlarını sorgularken, özgüven ve ifade gücünün altını çiziyor.

Chen, Doğu ile Batı arasında kurduğu estetik diyalogda bu kez Stan Smith'i başrole yerleştiriyor. Tasarımda yer alan boncuk işlemeleri yalnızca görsel bir zenginlik değil; aynı zamanda geleneğe saygı ve çağdaş yorumun bir birleşimi.

adidas Originals ile yaptığı bu yeni iş birliği, Chen'in yıllar içinde geliştirdiği yaratıcı vizyonun bir uzantısı niteliğinde. 2003 yılında kurduğu CLOT markasıyla kültürel etkileşimleri tasarım dünyasına taşıyan Chen, modern sokak stiline özgün bir bakış kazandırmaya devam ediyor.

Kadın giyim koleksiyonları yeniden tasarlandı, erkek giyim çizgisi geliştirildi. Risso'nun içgüdüsel ve duygusal hikâye anlatıcılığı, Marni'ye hem moda evreninde hem de çağdaş kültürde de kendine özgü bir alan açtı. Onun döneminde Marni, bir giyim markasından çok daha fazlası hâline gelerek, izleyicisiyle duygusal bir bağ kuran bir anlatı platformuna dönüştü.

Şimdiyse bu ayrılık, bir dönemin kapanışını simgeliyor olsa da, ardında güçlü bir miras bırakıyor. Biz de yeni bir dönemin başlangıcında, hem Marni'nin hem de Risso'nun önünde keşfedilecek yeni yolları merakla bekliyor olacağız.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

Ve şimdi bunu kanıtlayan güncel adım, Akdeniz'in kalbindeki barok bir başyapıtta, La Reggia di Caserta'da atılıyor. Napoli'nin hemen dışında yer alan bu saray, sadece İtalya'nın değil, dünyanın en büyük kraliyet konutu olarak anılıyor. İhtişamlı mermer merdivenleri, fresklerle kaplı tavanları ve sonsuz gibi uzanan bahçeleriyle adeta zamanın dışında bir mekân. Napoli çevresindeki "etkileyici" olarak nitelendirebileceğimiz mekanların fazlalığını da göz önünde bulundurursak gerçek anlamda büyüleyen bir atmosferden söz ediyoruz.

Max Mara ile İtalyan Zarafeti

Caserta'da gerçekleşen Max Mara 2026 Resort defilesi, "Vesuvian Venus" koleksiyonuyla Napoli'ye ve geçmişine tam anlamıyla bir övgü sunuyor. Sophia Loren'in It Started In Naples filmindeki zarafeti, Silvana Mangano'nun Riso Amaro'daki başkaldıran feminenliği Ian Griffiths'in ilham panosunu süsleyen sahneler arasında. Napoli, bu koleksiyonda bir şehirden öte, en İtalyan şehirlerden biri olarak görülmesiyle kültürel bir yoğunluk hâline geliyor.

Koleksiyonun merkezinde, 1951 tarihli E. Marinella arşivinden çıkan kravat desenleri var. Ancak bu kez kravattan ziyade zarif ipek pijamalarda, oversize kazakların nakış detaylarında, kaşmirin ve yünün en lüks hâlinde karşımıza çıkıyorlar. Bir yanda keskin yakalı, fötr şapkalı, hafif yapılı ceketli Napoli centilmenleri; diğer yanda ise göz alıcı formlardaki şortlar, hacimli kloş etekler, portre yakalı üstler ve transparan tül astarlı yün elbiseleriyle kadınlar sahneye atılıyor.

Bu güçlü kontrastın kurguladığı anlatı feminenliğin cesareti, maskülenliğin zarafetiyle dengeleniyor. Kuşaklı Max Mara mantoları, her sezon olduğu gibi bu koleksiyonun da temel taşlarından. Şal yakalı, püsküllü ya da yüksek yakalı versiyonlarıyla hem gündüze hem geceye eşlik eden zarafet sunuyorlar. Straplez elbiseler ise kristal süslemeleriyle dikkat çekiyor.

Koleksiyonun tüm görünümleri, yeniden yorumlanan ikonik Max Mara Whitney Bag ve zarif ipek eşarplarla tamamlanıyor. Bu detaylarla koleksiyon, Max Mara'nın hem tarihine hem de çağdaş çizgisine saygı duruşu niteliğinde. Defilenin yapıldığı Caserta Sarayı ise, bir fon olmaktan çıkıp koleksiyonun ruhunu destekleyen bir yapı olarak keşfedilmeye değer yanlarını ortaya koyuyor.

Fotoğraflar: Max Mara

RPBW, 1981'de Renzo Piano tarafından kurulmuş, çekirdeğini Genova ve Paris ofisleriyle oluşturan uluslararası bir mimarlık pratiği. Vizyonu gereği imarinin sadece fiziksel yapılar inşa etmekle sınırlı kalmadığı bir düşünce sistemine dayanıyor. Renzo Piano'nun kendisi de bu yaklaşımı "hafiflik", "şeffaflık" ve "insan odaklılık" gibi kavramlarla beslemiş. Paris'teki Centre Pompidou, Londra'daki The Shard ve tabii ki New York'taki Whitney Amerikan Sanatı Müzesi, bu yaklaşımın mekâna dönüşmüş hali diyebiliriz. Bu yüzden her biri bir yapıdan ziyade bulunduğu çevreyle etkileşime geçen, yaşayan birer organizma. Sorumuzsa şu: Mimarlıkla insan arasındaki bu diyalog, modayla da kurulabilir mi? Max Mara'nın bu soruya verdiği cevap, işte Whitney Bag oldu.

Max Mara ve Whitney Amerikan Sanatı Müzesi'nin İş Birliği

New York'un Meatpacking District'inde yükselen Whitney Amerikan Sanatı Müzesi'nin açılışı, 2015 yılında hem kültür dünyasında hem de moda dünyasında da iz bıraktı. Max Mara'nın, RPBW ile iş birliği sonucu tasarladığı Whitney Bag, bu açılışla eş zamanlı olarak tanıtıldı. Ancak burada sadece bir lansmandan ziyade mimari çizgilerin moda diline çevrildiği bir yaratım sürecinden söz ediyoruz.

Çantanın beş nervürlü yapısı, müzenin dış cephesini oluşturan metal panellerin yapısal tekrarını çağrıştırıyor. Deri yüzeyindeki metalik tonlama, binanın dış yüzeyini yansıtırken; iç kısmındaki canlı kırmızı napa deri astar, RPBW'nin projelerinde sıklıkla karşımıza çıkan "içsel dinamizm" fikrini moda nesnesine taşıyor. Üstelik her çantanın içinde yer alan "Designed by Renzo Piano Building Workshop" damgası, bu objeyi bir moda aksesuarından çok daha fazlası haline getiriyor. O artık, taşınabilir bir mimari belge; gündelik yaşama sızmış bir tasarım hafızası.

On yıl içinde Whitney Bag; yalnızca estetik bir beyandisiplinler arası diyaloğun bir sembolü haline geldi. Paris Musée des Arts Décoratifs ve New York Fashion Institute of Technology gibi müzelerin kalıcı koleksiyonlarına dahil edilmesi de bunun bir göstergesi. Çünkü Whitney Bag; zamansızlığı biçimle değil, fikirle kuran tasarımlardan biri. Fonksiyonla estetik arasında bir denge kurarken, kültürel ve sanatsal referanslara da sırtını yaslıyor.

Disiplinler Arası Tasarım ve Whitney Bag

Whitney Bag'in 10. yılı, yalnızca bir tasarım nesnesinin hem ömrüne hem de onun arkasındaki düşünsel bağlara da ışık tutuyor. Kutlamalar, Nisan ayında Milano'da Salone del Mobile sırasında özel vitrin enstalasyonlarıyla başladı ve ardından Paris, Londra, Tokyo gibi şehirlerdeki Max Mara amiral mağazalarına yayıldı. Son durak ise, 20 Mayıs'ta New York'taki Whitney Gala oldu. Bu dünya turu; çantanın ve onun temsil ettiği kültürel bağlamın kutlamasıydı aslında.

10. yıla özel olarak, ilk üretim modelin limitli sayıda yeniden yorumlandığını görüyoruz. Bu yeni edisyon; pudra pembesi, altın, camel, okyanus mavisi, haki gibi renklerle zenginleşiyor, altı farklı boy seçeneğiyle fonksiyonel bir genişleme sunuyor. Her biri sınırlı sayıda üretilen bu çantalar, hem estetik hem de koleksiyon değeri taşıyor. Ancak esas değer, bu çantaların taşıdığı düşünsel ve kültürel referanslarda gizli.

Max Mara'nın Whitney Bag ile yaptığı şey; modayı mimari ve sanatla eş düzlemde ele alabilen bir vizyon ortaya koymak. Disiplinler arasındaki sınırları silikleştiren bu yaklaşım, bugünün moda anlayışına dair de çok şey söylüyor. Yüzeyin ötesine geçen, yapının içini ve bağlamını önemseyen, sessiz ama derin bir estetik anlayışı. On yıl boyunca karakterinden ödün vermeyen bu çanta, her yeni üretimiyle farklı bir hikâyeye evriliyor. Ancak özü hep aynı kalıyor: Düşünülmüş, hissedilmiş, inşa edilmiş bir tasarım.

Fotoğraflar: Max Mara'nın izniyle

İşte bu buluşmanın merkezinde, iki ikonik isim yer alıyor. Louis Vuitton, Real Madrid ile bir iş birliğine imza attığını duyurdu. Modaevinin Erkek Koleksiyonları Kreatif Direktörü Pharrell Williams'ın tasarladığı özel görünümler, kulübün hem erkek ve kadın futbol takımlarına hem de erkek basketbol takımına eşlik edecek.

Maison'un zarif terziliğiyle şekillenen koleksiyon, sadece saha dışında kullanılmak üzere değil, aynı zamanda seyahatler ve özel temsiller için de tasarlandı. Louis Vuitton'un "Zafer Louis Vuitton ile seyahat eder" yaklaşımı, bu kez Real Madrid'in beyaz ve altın renkleriyle yeniden hayat buluyor.

Koleksiyonun dikkat çeken parçaları arasında terzilik detaylarıyla öne çıkan ceketler, aksesuarlarla tamamlanan takımlar, kişiselleştirilmiş bavullar ve imza niteliğindeki deri çantalar yer alıyor. Louis Vuitton'un ikonik Monogram desenleri, Real Madrid'in simgeleriyle harmanlanarak hem işlevsel hem de zamansız bir estetik yaratıyor.

İş birliği, Louis Vuitton'un spor dünyasındaki varlığını pekiştiren adımlardan yalnızca biri. Maison'un daha önce hazırladığı özel kupa sandıkları, FIFA Dünya Kupası'ndan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kadar pek çok uluslararası organizasyonda yer aldı. Şimdi ise bu miras, Real Madrid'in temsil kıyafetleriyle bir üst boyuta taşınıyor.

İki markanın karakteristik yaklaşımlarını buluşturan koleksiyonda; Converse'in klasik Chuck 70 ve wedge silüetlerine, Marant'ın zamansız bandana desenleri eşlik ediyor. 2025 Yaz Koleksiyonu'ndan ilhamla hazırlanan bu özel seri, rahatlık ve stil arasında kusursuz bir denge kurmayı başarıyor.

Koleksiyonun kalbinde, Chuck 70'in yüksek ve alçak profilli versiyonları ile platform tabanlı Chuck 70 Wedge yer alıyor. Modellerin nötr kahverengi ve dikkat çekici kırmızı olmak üzere iki ayrı renk alternatifi bulunuyor. Yarı saydam dış tabanda ve çorap astarında tekrar eden grafik desenler, koleksiyona dinamik bir dokunuş katıyor. Detaylardaki Isabel Marant logoları ise her parçaya kendine has bir kimlik kazandırıyor.

Converse Chuck'ı her zaman yaz aylarının vazgeçilmezi olarak gören Isabel Marant, bu koleksiyonla "havalı, zahmetsiz ve eğlenceli" bir tavır yakalamayı hedefliyor. Paris sokaklarında çekilen kampanya görsellerinin yıldızı ise markanın 'Chuck kadar ikonik' olarak tanımladığı Lila Moss.

Jeremy Allen White, Mayıs ayında gerçekleşen MET Gala'da ve Superfine: Tailoring Black Style sergisinin açılışında Louis Vuitton tasarımıyla dikkat çeken bir görünüm sergilemişti. Ayrıca Şubat ayında SAG Ödülleri'ndeki zarif duruşu, bu iş birliğinin güçlü sinyallerini vermişti.

Louis Vuitton Erkek Koleksiyonları Kreatif Direktörü Pharrell Williams, Jeremy'nin samimiyeti ve özgüvenini şu sözlerle tanımlıyor: "Jeremy'nin sahici bir duruşu ve sessiz bir özgüveni var. Louis Vuitton'da bizim için önemli olan, kültürü dönüştüren insanlarla birlikte yürümek. Jeremy bu anlayışı içselleştiriyor. Onu ailemize katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz".

Küçük, orta ve büyük boyu bulunan çantanın çiçek işlemeli ve siyah piton versiyonu da öne çıkıyor.

Anderson, kendi markası olan JW Anderson ile yakaladığı başarının ardından, son 11 yıldır Loewe'nin kreatif direktörlüğünü yürütüyordu. Loewe'yi sessiz lüks ve zarif el işçiliğine dayanan rafine estetiğiyle yeniden tanımlayan Anderson, şimdi aynı dönüşümü Dior için gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Yaratıcılığı, sınır tanımayan vizyonu ve cinsiyet kalıplarını yıkan tasarım diliyle tanınan Anderson, Dior'un klasik mirasını modern bir bakışla yeniden yorumlamaya geliyor.

Jonathan Anderson'ın sunacağı ilk erkek koleksiyonu 27 Haziran 2025'te Paris Moda Haftası'nda görücüye çıkacak. Kadın koleksiyonu için Eylül ayı beklenirken, ilk haute couture koleksiyonunun ise 2026 Ocak ayında tanıtılması planlanıyor. Moda dünyasının gözleri bu tarihlere çevrilmiş durumda; çünkü bu yalnızca bir kreatif değişiklik değil, aynı zamanda Dior'un stilini ve kültürel duruşunu yeniden şekillendirecek bir adım. Jonathan Anderson'ın göreve gelişi, markanın köklü geçmişini modern tasarım anlayışıyla buluşturacak yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Bu değişimin Dior'u nasıl etkileyeceği ve moda dünyasında nasıl bir iz bırakacağı ise şimdiden büyük bir merak konusu.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

Zendaya'nın başrolde olduğu yeni kampanya, Akdeniz Rivierası'nda geçen görsel bir yaz anlatısı eşliğinde, Murakami'nin dev kiraz ikonlarıyla hayat buluyor. Inez ve Vinoodh'un objektifinden çıkan kareler, koleksiyonun sanatsal gücünü vurgularken, Louis Vuitton'un "2025 Resort Kadın Koleksiyonu" ile doğal bir uyum içinde.

70'den fazla parçadan oluşan koleksiyon; çanta, valiz, ayakkabı, fular, aksesuar ve hatta bisiklet gibi detaylarla dikkat çekiyor. Koleksiyonun öne çıkan bir diğer detay ise, klasik Monogram kahverengi kanvasın yanı sıra, yaz sezonuna uygun canlı beyaz zemin üzerinde 3D efektli kiraz baskısıyla sunulan yeni renk alternatifi. Speedy, Alma, Side Trunk gibi ikonik çantalar bu yeni yorumla öne çıkarken; Capucines ailesi ise metalik kirazlar, fermuar uçları ve dekoratif zincirlerde saklanan sürpriz detaylarla yeniden tasarlanıyor.

Defile, Chiuri'nin büyüdüğü şehir olan Roma'da, antik ve neoklasik heykellerle çevrili Villa Albani Torlonia'nın avlusunda gerçekleşti. Mekânın kendisi bile koleksiyonun anlatmak istediği "geçmişle kurulan bağ", "zamanın katmanları" ve "belleğin izleri" gibi temaların parçasıydı. Chiuri, defile öncesinde bu koleksiyon için "Bella Confusione" yani "güzel bir karmaşa" tanımını kullanıyor. Aslında bu tanım, koleksiyonun ruhuyla beraber Roma'nın kendine has, katmanlı ve yoğun estetiğini de yansıtıyor.

Koleksiyonda dikkat çeken ilk şey ise dramatik ve koyu bir estetik dilin hakim olması. Siyah, bordo, altın ve bej tonlarının çevrelediği giysiler; dantel, tül, işlemeler ve ağır kumaşlarla şekillenmiş. Bu dramatik atmosfer, bir lüks gösterisinden çok, güçlü bir içsel hikâyeye işaret ediyor. Giysiler birer aksesuarın ötesinde karakter sergileme amacını yerine getiriyor. Kısacası her biri bir şey söylüyor, birini hatırlatıyor ya da bir dönemi çağrıştırıyor.

Chiuri, bu koleksiyonda hem kendi geçmişine, hem de Roma'nın kültürel mirasına göz gezdiriyor diyebiliriz. Tasarımlar; annesinin terzilik geçmişinden, Katolik ritüellerinden, İtalyan taşrasından ve 60'lar sinemasından izlere sahip. Ama nostaljiye yaslanmıyor. Tersine, geçmişi bugünün güçlü kadın temsiline dönüştürüyor.

Maria Grazia Chiuri ve Dior'un Yapı Kodları

Koleksiyonun genel yapısı Dior'un imza siluetini güçlü omuzlar, bele oturan kalıplar, uzun pelerinler ve tam boy eteklerle koruyor. Ancak bu kez daha çok bir "ritüel" havası var. Kimi zaman bir rahibe siluetine yaklaşıyor, kimi zaman bir sinema karakterine dönüşüyor. Giysilerin üzerindeki detaylarda, altın nakışlardan dini ikonografiye, el yapımı dantellerden zarif metal tokalara kadar uzanan incelikli bir işçilik göze çarpıyor.

Birçok parça, Chiuri'nin feminenliğe dair yıllardır sürdürdüğü anlatının devamı niteliğinde. Ama bu kez daha sakin, daha oturmuş bir yerden konuşuyor. Kadın figürü, ne bir mücadele alanı olarak çiziliyor ne de kırılgan bir zarafet sembolü. Buradaki kadınlar, yaşanmışlıklarını ve köklerini taşıyan, ama onları yeniden şekillendirmeyi bilen karakterler.

Günün sonunda Dior 2026 Cruise defilesi, klasik anlamda bir "gösteri" hissi vermiyor. Aksine, sinematografik bir akış hissi yaratmış. Işık, müzik ve mekân tasarımı giysilerle bütünleşerek bir atmosfer sunuyor. İzleyiciye dikte edilen bir fikir yok, daha çok açık uçlu bir anlatı var. Belki de bu yüzden bu koleksiyon, klasik "güzel elbiseler" düzeyinden çok daha fazlasını vaat ediyor.

Fotoğraflar: Dior Press ve Getty Images Türkiye

Kreatif direktör Sandra Choi, BFC New Generation ödüllü tasarımcı Conner Ives ve moda yazarı Alexander Fury küratörlüğünde bir araya gelen "The Archive: 1997-2001" koleksiyonunu şu sözlerle anlatıyor: "30 yıllık çalışmaya baktık ve ilk beş yıla geri döndük. Neden mi? Çünkü o yıllar gerçekten Jimmy Choo'nun kalbini ve ruhunu temsil ediyor, onlar bizim köklerimiz, her şeyin başladığı yer. Jimmy Choo'yu başkalarının gözünden görmek benim için büyüleyici bir deneyimdi. Bu koleksiyon nereden geldiğimiz, neyi savunduğumuz ve nereye gitmeye devam ettiğimizle ilgili. Bu saf ve sade bir kutlama ve Jimmy Choo her zaman bir partiyi başlatabilir."

Koleksiyonun yıldızlarından biri Carrie Bradshaw karakterinin "Choo'mu kaybettim!" repliğiyle hafızalara kazınan 72138 ayakkabı.

Demna yönetimindeki Balenciaga, zaman zaman sokakla alay eden, zaman zaman sokakla bütünleşen bir memecore estetiğiyle ses getirdi. Havlu etekler, devasa sneaker'lar, mesaj yüklü hoodie'lerle şekillenen bu dönem; couture'e geri dönüş hamleleri ve A-list kırmızı halı görünümleriyle dikkat çekse de, derinleşen bir kutuplaşma yaratmıştı. Şimdiyse tablo değişiyor.

Kadın ve erkek giyiminin eşit temsil edildiği, beton duvarlı butiklerin arkasında duygusal derinliği olan tasarımların yükseldiği bir dönem başlıyor. Gianfranco Gianangeli'nin CEO koltuğuna oturması ve Piccioli ile birlikte markayı yeniden şekillendirme hedefi, Balenciaga'nın önümüzdeki yıllarda sadece modaya değil, kültürel söylemlere de yön vereceğinin işareti.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

Palazzo Settimanni ve Gucci Arşivi

Öncelikle defilenin gerçekleştiği mekan olmasının yanı sıra başka alametifarikalarıyla da önem taşıyan Palazzo Settimanni odaklanalım. Çünkü burası markanın kimliğine yön veren kültürel ve tarihsel bir damar niteliğinde. Floransa'nın Oltrarno bölgesinde, Arno Nehri'nin güneyinde konumlanan bu 15. yüzyıl yapısı, yüzyıllar boyunca aristokratik konutlardan atölyelere evrilerek yaşayan bir tarih kitabı gibi katman katman anlam biriktirmiş. 1953 yılında Gucci tarafından satın alınmasıyla birlikte bina, uzun yıllar boyunca marka üretiminin merkez üssü olmuş; Tom Ford döneminde ise showroom olarak kullanılmış.

Floransa ise modanın kendine ait bir zaman biçimi olduğunu bir kez daha hatırlattı bize. Kumaşlarda akan yüzyıllar, monogramın içinden sızan arşiv belleği, dev omuzlarla çizilen silüetler, Gucci'nin geçmişte olanı bugünün sokak kültürüyle yeniden düşündüğünün ipuçlarıydı. Koleksiyon, sembollerin ötesine geçip duygulara ve hafızalara hitap eden güçlü bir anlatıya sahipti. Yüzyılların dokuması brokarlar, ipek jakarlar ve zarif kadifeler, markanın Floransa'daki el işçiliği mirasıyla iç içe geçmişti.

Zamanı Katmanlayan Referanslar

Bu koleksiyonun merkezinde yer alan Gucci Arşivi ise gösterinin hem sahnesi hem de ilham kaynağıydı. Gucci 2026 Cruise, moda tarihine referans veren noktalara sahipti. Her adımıyla 'sprezzatura'yı –meşhur İtalyan inceliğiyle yapılan zahmetsizlik sanatını – sergileyen lüksün yeni anlamının görünmekten ziyade, hissettirmek olduğunu hatırlatıyordu. Koleksiyonun diliyse düşünsel bir tercihti. Geçmişin notlarını bugünün temposuna çevirmek de bunlardan biri.

1980'lerden Pomellato tasarımlarından ilhamla yaratılan "Monili" mücevherler, deri ile altının, nostalji ile çağdaşlığın iç içe geçişini temsil ediyordu. Gucci'nin klasik Horsebit çantaları yumuşatılmış yeni formlarıyla hem tanıdık hem de taze bir his uyandırdı. Ama daha derine inince görülen şey, yalnızca ikonografik bir yeniden üretimin yanı sıra anlamla yapılan bir müzakereydi. Demna Gvasalia'nın markanın yeni kreatif yöneticisi olarak Temmuz'daki devralışından önce, bu koleksiyon eski direktörlerin -Ford, Michele, Giannini- mirasları, zamanın tozunu silkelercesine bir araya gelmişti. Gucci burada kendi geçmişine yalnızca saygı duruşunda bulunmamış, onunla yaratıcı bir çatışmaya da girmişti.

Fotoğraflar: Gucci Press

Kırmızı Halıda Dikkat Çekmek Yasak!

Festival yönetimi zarafet anlayışını korumak amacıyla, dekolteli giysilerin ve aşırı dikkat çeken riskli kıyafetlerin giyilmeyeceğini bildirdi. Bunun yanı sıra festival salonunda oturma düzenini etkileyecek hacimli kıyafetler de yasak olacak. Saat 19.00 ve 22.00 aralığında gerçekleşecek olan Grand Théâtre Lumiére gala gösterimi için erkeklerin smokin ve kadınların da uzun elbise giymesi gerektiği belirtildi. Aynı zamanda kadınlar için siyah elbise, kokteyl elbisesi ve şık pantolon takımları, erkekler içinse koyu renkli takım elbiseler uygun. Bir diğer kural ise ayakkabılara dair... Topuklu ve topuksuz ayakkabılar ile sandaletler uygun görülürken spor ayakkabılara kırmızı halıda geçit yok! Galada tote çantalar, büyük çantalar ve sırt çantalarının kullanımı da yasak. Bahsedilen kurallara uymayanlar ise içeri alınmayacak.

Irina Shayk, 76. Cannes Film Festivali, 2023

Her yıl kırmızı halısıyla da gündeme damgasını vuran Cannes'da bakalım bu sene öne çıkan tasarımlar neler olacak? Kıyafet kısıtlamalarının festivalin renkli ve ihtişamlı havasını ne ölçüde etkileyeceği, izleyicilerin ve katılımcıların bu yeni gelen kurallara ne derece uyum sağlayacağı elbette merak konusu... Cannes, bu yıl bir başka konuşulacak!

Natasha Poly, 77. Cannes Film Festivali, 2024

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

7-10 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan couture haftasında sahnelenecek gösteri, Maison Margiela için olduğu kadar moda dünyası için de heyecan verici bir başlangıcı işaret ediyor. Modaevinden yapılan açıklamada, "Bu, temel yaratıcı değerlerimize dayanan ve Margiela'nın haute couture mirasıyla şekillenen maison için ilham verici yeni bir bölümün başlangıcını işaret ediyor," denilerek, Martens'in markanın sınır tanımayan kimliğini yeni bir düzleme taşıyacağı vurgulandı.

Margiela Mirası ve Martens Vizyonu

Glenn Martens ismi, son yıllarda endüstrinin yaratıcı nabzını elinde tutan tasarımcılar arasında öne çıkıyor. Antwerp'teki prestijli Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olan Martens, Margiela'nın kurucusu Martin Margiela ile aynı okuldan çıkmış olmasıyla da dikkat çekiyor. Halihazırda Diesel'in kreatif direktörlüğünü sürdüren Martens, 2022 yılında Jean Paul Gaultier için hazırladığı tek seferlik couture koleksiyonla bu alandaki becerisini çoktan kanıtlamıştı.

Maison Margiela, 2006 yılından bu yana resmi olarak Haute Couture takviminde yer alıyor ve 2012'de haute couture evi statüsünü kazandı. Son olarak 2024 İlkbahar sezonunda John Galliano'nun yönettiği efsanevi Artisanal koleksiyon podyuma çıkmış, bu gösteri Galliano'nun Margiela'daki 10 yıllık döneminin görkemli vedası olmuştu. Sektörde yankı uyandıran bu defile, Galliano'yu yeniden moda gündeminin zirvesine taşımıştı.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

2025 MET Gala'nın En Zor Anları

Kim Kardashian'ın Tırnak Kazası

Kim Kardashian, dar deri korsesini düzeltirken orta parmağındaki akrilik tırnağını düşürüp kaybetti. Güvenlik görevlisi tırnağı hızla yerden alıp Kim'e verdi. Kardashian ise tüm bu olanlar sırasında durumu soğukkanlılıkla karşılayıp objektiflere poz vermeye devam etti. Ayrıca etkinlik öncesinde bir güvenlik görevlisi Kim'in elbisesinin eteğine basmasıyla da neredeyse düşüyordu.

Kylie Jenner'nın Ayakkabı Krizi

Kardashian Ailesi'nin bir diğer üyesi Kylie Jenner, kırmızı halıda ayakkabılarının ayağından çıkmaması için bir yapıştırıcı bant kullanmıştı. Ancak güzel başlayan gecenin sonunda ayakkabılarını çıkarmak hiç de kolay olmadı. Ekibiyle birlikte su püskürterek yapıştırıcıyı çözmek zorunda kaldı ve hayli zor anlar yaşadı. Bu anları sosyal medya hesabında paylaşarak şık ve güzel olmanın hiç de göründüğü kadar kolay olmadığını paylaştı.

Doechii Tartışma Yarattı

Doechii'nin baştan aşağıya LV kıyafetine destek veren yanağındaki Louis Vuitton logosu hayli dikkat çekmişti. Bazıları bu görünümü tarihsel olarak siyah bireylerin markalaşmasına gönderme olarak yorumlarken bir kısım da lüks modanın siyah kültürle ilişkisini sorgulayarak tartışmaya yol açtı.

Lisa, Hayranlarını İkiye Böldü

K-Pop yıldızı Lisa'nın Louis Vuitton tasarımı dantel tulumu, üzerinde Rosa Parks'a benzeyen bir yüzün yer aldığı desen nedeniyle sosyal medyayı birbirine kattı. Louis Vuitton, desenin sanatçı Henry Taylor'ın özel hayatındaki arkadaşlarının portrelerinden oluştuğunu ve ünlü figürleri temsil etmediğini açıkladı.

Sydney Sweeney Temaya Uymadı

Sydney Sweeney, 1950'lerin aktristi Kim Novak'tan ilham alan Miu Miu tasarımı elbisesiyle etkinliğe katılmıştı. Ancak, etkinliğin "Superfine: Tailoring Black Style" temasına uygun olmadığı gerekçesiyle sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

Jessica Paster'ın Güvenlik Sorunu

Ünlülerin stilisti Jessica Paster, The Carlyle Hotel'e girmeye çalışırken polis tarafından engellenmiş ve "zorla uzaklaştırıldığını" iddia etmiş. NY Polis Departmanı, Paster'ın otel güvenliği tarafından yönlendirildiğini ve kimlik doğrulamasının ardından girişine izin verildiğini açıklamış.

Megan Thee Stallion'ın Saçı Ortalığı Karıştırdı

Pisa Kulesi'ne benzeyen bir saç tasarımıyla dikkatleri üzerine toplayan Megan Thee Stallion, uzun ve hayli ağır olan saçlarını savururken neredeyse Angel Rees'i düşürecekti. Neyse ki facianın ucundan dönüldü.

Miley Cyrus Amazon'dan Seçim Yaptı

Özel tasarım Alaia kıyafetini örgülü, geriye toplanmış, pürüzsüz, at kuyruğu saçlarıyla tamamlayarak alkış toplayan Miley Cyrus'un bu kusursuz saçları için öyle pahalı jel ya da spreyler kullanılmamış. Bildiğiniz Amazon'da 16 Dolar'a satılan Nexxus stick ile şekillendirilmiş.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

Gerber, bu iş birliğinde Mango'nun yıl boyunca devam edecek kampanyasının ilk adımını atıyor. Fotoğrafçı Stef Mitchell'in objektifine yansıyan Kaia, markanın özel Capsule drop koleksiyonunu tanıtıyor. Zarif ve rafine detaylarla öne çıkan bu koleksiyonda, el işçiliğiyle hazırlanmış çiçek işlemeleri, püskül detayları ve yanardöner kumaşlar dikkat çekiyor. Asimetrik yakalar ve incelikli siluetler ise bu parçaları, özel anların şıklığına eşlik edecek hale getiriyor.

Kaia Gerber'in bu kampanyadaki varlığı, Mango'nun uzun yıllara yayılan marka yüzü seçimlerinin güncel bir yansıması. Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Kate Moss, Scarlett Johansson ve Penelope Cruz gibi isimlerin ardından, Kaia; zamanın ruhunu yansıtan yeni jenerasyonu temsil ediyor. Seçilen kıyafetlerin sadece bir stil tercihi değil, aynı zamanda bireyin kendi anlatısını oluşturmasında bir araç olduğuna dikkat çeken bu yeni dönem, modaya farklı bir bakış sunuyor.

Dengeli Zarafet

İçten Dokunuş

İnce düşünülmüş hediye seçenekleri ve pembenin zarafetiyle Anneler Günü'nde içten ve naif bir dünya tasarlayın. Pembe, şefkatin ve yumuşak duyguların sembolüdür. Siz de bu temayla, annenize duyduğunuz sıcak sevgiyi zarif bir estetikle ifade etmenin yolunu seçin. Pudra tonlarında kıyafetler, rose gold ile eşleştirilmiş aksesuarlar, yumuşacık elbiseler ya da kişisel bir notla tamamlanan bir parfüm tercih edebilirsiniz.

Kusursuz Övgü

Annenizin özgün vizyonunu, sadeliğin en iddialı haliyle öne çıkan net ve beyaz dokunuşlarla kutlayın. Beyazın temsil ettiği dinginliği, zarafeti ve sadeliği güçle harmanlanmış formlarla temsil eden seçkilere yönelebilirsiniz. Bu temada kemik bir güneş gözlüğü, inci aksesuarlara, detaylarla yükseltilmiş kıyafetlere ve stilini tamamlayacak sade ama yıldız parçalara yönebilirsiniz. Annenizin rafine zevklerini yansıtan, ama aynı zamanda onun sadeliğindeki asaleti kutlayan bu renkle modern ve etkileyici bir hediye verin.

Rafine Zevkler

Zaman ve mekan fark etmeksizin klasikten vazgeçemeyen anneler için siyah seçenekler her zaman en zarif tercih. İster şehir rutininde giyebileceği ister tatil bavuluna ekleyebileceği uzun elbiseler, sade siluetine hareket katacak takılar ve hatta klasik bir stilletto onu mutlu etmeye yetecektir. Çünkü her biri annenizin duruşuna, hayatla kurduğu mesafeye ve estetik algısına saygı duruşunda bulunuyor.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye ve markaların izniyle

Yarın gerçekleşecek olan 2025 Met Gala teması da "Superfine: Tailoring Black Style" olarak belirlendi. Bu tema, özellikle Afro-Amerikan tarihine derin bir saygı duruşunda bulunurken, aynı zamanda erkek giyiminin önemli bir temsilini de içeriyor. İki yüzyıl sonra, erkek giyimine odaklanmak, "dandy" estetiğiyle iç içe geçmiş bir şans sunuyor. Çünkü dandizm, geçmişten gelen bu köklü mirası modern bir yorumla sahneye taşımak için ideal bir platform. Met Gala gibi büyük moda etkinlikleri, bu estetiğin ve Afro-Amerikan giyiminin nasıl iç içe geçebileceğini göstermek için büyük bir fırsat. Dandyler, genellikle lüks ve göz alıcı stilleriyle tanınırken, Afro-Amerikan tarihindeki zengin kültürel unsurlar da bu tarzın bir parçası haline geliyor.

2025 Met Gala'sında Dandizm

Bu yıl Met Gala'da da "Superfine" adı altında, dandylerin özünü taşıyan, estetik ve zarafeti ön planda tutan enstalasyonlar görmeyi bekliyoruz. Bu yıl tema, diversifikasyon ve kapsayıcılık adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Lead curator Andrew Bolton'un belirttiği gibi, bu sergi, tarihsel önyargıların giderilmesi ve Afro-Amerikan kültürünün daha geniş bir şekilde tanınması için bir kapı aralıyor. Dandizm de benzer şekilde, bireyin kimliğini güçlendiren, toplumsal normları sorgulayan ve estetik kaygıları derinleştiren bir yaklaşım sunuyor. Bu bağlamda, dandyler ve Afro-Amerikan giyimi, modern dünyada nasıl etkileşimde bulunabileceğini gösterecek. Sonuç olarak, "Superfine: Tailoring Black Style" teması, dandyizmin derin ve zengin tarihini modern bağlamda yeniden canlandırmak için eşsiz bir fırsat sunuyor. Dandyler, geçmişten günümüze, bireyselliği ve özgünlüğü savunurken, Afro-Amerikan stilinin zenginliğini keşfetmek için günümüz silüetleri mükemmel bir zemin hazırlıyor.

Tüm katılımcıların, klasik erkek giyiminden ilham alan smokin elbiseleri, güçlü omuz kesimleri ve zarif aksesuarlarla kırmızı halıda boy göstermeleri beklenirken daha yaratıcı ve temanın anlamını formlara yansıtan tasarımlar da beklediğimizi söylemek gerek. Özellikle Saint Laurent, Haider Ackermann ve Thom Browne gibi tasarımcıların bu temaya uygun koleksiyonlarının ön planda olacağı aşikar. Etkinliğin öne çıkan isimlerinden biri de hiç şüphhesiz Grammy ödüllü rapçi Doechii olcak. Moda ikonu André Leon Talley'e saygı duruşunda bulunan sanatçı, yakın zamanda Louis Vuitton imzalı kırmızı-beyaz eşofman takımı ve valizleriyle Talley'nin ikonik bir fotoğrafını yeniden canlandırdı. Bu jest, Doechii'nin Met Gala'da Talley'nin mirasını onurlandıracak bir görünüm sergileyeceğinin sinyallerini veriyor.

Dandizmin Tarihi Geçmişi

Dandizmi biraz daha irdelemek gerekirse özgünlüğü ve bireyselliği vurgularken, aynı zamanda sosyal normları sorgulama cesareti taşıdığını söylemekte fayda var. Hatta moda tarihinin belki de en katmanlı, en çelişkili akımlarından biri. Dandyler, modayı sadece bir süs değil, kişiliğin ve sınıfın simgesi olarak ele aldılar. Öyle ki, Beau Brummell gibi figürler yalnızca kıyafetlerinden ziyade mizahları, yaşam tarzları ve toplumla kurdukları mesafeyle de tanındılar. Brummell, mekanik hareketleri ve soğuk zekâsı ile bilinen bir figür; yaşamını sürekli hayranlık uyandırmak amacıyla şekillendirmiş. Bu, onu hem etkileyici hem de tuhaf kılarken, duygusal derinlikten yoksun bir kişilik olarak değerlendiriliyor. Brummell, İngiliz dandyizmin en önemli figürlerinden biri olarak kabul edilir; ancak, ondan sonra gelen dandylerin gerçek bir halefinin bulunup bulunmadığına dair tartışmalar mevcut. Oscar Wilde'ın da bu akımın bir varisi olduğu düşünülüyor. Hatta Wilde'in ünlü sözleri, dandyizmin derinliğini ve estetik kaygılaını çok iyi yansıtıyor: "Bütün sanatlar, hayattan kaçış değil, hayatı daha derinlemesine anlamaktır." Bu durum, dandyizmin popülaritesinin nasıl inşa edildiğine dair bir paradoks ortaya çıkarıyor.

Dandyizm, 19. yüzyılda İngiltere sınırlarını aşıp Fransa'ya ulaştığında, kültürel anlamda yepyeni bir derinlik kazandı. Fransız dandy'ler İngiliz modelini kopyalamaktan öteye geçerek, kendi özgün yorumlanını kattılar.Baudelaire'in "boş ve melankolik bir aristokrasi olarak tanımladığı Fransız dandy'ler, modayı daha teatral ve gösterişli bir şekilde benimsediler. Renkli giyimleri, taşkın tavırları ve neredeyse maskeli bir kimlikle dolaşmaları, onları yalnızca bir stil temsilcisinden ziyade birer kültürel eleştiriye dönüştürdü. Bugün dandyizm, moda dünyasında güçlü bir esin kaynağı olmaya devam ediyor. Minimalizmin hakim olduğu dönemlerde bile dandy'lerin etkisi, ayıntılara gösterilen özen ve kişisel stilin önemiyle kendini hissettiriyor. Moda sahnesi, her zaman bir dandy'nin zekice kurguladığı şıklığa ve o ironik asalete yeniden bakıyor. Dandyizm hala sadece kıyafetlerin değil, kültürel tavırların da zamansız ve derin anlamlar taşıyabileceğini bir kez daha hatırlatıyor.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

Doğaya Dönüş, Yaratıcılığa Davet

2025 yılı doğaya dönüşü vurgulayan renklerin oldukça revaçta olduğu bir sene. Doğallık, zengin dokunuşlar ve kişisel hikayelere vurgu yapan sofistike bir estetik anlayışı revaçta. İndigo maviler, limon sarıları, kobalt, şarap kırmızısı gibi güçlü tonlar sezonun öne çıkan dokunuşlarına ilham verirken derin kahve tonları, yeşil ve terakota jüt, keten, kadife, mermer gibi zengin dokularla birleşerek aidiyet hissimizi besliyor.

Renkler Sizi Anlatıyor

Her bireyin renklerle kurduğu bağ kişiseldir. Bu yüzden ev dekorasyonunda "kişisel renk şifresi" de büyük önem taşıyor. Kendi renk şifrenizi bilerek, yaşam alanlarınızı daha bütüncül şekilde tasarlayabilirsiniz.

Sizin Eviniz Sizin Enerjiniz

Dekorasyonda her şey stil değildir. Kaliteli ve sofistike görünüm için kilit nokta, renklerle bilinçli temas kurmak ve duygusal sağlığınıza yatırım yapmaktır. Unutmayın; doğru renk, doğru yerde kullanıldığında sadece estetik ve kalite değil, şifa da getirir.

Oda Oda Renk Haritası

Her oda, farklı bir enerji alanı... İşte yaşam alanlarına özel en doğru renk seçimleri...

Yatak Odası | Dinlenme ve İçe Dönüş

Lavanta, pudra ve açık mavi gibi tonlar, yatak odalarında psikolojik olarak sakinleştirirken, uykuyu da destekliyor. Derin lacivert de güven hissiyle zihni toparlıyor.

Salon | İletişim ve Denge

Yumuşak yeşiller ve zeytin tonları denge, huzur ve sohbeti teşvik eden bir atmosfer yaratıyor. Toprak tonları ve bejler samimiyet ve sıcaklık hissi veriyor.

Çalışma Odası | İlham

Nane yeşili ve açık gri tonları, zihinsel açıklık sağlıyor. Turkuaz ise yaratıcılığı harekete geçirebiliyor. Fakat dikkat!

Mutfak | Enerji ve İşlevsellik

Tarçın ve bronz tonları mutfağa sıcaklık katarken, açık yeşil ve fildişi, temizlik ve tazelik hissi veriyor. Buz mavisi gibi çok soğuk tonlar, mutfağı fazla steril gösteriyor.

Banyo | Tazelenme

Aqua, beyaz ve açık griler, temizlik ve ferahlık hissi verirken, bej ve kum gibi açık tonlar banyonuzda doğal bir spa etkisi yaratıyor.

Koleksiyonun kalbinde, markanın uzun yıllardır iş birliği yaptığı İtalyan zanaatkârlar yer aldı. Ayakkabılarda Roveda, ipeklerde Mantera, düğme ve aksesuar detaylarında Desrue gibi ustaların emeği, her parçada hissediliyordu. Chanel'in Fransa'daki güçlü zanaat mirası, bu kez Como Gölü'nün romantik havasıyla buluştu.

Görkemli bahçelerle çevrili Villa d'Este'nin terasında gerçekleşen defilede, nostaljik bir yaz tatili hayali kuruldu. Hafif tüvitler, ince işlenmiş fırfırlar, narin tafta elbiseler ve boncuklu aksesuarlarla Dolce Vita ruhu yeniden canlandı.

Koleksiyon, zarif olduğu kadar zaman ve mekan çeşitliliği de sunuyordu. Göl kenarındaki bir sabah yürüyüşü için beyaz pullu sabahlıklar ve geniş pantolonlar, akşam yemeği için ise saten eldivenlerle tamamlanan şifon elbiseler vardı. Son zamanlarda Z kuşağıyla bağlarını güçlendiren Chanel lila tüvit mini etekler, şeftali tonlarında kabarık kısa elbiseler ve altın lurex takımlarla koleksiyona enerjik dokunuşlar da kattı.

Bu defile aynı zamanda bir geçiş döneminin işaretiydi. Virginie Viard'ın ayrılışından sonra markanın yeni yaratıcı direktörü Matthieu Blazy'nin ilk koleksiyonunun habercisi olan bu gösteri, geçmişe saygı duruşunda bulunurken geleceğe de zarif bir kapı araladı.

Fotoğraflar: Chanel Press ve Getty Images Türkiye

Labubu'nun Hikâyesi Nerede Başladı?

Labubu, Tayvanlı sanatçı Kasing Lung'un yarattığı "The Monsters" evreninin en sevilen karakterlerinden biri. İlk olarak 2014 yılında hayal gücünden doğan bu karakter, doğrudan duygulara hitap eden ifadesi ve sıra dışı sevimliliğiyle dikkat çekti. Ancak Labubu'nun gerçek anlamda popüler oluşu, Çin merkezli pop kültür markası POP MART ile iş birliği sonrası gerçekleşti. POP MART, Kasing Lung'un illüstrasyonlarını üç boyutlu figürlere dönüştürerek Labubu'yu seri üretime soktu. Bu ortaklık, karakterin kısa sürede Asya'da ve ardından küresel çapta tanınmasına ön ayak oldu. Labubu artık sadece bir tasarım değil, yeni nesil koleksiyon dünyasının parlayan yıldızı.

Sürpriz Kutularla Gelen Heyecan: Blind Box Sistemi

Labubu figürlerinin bu kadar popüler olmasının arkasında, yalnızca tasarımdaki sevimlilik değil, aynı zamanda satış stratejisi de var. POP MART'ın kullandığı "blind box" yani sürpriz kutu yöntemi, hangi karakterin kutudan çıkacağını bilmemek üzerine kurulu. Bu da koleksiyonerler arasında büyük bir heyecan ve bağlılık yaratıyor. Her seride farklı temalarla karşımıza çıkan Labubu'lar; korsan, vampir, balerin, prenses, denizkızı gibi çok çeşitli karakterlere bürünüyor. Bu kutular sadece oyuncak değil, aynı zamanda birer sürpriz ve duygu deneyimi de sunuyor.

Moda ve Ünlüler Dünyasında Labubu

Moda dünyası ve ünlü isimler de bu sevimli canavarın büyüsüne kapılmış durumda. Özellikle Asya'da K-pop yıldızlarının paylaşımlarında sıkça karşımıza çıkan Labubu'lar BLACKPINK üyeleri Lisa ve Rosé'un favorisi diyebiliriz. Lisa'nın sosyal medya hesabında paylaştığı Labubu koleksiyonu, karakterin ününü Asya sınırlarının dışına taşımakta etkili oldu. Rosé'nin stiline yansıttığı Labubu çantası ise bu karakterin yalnızca bir oyuncak değil, aynı zamanda bir moda aksesuarı olarak da kendini kabul ettirdiğini göstermiş oldu. Influencer'lar, stil ikonları ve içerik üreticileri de Labubu'yu videolarında, fotoğraf çekimlerinde ve günlük kombinlerinde kullanarak onun kültürel etkisini daha da görünür hale getirdi.

Labubu, sevimliliğiyle olduğu kadar hikâyesiyle de öne çıkan, çağımızın koleksiyon kültürünü temsil eden en ikonik figürlerden biri. Tayvan'da doğup POP MART'la tüm dünyaya yayılan bu küçük canavar, oyuncak olmanın çok ötesine geçerek bir ifade biçimi, bir moda unsuru ve bir dijital çağ fenomeni haline geldi. Bugün Lisa'nın odasında, Rosé'nin çantasında, bir koleksiyonerin rafında ya da bir sosyal medya paylaşımında Labubu'ya rastlamak mümkün. Onu özel yapan sadece görünüşü değil; hissettirdikleri.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

Bu sezon deniz kenarı silüetleri hem güneşlenmek hem de gündelik şıklığı yeniden tanımlamak, sokak modasına meydan okumak ve bedenle kumaş arasında teatral bir dans yaratmak için var. Artık mayo, dolabın gizli köşesine saklanan yazlık bir detayın yanı sıra başrolde. 2025 İlkbahar/Yaz defileleri, sahil stilinin ne kadar çok yönlü ve etkileyici olabileceğini yeniden kanıtladı. Tory Burch'ün artistik yüzücülerden ilham alan podyumu, The Attico'nun yapılandırılmış ceketler altına yerleştirdiği çarpıcı silüetler ve Johanna Ortiz'in optik yanılsamalarla oynayan çizgileri öne çıkıyor. Kısacası bu sezonun ortak dili belli: cesaret, zarafet ve hareket.

Crochet Rönesansı

El işçiliğinin sahile taşan en romantik hali: crochet. Bu sezonun tığ işi bikinileri, nostaljik bir vintage havasını günümüzün çağdaş şıklığıyla buluşturuyor. 70'lerden ilhamla gelen örgü detaylar, plaj giyiminde artık sadece bohem değil; iddialı ve sofistike bir anlatı taşıyor. Vücudu nazikçe saran açık örgüler, bronz tenle birleştiğinde adeta bir sanat eseri etkisi yaratıyor. Renk paletinde toprak tonları ve yumuşak pasteller ön planda. Özellikle yüksek belli altlarla kombinlenen kısa üstler, modern siluetleriyle göz dolduruyor. Sadece güneşlenirken değil, üzerine atılan bir keten gömlekle şehirde bir kahve molasına da eşlik edebilecek kadar stil sahibi. Crochet, bu yazın en şiirsel dokusu.

Parlak Minimalizm

Bu sezonun en göz alıcı çelişkisi: sade formlarda ihtişam. Parlak dokular, göz yormayan minimalist kesimlerle birleşerek zamansız bir cazibe sunuyor. Metalik saten görünümlü kumaşlar, ışıkla birlikte hareket ederken sofistike bir gösteriş yaratıyor. Ne abartı ne sadelik: tam ortasında bir ışıltı dengesi. Bronz tonlar, şampanya yansımaları ve inci beyazları başrolde. Üstlerde V yaka ya da düz bant detaylar, altlarda ise klasik kesimler tercih ediliyor. Bu parçalar gündüz güneşle parıldarken, gece bir blazer altına saklanıp gizli bir silah gibi ortaya çıkabilir. Parlak minimalizm, gösterişin en rafine haliyle geri döndüğünün kanıtı.

Tasarım Kesikler

Kumaşın bir heykeltıraş gibi oyulduğu bu trend, mayo tasarımında mimari bir bakış açısını simgeliyor. Bel kısmında asimetrik boşluklar, tek omuzdan geçen dramatik hatlar, sırtı saran keskin geometriler... Bunlar artık bir tasarım detayı değil, bir ifade biçimi. Simkhai ve Jade Swim gibi markaların öncülüğünü yaptığı bu akım, vücudu sararken aynı zamanda bakışları da yönlendiriyor. Renk paletinde siyah ve gece mavisi gibi dramatik tonlar öne çıkıyor. Her bir kesik, stratejik yerleştirmesiyle hem teni ortaya çıkarıyor hem de gizem katıyor. Heykelsi kesikler, mayoyu modanın mimarisi haline getiriyor: cesur, estetik ve keskin.

Çiçek Açan Detaylar

Carrie Bradshaw usulü dramatik bir dönüş: çiçekler artık düz bir baskı değil, üç boyutlu bir anlatım aracı. Özellikle büyük, boyutlu güller bu sezonun en çok konuşulan detaylarından. Askıya tutunmuş gibi görünen gül aplikleri, bele sarılmış kadife çiçek bantları ya da yakadan aşağı sarkan kabarık gül dizileriyle mayolar teatral bir hava kazanıyor. Bu trend hem nostaljik hem de yenilikçi; romantizmin modern bir yorumu. Tasarımcılar, çiçeği bir süs olmaktan çıkarıp bir yapı taşı haline getiriyor. Renklerde kırmızı, şarap ve pudra tonları öne çıkarken, sade silüetlerin üzerine yerleştirilen bu çiçekler mayoyu bir moda manifestosuna dönüştürüyor.

Çizgi Dışında

Marin stiline yeni bir yorum: artık çizgiler sadece lacivert-beyaz değil, hipnotik ve çok yönlü. Jean Paul Gaultier ve Johanna Ortiz gibi tasarımcılar, klasik Breton çizgisini bükerek, çevirerek ve optik illüzyonlara dönüştürerek mayolara grafik bir derinlik kazandırıyor. Dalgaları andıran kavisli hatlar, düzensiz aralıklarla yerleştirilmiş çizgiler ve farklı kalınlıklardaki formlar bu trendin temelinde. Renklerde klasik mavi-beyaz ikilisine sıcak kiremit, zeytin yeşili ve lavanta tonları eşlik ediyor. Bu çizgiler, kıyafete sadece bir hareketin ötesinde enerji de katıyor.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

Sağlam, tırtıklı dış taban, yumuşak deri astar ve pamuk bağcıklarla donatılan "Timberland x Jacquemus Tekne Ayakkabısı", her adımda konfor ve şıklık sunuyor. Ortak markalı metal bağcık tutucu ve kare uçlu bağcık delikleri ise tasarıma modern ve sofistike bir dokunuş katıyor.

Bu özgün tasarım, zamansız formu ve özenle seçilmiş materyalleriyle hem şehir hayatına hem de yaz rotalarına uyum sağlıyor. Sade olduğu kadar çarpıcı detaylarıyla dikkat çeken bu özel tasarım, klasik tekne ayakkabısına yeni bir soluk getiriyor.

Timberland ve Jacquemus iş birliğiyle ortaya çıkan kapsül koleksiyon, 23 Nisan'dan itibaren Jacquemus ve Timberland'in web sitesi ve seçili mağazalarında satışa sunulacak.

Ralph Lauren, 2025-26 Sonbahar/Kış defilesi için Manhattan'a döndü. Tribeca'daki yeni Jack Shainman Gallery'de düzenlenen gösteri, yıldız isimlerin katılımıyla ve gündüz ışığının aydınlattığı modern romantizm temasıyla dikkat çekti.

Amerikalı tasarımcı Ralph Lauren, 2025-26 Sonbahar/Kış kadın koleksiyonunu New York Tribeca'daki yeni Jack Shainman Gallery'de gerçekleştirdiği defileyle tanıttı. Gece düzenlenen görkemli şovlardan farklı olarak bu kez gündüz yapılan defile, Edward dönemi esintileri taşıyan "The Modern Romantics" koleksiyonunun melankolik havasını doğal ışıkla yansıtmak amacıyla tercih edildi. Anne Hathaway, Naomi Watts, Isabelli Fontana ve Ariana DeBose gibi ünlü isimlerin ön sırada yer aldığı gösteride, dantel gömlekler, kadife ceketler ve uzun çizmelerle dönemin zarafeti, modern dokunuşlarla birleşti.

Bernard Arnault'nun geçtiğimiz Perşembe günü LVMH'nin yıllık hissedarlar toplantısında yaptığı açıklamayla resmileşen bu geçiş, aslında Dior'da estetik kodların yeniden yazılacağının ve erkeksi anlatının yeni bir biçime bürüneceğin de habercisi. Haziran ayında Paris Moda Haftası'nda sergilenecek ilk Dior Men koleksiyonu, Anderson'ın mirasını ve geleceğe dair vizyonunu bir araya getiren güçlü bir ilk adım olacak.

Anderson, 17 Mart'ta Loewe'ye veda ettiğinde pek çok moda eleştirmeni bu hamlenin sadece bir "veda" değil, bir sıçrama olduğunu sezmişti. Şimdi o sıçrama, onu Kim Jones'un ardından Dior Men'in başına getiriyor. Yedi yıl boyunca Dior'da maskülen şıklığı yeniden tanımlayan Jones'un ardından Anderson'ın yaratıcı enerjisiyle markaya nasıl bir yön vereceği merak konusu.

Üstelik kulislerde, Anderson'un sadece erkek giyimiyle sınırlı kalmayabileceğini, Maria Grazia Chiuri sonrası kadın koleksiyonlarını da devralabileceğini söyleniyor. LVMH cephesinden bu konuda net bir açıklama gelmese de, Arnault'nun "zamanı geldiğinde" yaklaşımı, bu ihtimali canlı tutuyor.

Moda dünyasının dikkat çeken yüzlerinden Naomi Campbell, Gigi Hadid, Anok Yai ve Hailey Bieber'ın yanı sıra, Kim Kardashian, Kendall Jenner ve Kylie Jenner gibi kırmızı halının yıldızları bu yıl da davetliler arasında. K-Pop etkisini Jennie Kim ve Rosé temsil ederken, Latin müziğin global ikonları Bad Bunny, Karol G, Camila Cabello, Anitta ve Rosalía geceye kültürel çeşitlilik katacak.

Müzik sahnesinden Rihanna, Lady Gaga, Dua Lipa, Billie Eilish, Nicki Minaj, SZA, Doja Cat, Lana Del Rey, Selena Gomez, Charli XCX, Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo ve Ice Spice gibi isimler stil oyununu bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Bu isimlere Bruno Mars, The Weeknd, Pharrell Williams, Usher, ASAP Rocky, Pedro Pascal ve Timothée Chalamet gibi erkek yıldızlar eşlik edecek.

Hollywood'un yükselen yetenekleri Florence Pugh, Sydney Sweeney, Rachel Zegler, Jenna Ortega, Elle Fanning, Emma Chamberlain ve Halle Bailey gibi genç oyuncular da kırmızı halının enerjisini artıracak isimler arasında. Daha deneyimli yıldızlardan Demi Moore, Jennifer Lopez, Zoe Saldana, Ciara, Cynthia Erivo, La La Anthony, ve Gal Gadot ise zarafetleriyle öne çıkacak.

Sosyal medyada yükselen isimlerden Addison Rae ve Chappell Roan; müziğin yeni temsilcilerinden Doechii ve Tyla gibi genç yetenekler, MET Gala sahnesinde yerlerini alırken stil dünyasında da kendilerini gösterecekler. Spor dünyasından LeBron James, Serena Williams ve Lewis Hamilton gibi global ikonlar da etkinliğe prestij katacak.

Kırmızı halının en çok konuşulacak anlarından bazıları, Ariana Grande, Katy Perry, Zendaya, Miley Cyrus ve Lady Gaga gibi ikonik isimler tarafından yaşanacak gibi görünüyor. Pete Davidson, Nicholas Galitzine ve Barry Keoghan gibi ekranın dikkat çeken erkek oyuncuları da gecenin sürprizlerinden olabilir.

MET Gala 2025, geçmiş yıllarda olduğu gibi moda, müzik, sanat ve pop kültürünün en güçlü isimlerini bir araya getiriyor. Stil oyunlarının zirveye taşındığı bu ikonik gecede, davetliler yalnızca kıyafetleriyle değil, temsil ettikleri duruşla da fark yaratacak. Bu yıl da gözler New York'taki o meşhur merdivenlerde olacak.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

796 yılında kurulan ve beş katlı pagodasıyla Japonya'nın en yüksek ahşap yapılarından biri olan To-ji Tapınağı, defileye ev sahipliği yaptı. Göletlerinde koi balıklarının yüzdüğü, baharın son izlerini taşıyan bu atmosferde düzenlenen gösteride, Maria Grazia Chiuri imzalı koleksiyon sunuldu. Dior'un kreatif direktörü Chiuri, koleksiyonunda Japon estetik anlayışını Fransız couture geleneğiyle bir araya getirerek geçmişle geleceği buluşturan bir anlatım kurdu.

Dior Kültürel Referanslarla Japonya'da

Koleksiyon, Japon tekstil geleneğine göndermeler yapan desenler, silüetlerdeki yapı-sadelik dengesi ve işçilik detaylarıyla dikkat çekti. Parçalarda kullanılan kumaşlar ve formlar, tapınağın mimarisiyle görsel bir uyum yakalayarak, Dior'un moda ile mimari arasında kurduğu ilişkiyi güçlendirdi.

Kyoto'daki bu gösteri, Dior'un Mumbai, Seul ve New York gibi şehirlerde gerçekleştirdiği global defile serisinin devamı niteliğinde. Moda evi, her biri güçlü bir kültürel bağlama sahip mekânları tercih ederek koleksiyonlarını kültürel ve sanatsal bir perspektifle sunmaya devam ediyor.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

Gaultier, 2020'de podyuma veda ettiğinde, ardında yaramazlığı, teatral dili ve cesaretiyle şekillenmiş, zamansız bir miras bırakmıştı. Şimdi bu miras, Amsterdam-Paris ekseninde yaşayan, alışılmışın dışında düşünen ve sürdürülebilirliği lüksle buluşturan bir isimle devam ediyor. Lantink'in 'giyilmiş kıyafetlere' olan sevgisi, dev moda evlerinin steril yapıları içinde gerçek bir oksijen boşluğu gibi. Üstelik onun yeniden kullanım yaklaşımı yalnızca etik değil; estetik olarak da heyecan verici. Moda dünyasının klasik kalıplarını bozmakla kalmıyor, onların içinden yepyeni formlar üretiyor. Bu anlamda sadece bir tasarımcı değil, bir moda kurgucusu.

Modanın Yeni Yaramaz Çocuğu Duran Lantink

Gaultier'nin "modadaki oyun ruhunu onda görüyorum" dediği Lantink, Janelle Monáe'nin giydiği ikonik pantolondan Victoria & Albert Müzesi'ne uzanan yolda, modanın sınırlarını eğip bükmekten hiç çekinmedi. Bu atama hem markanın hem de sektörün kreatif risk alabilme cesaretinin de yeniden sahaya dönüşü niteliğinde.

Lantink'in Eylül 2025'te Paris Moda Haftası'nda tanıtacağı ilk koleksiyon ve ardından 2026'daki haute couture çıkışı, Gaultier markasının uzun süredir beklenen hazır giyime dönüşünü temsil ediyor. Bu dönüş sadece ticari bir hamle değil; tasarımın politik, çevresel ve kültürel anlamda yeniden tanımlanabileceğinin de göstergesi.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

Jang Won, Miu Miu 2024

Geçmişteki klasik yorumlardan farklı olarak, bu sezonun denizci stili sadece çizgilerle sınırlı değil. Miu Miu'nun denizci yakalı lacivert hırkası ya da Proenza Schouler'ın püsküllü maksi eteklerle eşleşen asimetrik çizgili üstleri, bu temanın artık sadece simgesel parçalardan ibaret olmadığını gösteriyor. Stil, ikonografik olmaktan çıkıp daha çok bir "ifade biçimi"ne dönüşüyor. Koleksiyonlarda karşımıza çıkan parçalar, bu estetiğin fonksiyonel yönlerini geri planda bırakmadan, çağdaş bir yorum kazandırıyor.

Moda haftalarında Prada, Rabanne, Dior gibi markaların koleksiyonlarında açıkça görüldüğü üzere, bu sezon denizcilik bir referansın yanı sıra yaratıcı müdahale alanı. Prada'nın oversized denizci kazaklarıyla çizgiyi bir yapı unsuru olarak kullanması ya da Moschino'nun teatral şapkalarla neredeyse bir kostüm dili yaratması, bu mikro trendin farklı yönlerde nasıl evrilebileceğini ortaya koyuyor.

Bu bağlamda denizci stili, sezona bir mikro trend olarak dahil olsa da bu onun kısa ömürlü olacağı anlamına gelmiyor. Mikro trendlerin en belirgin özelliği, önce küçük bir moda çevresinde dolaşıma girip ardından hem sosyal medya hem de sokak stili aracılığıyla yayılması. Yani bugünün "niş" görünen parçaları, yarının kapsayıcı stil diline dönüşebilir. Bu dönüşümün merkezinde ise denizcilik temasının sade, tanıdık ama yorumlamaya açık doğası yer alıyor.

Billie Eilish, 2025 Grammy Ödülleri

Denizci Stili Nostalji mi Zamanın Ruhu mu?

Denizcilik stiliyle kurulan bağ, yalnızca görsel bir beğeniyle sınırlı değil. Lacivert-beyaz çizgiler, geniş yaka detayları, altın düğmeler ya da sadece bir denizci şapkası bile, izleyicide bir çağrışım yaratıyor. Moda bu sezonda yalnızca "ne giydiğiniz" değil, aynı zamanda "ne hatırlattığınız" sorusunu da sorduruyor. Prenses Diana'dan Chanel'e, Fransız donanmasından 1980'ler sokak modasına kadar bu stil, kolektif bir bellek alanına temas ediyor. Billie Eilish'in 2025 Grammy kırmızı halısında tercih ettiği Prada takımı ve minik siyah denizci şapkası, bunun günümüz ikonografisine nasıl taşındığını açıkça gösteriyor.

Aynı zamanda bu stilin entelektüel bir yönü de var. Minimalist bir tavırla sunulan çizgili bir üst ya da sade bir lacivert blazer, izleyiciye hem düzen hem de denge hissi veriyor. Kıyafetlerin verdiği mesaj artık sadece estetik değil, aynı zamanda zihinsel bir konfor arayışı da içeriyor. Bu arayışın, hem iklimsel krizler hem de toplumsal belirsizliklerle şekillenen günümüz moda anlayışı içinde daha da anlam kazandığını söylemek mümkün.Öte yandan, denizci stilinin geniş kitlelere ulaşmasındaki bir diğer etken de adaptasyon kolaylığı. Trend olan her şey giyilebilir değildir; fakat bu sezonki denizci parçalar hem kişisel gardıroplara hem de farklı tarzlara kolayca entegre olabiliyor.

Sonuç olarak, 2025 İlkbahar/Yaz sezonu mikro trendler açısından oldukça zengin. Ancak içlerinden bazıları yalnızca bir sezonluk değil, gelecek yılların stil kodlarını da şekillendirecek potansiyele sahip. Denizci stili, bu anlamda sadece trend takibi yapmakla ilgilenmeyen, stilini yavaş ve anlamlı kurmak isteyenler için güçlü bir alan sunuyor.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

Tasarım yolculuğuna genç yaşta başlayan Stella, tüm tutkusunu da yanına alıp daha 16 yaşında Christian Lacroix'nın yanında staj yaptı. Bu deneyim, moda dünyasının işleyişine ilk kez içeriden bakmasını sağladı. Sonrasında Central Saint Martins'ten mezun olurken hazırladığı mezuniyet koleksiyonu, Naomi Campbell ve Kate Moss gibi süpermodeller tarafından podyumda taşındığında, moda dünyası onun varlığını fark etmişti bile.

Stella McCartney ve Chloé Yılları

1997 yılında, henüz 25 yaşındayken Chloé'nin kreatif direktörlüğüne getirildi. Fransız bir moda evinin başına İngiliz, üstelik genç bir kadının geçmesi, dönemin koşullarında alışılmadık bir karardı. Eleştiriler yoğundu; Stella'nın bu göreve babasının ismi sayesinde geldiği iddiaları basında yer buldu. Ama o, bu önyargıları hızla boşa çıkardı. Chloé'de geçirdiği dört yıl boyunca, markanın feminen ama güçlü kadın imajını yeniden tanımladı. Hafif, akışkan formlar; modern ama romantik çizgiler ve günlük giyilebilir parçalarla Chloé'nin DNA'sını güncelledi. Ticari başarı da bununla birlikte geldi. Stella, yeteneğini ve vizyonunu net şekilde ortaya koymuştu. Artık bir soyadın ötesinde, kendi ismiyle tanınıyordu.

Stella McCartney Markasıyla Yeni Lüks

2001 yılında kendi markasını kurduğunda, moda dünyası hâlâ lüks denince akla ilk olarak deri, kürk ve gösterişli materyalleri getiriyordu. Stella McCartney ise bu anlayışa doğrudan karşı çıktı. Markasında hayvansal hiçbir materyal kullanılmayacağını açıkladı. Bu karar, dönemin şartlarında oldukça iddialıydı ama Stella, etik tasarım anlayışından ödün vermedi. Bugün hâlâ markasında gerçek deri, kürk ya da hayvansal yapıştırıcılar kullanılmıyor.

Sürdürülebilirlik, onun için yalnızca bir ek özellik değil, markanın temel yapı taşı. Kullanılan kumaşlardan üretim süreçlerine kadar her şey, çevresel etkiler göz önüne alınarak planlanıyor. Organik pamuk, geri dönüştürülmüş materyaller ve vegan deri gibi alternatifler, koleksiyonlarının ayrılmaz bir parçası. Üstelik bu yaklaşımı, tasarımdan ödün vermeden yapıyor. Stella McCartney markası, çağdaş ve şehirli kadına hitap eden güçlü siluetleriyle, etik modanın da şık olabileceğini gösteriyor.

Zamanla bu etik duruş, modanın geleceğiyle ilgili daha geniş bir tartışmanın parçası haline geldi. Stella McCartney, sürdürülebilirlik kelimesi henüz ana akım haline gelmeden çok önce bu kavramı koleksiyonlarının merkezine alarak moda dünyasında etik ilkeleri ön planda tutan ilk büyük tasarımcılardan biri oldu. Onun bu vizyonu, sonradan birçok markanın yönünü belirleyecek bir referansa dönüştü.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

Yeni Sezon Gelinlik Modelleri: Modern ve Zamansız Seçenekler

Bu sezon öne çıkan modellerde sade formlar, ince işçilik ve yenilikçi kumaş kullanımı dikkat çekiyor. Gösterişli bir görünüm yerine güçlü bir sadelik arayan gelinler için minimal ama etkileyici seçenekler artarken, cesur detaylarla öne çıkan tasarımlar da farklı zevklere hitap ediyor. Katmanlı eteklerden floral işlemelere, yapılandırılmış korselerden dantelin modern hâline kadar uzanan trendler; her gelinin hayalini kurduğu görünümü kendi yorumuyla oluşturmasına imkân tanıyor. Aynı zamanda fonksiyonel detaylarla zenginleştirilen gelinlikler, düğün gününü daha özgür ve kişisel bir deneyime dönüştürüyor. Biz de 2025'in en dikkat çeken gelinlik trendlerini ele alıyoruz. Dönemin ruhunu yansıtan, şıklığı sade bir bakışla yorumlayan stillerle, gelinliği karakterinize uygun yapılandırmaya hazırlanıyoruz.

Donatella Gallo, Giambattista Valli, Ariamo

Katmanlı Zarafet

Bu sezon zarafet, tek bir çizgide ilerlemenin aksine hacimli etekler, sade tasarımlarla dengeleniyor. Katman katman inşa edilen etekler, tarlatanın teatral havasını geride bırakıyor ve onun yerine daha organik, daha şiirsel bir yapı kazanıyor. Silüetlere modern bir hareket katarken Giambattista Valli gibi tasarımcılar nostaljik ama çağdaş görünümlerle dikkat çekiyor. Gelinliğe abartıdan uzak bir gösteriş eklemek isteyenler için katmanlı etekler 2025'te sıkça tercih edilecek gibi görünüyor.

Elie Saab, Bronx and Banco, Wiederhoeft

Floral Dokunuşlar

Çiçek motifleri gelinlik dünyasının daimi konukları olsa da, bu sezon yepyeni hikâyeler anlatıyor. Elie Saab'ın üç boyutlu floral işlemeleri ya da Bronx and Banco'nun mini elbiselerinde kullandığı çiçek detayları, klasik romantizmi daha güncel bir hale getiriyor. Özellikle tül üzerinde yükseltilmiş çiçek uygulamaları ya da satenle birleşen floral dokular, hem sade hem de etkili bir ifade sunuyor. Tasarımcılar, çiçek temasını sadece bahara özel bir dekor değil, gelinliğin temel öğesi olarak değerlendiriyor.

Wiederhoeft, Ariamo, Gaurav Gupta

Korse Etkisi

Korseler, bu sezon gelinliğin sadece yapısını değil, ruhunu da şekillendiriyor. Korseler bu yıl hem nostaljik hem yenilikçi bir şekilde geri döndü. Görünür balenli korseler, Vivienne Westwood etkisiyle yeniden öne çıkarken, bazı markalar daha ince yapıda, elbisenin içine gizlenmiş korselerle silueti destekliyor. KYHA ve Wiederhoeft gibi isimler farklı vücut tiplerine hitap eden korse tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle düşük bel kesimlerle birleştirilen korseler, gelinliğe güçlü bir yapı katıyor. Kısacası korse detayları, hem görünüm hem de duruş anlamında belirleyici bir rol oynuyor.

Dantel Zamanı

Dantel, bu yıl gelinlik dünyasında yeniden tahta oturuyor ama çok daha zengin, çok daha katmanlı bir anlatımla. Monique Lhuillier gibi klasik çizgideki markalar, romantik ve zarif tasarımlarla danteli ön plana çıkarırken; Jaclyn Whyte ve Savage & Hunt gibi isimler bu kumaşı modern detaylarla birleştiriyor. Dantel, bu sezon sadece nostaljiyi değil, aynı zamanda stil çeşitliliğini de temsil ediyor. Tamamı dantelden oluşan elbiseler ya da sadece belli bölgelere eklenen dantel detaylarıyla, bu klasik malzeme yeniden güncel hale geliyor.

İkili Oyun

Klasik gelinlik kalıplarını zorlayan iki parça takımlar, bu sezonun en güçlü oyuncularından biri. RVDK'dan Zuhair Murad'a, 20'lerin zarif nostaljisini taşıyan bu ikililer, modern gelinliğe çağdaş bir özgürlük getiriyor. Etek ve üstlerin ayrı tasarlanması, gelinlere hem stil hem konfor sunuyor. Düğün boyunca farklı görünümlere geçmek isteyenler için iki parça seçenekler hem işlevsel bir alternatif sunuyor hem de gelinlik algısını dönüştürüyor.

Görkemli Parçalar

Kıyafete işlevsel hareket kazandıran detaylar bu yıl fazlasıyla popüler. Özellikle şal efekti veren çıkarılabilir kollar, pelerin benzeri parçalar ve hafif örtüler, gelinliğe dinamik bir yapı kazandırıyor. Bu tür ek parçalar sadece estetik değil; aynı zamanda değişen ortam ve zamana göre dönüşebilen bir görünüm sunuyor. Serin yaz akşamları için ideal olan bu detaylar, farklılaştırılmış siluetler yaratma konusunda da yaratıcı bir çözüm sunuyor. 2025'te sade bir elbiseyi anında dönüştürebilecek detaylar çokça karşımızda.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

Louis Vuitton

Louis Vuitton'da geleneksel çizgilerle harmanlanarak bu kez tüm sezonları etkisi altına alıyor. Markanın Monogram ipeğiyle hazırladığı eşarplar, hem klasik LV şıklığını hem de çağdaş stili yansıtıyor. Oversize logolar, ikonik desenler ve sezonluk sanatçı iş birlikleriyle eşarplar, sadece saçlara değil, çantalara, boyunlara ya da bileklere de bağlanarak çok yönlü bir stil aksesuarına dönüşüyor.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

Stella McCartney'nin 80'ler ruhunu taşıyan kesimleriyse geçmişle günümüz arasında sağlam bir köprü kuruyor. Maskülenliği yeniden tanımlayan silüetler bej, yeşil ve gri tonlarıyla soğuğa yakın nötr bir çizgide durmaya kararlı görünüyor. Trençkotlarla eşleşen takım elbiseler mevsim geçişleri için katman teorisini uygularken formunu daha da yumuşatıyor.

Kısacası bu yeni terzilik anlayışı, konforla disiplini bir arada sunuyor. Kumaşlar hâlâ kaliteli, detaylar özenliyken ama daha içe dönük bir ifade sergiliyor. Ceketler askıda bile formunu korumakta zorlansa da asıl amacın bedene değil, kişiliğe uymak olduğunu hatırlatıyor.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

2025'in En Çok Tercih Edilen Ayakkabı Modelleri

Artık bir çift ayakkabı, sadece kombini tamamlayan bir detayın ötesinde nasıl yürüdüğümüzü, nereye gittiğimizi ve hatta nasıl hissettiğimizi anlatan bir dil niteliğinde. Geçmişten ilham alan retro sneaker'lar, el işçiliğinin sıcaklığını taşıyan dokuma modeller, nostaljiyle güncellik arasında gidip gelen Mary Jane'ler... Hepsi kendi hikâyesini anlatıyor.

Bu Sezonun En Popüler 6 Ayakkabı Trendi

Rahatlıkla estetiğin el ele verdiği bir sezondayız. Moda artık sadece 'göze hitap' etmiyor; gündelik hayata uyum sağlamayı, karaktere hizmet etmeyi, yani 'gerçek' olmayı önemsiyor. İşte bu yazının ilhamı da tam olarak buradan geliyor. Sezonun öne çıkan beş büyük ayakkabı trendiyle; hem modanın gidişatını, hem de bir ayakkabının nasıl bu kadar çok şeyi anlatabildiğini birlikte keşfediyoruz.

1. Retro Spor

2025 baharında nostaljiye duyulan özlem, spor ayakkabıların retro varyasyonlarıyla yeniden can buluyor. Yani tam anlamıyla gardırobumuzda çocukluk yıllarının tozlu kutularını açıyoruz. Gucci'nin kutu gibi beyazları, Miu Miu'nun eskitilmiş bordo-lacivert tonları, ve Stella McCartney'nin boks ringinden podyuma taşan bağcıkları bize aynı şeyi söylüyor: "Konfor, artık sadece bir his değil, stilin ta kendisi". Spor ayakkabılar spor salonlarının dışında çıkarak kot pantolonla Paris sokaklarında, ipek bir etekle Tokyo galerilerinde karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

2. Dokuma Adımlar

Ayakkabı bir arzu nesnesi olabilir mi? Cevap, dokuma deriyle evet. Bu sezonun en şairane trendi belki de dokuma ayakkabılar: Chloé, Fendi ve Jacquemus'un ellerinden çıkma gibi değil; adeta birer sanat eseri. Hafifliğiyle yürürken yere temas etmediğinizi hissettiren bu dokular, Fransız Riviera'sından ilham almışa benziyor. Baharın iyice ısındığı, hafif keten bir pantolonla kombinlendiğinde bu ayakkabılar bir bakışta hem sofistike hem de zahmetsiz nitelikte. Açık örgülü seçenekler güneşin rengine uyum sağlayacak pastel tonlarla eşleşiyor.

3. Modern Ahşap

Takunya deyince hâlâ "nostalji" diyenlere bu sezon podyumlar net bir yanıt veriyor: "Takunya artık geçmişin değil, bugünün". Chloé'nin bohem kahverengi platformları, Hermès'in karamel rüyası ve Rachel Comey'nin yerle temas eden alçak topukları bohem siluetlerle eşleşiyor. Belki de bu yüzden hepsi bir tür modern mit yaratıyor. Ahşabın doğal dokusuyla yerle ve toprakla olan temasımızı güçlendirirken tıkırtı sesleriyle özgüvenimizi yükseltiyoruz.

4. Eskimeyen Makosenler

Makosenler, bu sezon maskülen sertliğini bırakıp incelikli bir kadınsı zarafete bürünüyor. Jonathan Anderson'un tekneden çıkıp şehre inen bağcıklı loafer'ı ya da Prada'nın süssüz ama etkileyici penny'siz yorumları—hepsi bir şeyi fısıldıyor: Ayakkabılar, artık sadece tamamlayıcı değil, anlatıcı. Süet dokular, kare burunlar, hatta altın halkalarla süslenmiş kayışlar; her biri giyenin kişiliğini belli belirsiz ima ediyor. Ferragamo'nun çorap gibi oturan makosenleriyle şehirde yürümek bir tür içsel kutlama. Çünkü bu modeller sadece ofiste değil, sabah kahvesi almak için dışarı çıktığımızda bile yanımızda olmaya hazırlanıyor.

5. Yapılandırılmış Mary Jane

Mary Jane'ler geri döndü, ama bu kez çocukluk değil, başkaldırı giyiyor. Miu Miu'nun kontrast detayları, Prada'nın çivili tokaları ya da Wales Bonner'ın ışıl ışıl kristalleri, hepsi Mary Jane'i klasik balerin ayakkabısından çıkarıp adeta bir moda silahına dönüştürüyor. İkonik silüetin tarihçesi kadar zengin olan bu dönüşüm, zarif çizgilerle asi duyguları bir araya getiriyor. Kısacası bu ayakkabılar bir süredir sadece okul sıralarının değil, moda haftalarının yıldızı. İster rugan bir çiftle gece silüetlerimizi tamamlayalım, ister mat bir deriyle gündüz sokaklarını arşınlayalım: Mary Jane'ler, kim olduğunuzu anlatmanın en kısa yolu.

6. 90'lar Yazı

Parmak arası terlikler, bu yazın minimalist trendlerinin öncüsü olarak geri dönüyor. 90'ların ikonik silüeti, yazın güçlü enerjisiyle yeniden popülerlik kazanırken, tasarımcılar bu klasik parçayı modern bir dokunuşla sunuyor. Tibi, Alaïa, Miu Miu ve Sportmax gibi markalar, platformlar ve şık üçgen üst kısımlar ekleyerek parmak arası terlikleri daha sofistike hale getiriyor. Bol kesim takım elbiseler veya katmanlı eteklerle mükemmel uyum sağlayan bu ayakkabılar, sadece rahatlık değil, aynı zamanda şıklık da sunuyor. A.Emery'nin mavi süet versiyonu, bu sezonun en dikkat çeken stillerinden biri olarak öne çıkıyor.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

Fonksiyonel ve Şık 2025 Çanta Modelleri

Bu sezon, çantalar iki farklı dünyanın izlerini taşıyor: Bir yanda Hermès'in ters çevrilmiş Birkin çantası gibi şık ve yapılandırılmış tasarımlar ile temiz çizgilerin hâkim olduğu sofistike deri modeller, diğer yanda Valentino ve Chloé'nin eğlenceli püsküllerle süslenmiş bohem dokularıyla hareket kazanan sanatsal formlar var. Lüks deri ve kusursuz işçilik, fonksiyonelliği estetikle birleştirirken, salaş silüetler ve uzun saplar zahmetsiz şıklığın kapılarını aralıyor.

Yeni Sezon Çanta Trendleri

Kanvas ve dayanıklı malzemeler, sezonlar arası geçişi kolaylaştırarak çantaları yalnızca bir aksesuar değil, zamansız birer yatırım parçasına dönüştürüyor. 2025'in çanta trendleri, gardırobunuzu yenilerken her stilin özüne hitap eden yaratıcı seçenekler sunuyor. O halde şimdi, sezonun en ikonik çantalarına yakından inceleyelim!

Çağdaş Zanaatkârlık

Eldekiyle yetinmenin değil, eldekinin değerini bilmenin sezonundayız. Rafya çantalar, el işçiliğinin ve doğallığın zarif bir birleşimi olarak bu baharda da sahnede. Ancak klasik örgüler yerini deneysel dokulara bırakıyor. Deri detaylar, metalik saplar ve cesur renk geçişleriyle bu çantalar artık sadece yazlık stilin değil, yüksek modanın da gözbebeği. The Row'un zarif sepet çantası, Bottega Veneta'nın salaş ama sofistike dokunuşları ve Jacquemus'un akışkan hatları, rafyanın eskiye methiye olmadığını, aksine geleceğe uzanan bir köprü olduğunu hatırlatıyor.

Güncel İkon

Moda, bazen zamana meydan okuyan formlarla kendini ölümsüzleştirir. Alaïa'nın kült statüsüne ulaşan Le Teckel modeli, dikdörtgen çantaların yeniden yükselişinin habercisi. "Doğu Batı" silüeti olarak adlandırılan bu form, artık yalnızca şık bir tamamlayıcı değil, iddialı bir başrol oyuncusu. Prada'nın rugan dokunuşları, Miu Miu'nun nostaljik detayları ve Bottega Veneta'nın ustalıkla işlenmiş deri versiyonları bu çantayı kesinlikle klasikleştirdi. Evet, her dönem bir ikon vardır ve 2025 baharında bu rol, geçmişin mirasını taşıyan ama her seferinde yeniden keşfedilen sosis çantaya ait.

Zamansız Kovalar

Moda dünyasında bazı formlar, işlevsellikle estetiği o kadar mükemmel bir dengede birleştirir ki nesiller boyunca evrim geçirerek varlığını sürdürür. Kova çanta da tam olarak böyle bir ikon. İlkbahar-yaz sezonunda, Off-White ve Giambattista Valli'nin bağcıklı yorumlarıyla bohem ruhu, Prada ve Gucci'nin açık formlarıyla çağdaş sofistike dokunuşu kucaklıyor. Milano Moda Haftası'nda sahneye çıkar çıkmaz "It Bag" statüsüne erişen bu model, hem gündelik bir kurtarıcı hem de cesur bir stil tamamlayıcısı olarak sezona damgasını vuruyor.

Sürüngenlerin Fethi

Modada hayvan desenleri, yalnızca estetik bir tercih değil, aynı zamanda güçlü bir karakterin ifadesidir. 2025 baharında yılan derisi, leoparın tahtını devralıyor ve çantalara cesur bir dokunuş katıyor. Louis Vuitton'un sofistike tonları, Dries Van Noten'in dramatik kırmızı-siyah kontrastı ve Valentino'nun natürel yorumları, bu trendin farklı yüzlerini gösteriyor. Deri işçiliği ve egzotik dokuların birleşimiyle, yılan desenli çantalar hem klasik hem de asi bir duruş sergiliyor.

Fonksiyonel Kemerler

Kemerli çantalar minimalizm ve işlevselliği buluşturuyor. Prada'nın Sonbahar-Kış koleksiyonunda fırtına gibi esen bu model, şimdi çivili detaylar ve zincir aksanlarıyla yeni bir seviyeye ulaşıyor. Toteme, Ferragamo ve Hermès gibi markalar, bu formu daha geniş bir yelpazeye taşıyarak hem tote hem de kova çantalarda yorumluyor. Kemer, yalnızca bir kapatma detayı değil, aynı zamanda yapıyı belirleyen bir unsura dönüşüyor.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

Kathryn ve Michelle, yıllarca Doğu Akdeniz'de yaşamış, Avrupa'da moda küratörlüğü yapmış iki isim olarak, Türk modasının en iyilerini, Washington D.C.'nin seçkin davetlilerine tanıtmak için bu etkinliği hazırladılar. Lüks kumaşların zarafetiyle bezenmiş, hayranlık uyandıran tasarımlar ve sanat eseri niteliğindeki mücevherlerle izleyicileri büyüleyeceğe benziyor. Bee Goddess'in spiritüel lüksle buluşan mücevherlerinden Jaquette by Elvan'ın Ege'nin sıcak yaz akşamlarını hatırlatan kimonolarına kadar her parça, Oskay ve Schoenfeld tarafından özenle seçilmiş. Bee Goddess, lüksün ve ruhsal yönün birleşimiyle, moda dünyasında kendine özgü bir yer edinmiş. Madonna, Gwen Stefani ve Kate Winslet gibi ikonların tercihi olan bu markanın, aynı zamanda 'Emily in Paris' dizisinin dördüncü sezonunda da geniş bir yer bulduğunu hatırlatmak gerek.

Jaquette by Elvan ise Akdeniz'in enerjisini modern bir bakış açısıyla sunarak, yaz mevsiminin o özgür ruhunu giyilebilir hale getiriyor. Şıklığı ve rahatlığı birleştiren tasarımlar, bir yatta Ege'ye açılma hissini yaratıyor. Seçil Akkaya, uzun yıllardır en iyi parti elbiselerinin adresi oldu. Tasarımları, kadınları özel anlarında en etkileyici halleriyle sunarken, geceyi unutulmaz kılmak için gerekli tüm unsurları barındırıyor. T.A.G.G. ise kadın ve erkek silüetlerinin mükemmel füzyonunu, güçlü çizgilerle ve şık bir isyanla sergiliyor. Son olarak, Lisa Corti Türkiye'nin renk ve baskıların büyülü dünyası, hem gardıroplara hem de evlere zarif bir neşe katıyor. Bu etkileyici koleksiyonlar, Washington D.C.'nin göz alıcı semtlerinden McLean, Virginia'daki özel bir alışveriş deneyiminden, Georgetown'un ikonik Zoe Feldman Design Studio'sunda gerçekleşecek halka açık gösteriye kadar uzanacak.

3 Nisan'da trend belirleyici Bela Patel Aggarwal'ın mülkü McLean'de başlayan etkinlik, Türk Büyükelçisinin eşinin katılımıyla prestijli bir atmosferde Türk Konsolosluğu ve Washington D.C.'deki Türk toplumuyla bu özel buluşmayı paylaşıyor. 5 ve 6 Nisan tarihlerinde ise, Washington D.C.'nin en şık ve tarihi semti Georgetown'daki Zoe Feldman Design Studio, halkın beğenisine sunulacak. Kathryn Key Oskay'ın lüks moda endüstrisindeki 20 yılı aşkın deneyimi ve Michelle Schoenfeld'in estetik ve sağlıklı yaşam konusundaki uzmanlığının bir araya gelmesiyle bu özel buluşma, alışveriş deneyiminin yanı sıra Türk tasarımının ve kültürünün dünya sahnesine taşınmasının bir simgesine dönüştürüyor.

Kıyafetler: Seçil Akkaya ve T.A.G.G.

Demna Vetements ile Statükoya Karşı

Demna'nın moda anlayışı, geleneksel zarafetin ya da ihtişamın peşinde değil. O, gerçekliği deforme ediyor, günlük hayatın içinden aldığı parçaları abartıyor, yeniden yorumluyor ve onları modaya dair yepyeni bir anlatının temel taşları haline getiriyor. Vetements'i kurduğu günlerde Paris'in küçük, isimsiz kulüplerinde sergilenen parçalar, bir anda tüm moda dünyasının dikkatini çekmişti. Oversize siluetler, post-Sovyet estetiği, 90'ların grunge ruhu ve sıradanı 'sıra dışı' hale çeviren radikal tasarımlardan oluşuyordu. Demna, modanın elitist yapısını parçalara ayırarak sokağın, gerçek insanların tarzını başrole taşıyordu.

Balenciaga'nın kreatif direktörü olduğunda ise bu tavrından vazgeçmedi. Lüks algısını ters yüz ederek, duygularla ile sporu, yırtık kotlarla haute couture'ü aynı podyuma çıkardı. Kim Kardashian'ın Met Gala'da baştan ayağa siyah maskeyle görünmesi ya da Rihanna'nın transparan tayt botlarıyla magazin kapaklarını süslemesi, onun moda tarihine bıraktığı en büyük izlerinden sadece birkaçıydı.

Ama Demna'nın en büyük başarısı, sadece ünlülerin giydiği kıyafetleri tasarlamak olmadı. O, moda dilini tamamen değiştirdi. Kendi deyimiyle, "Sadece kapüşonlu ve yırtık kot üreten adam olmak istemedim." mottosuyla modayı, bir ifade biçimi olarak kullandı. Podyumları, duygusal ve politik mesajlarla dolu sahnelere dönüştürdü. 2022'de Ukrayna'daki savaşı nedeniyle, Balenciaga'nın defilesini dönemin krizine adadı. Modayı, bir tüketim objesinden çıkarıp, anlatı yaratan bir sanat formuna çevirdi.

Balenciaga ve Demna ile Anonim Moda

2015'te Alexander Wang'in yerine Balenciaga'nın kreatif direktörü olarak atandığında, marka için yeni bir sayfa açılıyordu. Demna'nın Balenciaga'sı, Cristóbal Balenciaga'nın mirasına saygı dururken, aynı zamanda bugünün kaotik dünyasını yansıtan bir moda anlayışı yaratıyordu. Oversized blazerler, ikinci el hissi veren t-shirtler, hatta çöp torbası çantalar bunlara sadece örnek. "Güzel olanın ne olduğu bana bağlı değil, önemli olan duygular" diyerek, tasarımlarında konforla absürdü harmanladı.

Kim Kardashian ve Demna Met Gala'da

Kim Kardashian'ın 2021 Met Gala'da yüzünü tamamen kapatan siyah Balenciaga kıyafeti, Demna'nın modada kimlik ve anonimlik arasındaki ilişkiyi sorgulayan bakış açısının bir yansımasıydı. Dünyanın en tanınan yüzlerinden birini görünmez kılmak, ironik olduğu kadar düşündürücü bir hareketti. Aynı zamanda, onun moda dünyasına getirdiği en büyük tartışmalardan biri de başlamıştı: "Moda sadece bireyselliği mi kutlamalı, yoksa anonimliği de kucaklayabilir mi?"

Demna ile Gucci'de Yeni Bir Sayfa

Mart 2025'te, Demna'nın bir sonraki durağı Gucci olarak açıklandı. Balenciaga'daki on yıllık yönetimi boyunca radikal yaklaşımlarını haute couture ile birleştiren tasarımcı, şimdi İtalyan modasının en büyük miraslarından birine yön veriyor. Gucci'nin eklektik, tarihi kodlarını nasıl yeniden yorumlayacağıysa merak konusu. Ancak bir şey kesin: Demna, alışılmış olanı reddetmeye ve modaya yeni anlamlar kazandırmaya devam edecek. Özellikle Alessandro Michele'in fantastik ve retro estetiğinden sonra, Demna'nın daha sert ve kavramsal tasarımlarıyla karşılaşacağız gibi görünüyor.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

"Wander" ve "Arcadie" çantalarında hayat bulan Miu Miu matelassé'nin süet dokusu, yumuşak ve dokunsal bir his sunarken, kampanya üç farklı yaklaşımı bir araya getiriyor. Canlı renklerin önünde konumlanan Gigi Hadid'in portresi, çantanın sanatsal bir obje gibi yeniden yorumlandığı doğa manzaraları ve stüdyo çekimlerinden oluşan hareketli görüntüler, içsel ve dışsal portreleri buluşturuyor. Bu çok katmanlı anlatım, Miu Miu'nun estetik anlayışına yenilikçi bir boyut kazandırıyor.

Geceye katılan Selena Gomez düz paça kot pantolon ve çikolata kahvesi transparan balıkçı yaka kazağını, bordo ve kahverengi tonlarında bomber deri ceket ile tamamladı. Düz saçları ve sade makyajıyla dikkat çeken ünlü yıldız, saten sivri burunlu topuklu ayakkabılar ve süet kemeriyle görünümünde farklı materyalleri bir arada kullanmayı tercih etti.

Benny Blanco ise mavi yeşil boyamalı eskitilmiş kot pantolon ve yeşil tişörtünü çok sayıda Meryem Ana illüstrasyonu bulunan ceket ve altın zincir kolyelerle tamamladı. Kot pantolonu iki farklı şekilde kullanmayı tercih eden çiftlerin uyumlu giyinmesi trendini uyumsuz çift modasına dönüştürecek gibi görünüyor.

Ünlü çift New York'ta yemeğe çıktıkları gece için de uyumsuz çift görünümü sergilemeye devam etti. Selena Gomez bu kez kahverengi yerine siyah renk transparan balıkçı yaka tercih etti. Örgü zincir ve halka detaylı Balmain tasarımı etek-ceket takımı giyen ünlü yıldız, görünümünü Christian Louboutin tasarımı stilettolar ile tamamladı. Stilinin dikkat çekiciliğini ise kusursuz ama sade tonlarda yaptırdığı makyajıyla dengeledi.

Yapımcı Benny Blanco ise taş işlemeli yırtık kot pantolon, boncuk süslemeli leylak rengi kısa kollu gömlek ve beyaz atlet ile tamamladığı görünümüne katmanlı kolyeler ekledi.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

Sarah Burton'ın McQueen Gölgesinde Yeşeren Ustalığı

Burton, 1974 yılında Macclesfield, Cheshire'da doğdu. Moda eğitimi için Manchester Politeknik'te temel sanat dersleri aldıktan sonra, Londra'nın prestijli sanat ve tasarım okulu Central Saint Martins'de Moda Baskısı eğitimi aldı. Ancak onun kaderini belirleyen an, üçüncü yılında Alexander McQueen'de yaptığı staj oldu. McQueen'in atölyesinde geçirilen bir yıl, yalnızca mesleki değil, aynı zamanda kişisel bir dönüşümü de beraberinde getirdi. 1997'de mezuniyetinin hemen ardından McQueen'in kişisel asistanı olarak atandı ve ardından 2000 yılında kadın giyim departmanının başına geçti.

Burton'ın tasarımları, McQueen'in dehasına duyduğu saygıyı ve onun mirasını koruma arzusunu her zaman yansıttı. McQueen'in dramatik ve avangart estetiğini, zarif bir incelikle birleştirerek yeni bir yorum getirdi. Onun dokunuşuyla McQueen, daha feminen ve hatta daha dokunaklı bir kimlik kazandı. Lady Gaga'dan Cate Blanchett'e kadar birçok ikonik isim için elbiseler tasarlayan Burton, her zaman detaylara gösterdiği özenle öne çıktı. McQueen'in 2010'daki ani ölümünün ardından, markanın geleceği büyük bir soru işaretine dönüşmüştü. Fakat Burton, bu mirası da devralarak markanın özünü bozmadan yeni bir soluk getirmeyi başardı.Özellikle Galler Prensesi Catherine'in 2011'deki düğünü için tasarladığı ikonik gelinlik, Burton'ın ince işçiliğinin ve klasik zarafeti modern çizgilerle birleştirme yeteneğinin en büyük kanıtlarından biri oldu. O yılın en çok konuşulan gelinliği olan bu tasarım, İngiliz gelinlik geleneğinin ve Alexander McQueen'in el işçiliğine verdiği önemin mükemmel bir kesişim noktasıydı.

Sarah Burton'ın Vizyonu

Burton'ın tasarımlarında hep bir el işçiliği, geleneksel teknikler ve çağdaş form anlayışı ön planda oldu. McQueen'de geçirdiği yıllar boyunca, kumaşı yalnızca bir malzeme olarak değil, bir anlatı aracı olarak gördü. Heykelsi büstiyerleri, katmanlı elbiseleri ve vücut hatlarını kusursuzca takip eden terzi işçiliğiyle her koleksiyonunda bir hikâye anlattı. Onun için moda, yalnızca giysi üretmek değil, bir duygu yaratmak, bir dünya inşa etmek demekti.

Bu hassasiyet, Givenchy'deki yeni rolünde de kendini gösteriyor. 2024 yılında markanın başına geçtiğinde, ilk olarak kurucu Hubert de Givenchy'nin arşivlerine daldı ve burada keşfettiği desenleri günümüz estetiğiyle yeniden yorumlamaya başladı. "Desen kesmeye, zanaatkarlığa geri dönmek benim doğal içgüdüm," diyen Burton, geleneksel terzilik sanatına duyduğu tutkuyu Givenchy'de de sürdürmeye kararlı.İlk Givenchy koleksiyonunu geçtiğimiz Paris Moda Haftası'nda sunan Burton, burada yine o kendine özgü zarafet anlayışını, minimal ama etkileyici dokunuşlarını sergiledi. Onun modaya bakışı, dramatik olmaktan çok derinlikli; çarpıcı olmaktan çok anlamlı. McQueen'in DNA'sındaki keskin ve teatral estetiği, Givenchy'de daha sofistike bir zarafetle harmanlayarak sundu.

Sarah Burton ile Givenchy'de Yeni Dönem

Burton, moda dünyasında nadir rastlanan bir özelliğe sahip: Gösterişten uzak, ancak etkileyici bir güce sahip olması. O, bir trend yaratıcı olmaktan ziyade, zamansız bir estetiğin ve zanaatkarlığın peşinde. Givenchy'nin başındaki ikinci kadın kreatif direktör olarak, kadın perspektifini daha fazla ön plana çıkaran, geleneksel haute couture'ü modern kesimlerle birleştiren bir vizyon geliştirmesi muhtemel.

Onun başarısı, yalnızca büyük moda evlerinin başına geçmenin yanı sıra aynı zamanda bu moda evlerinin ruhunu koruyarak onları geleceğe taşıyabilmesiyle de ilgili. Alexander McQueen'de bir çırak olarak başladığı yolculuğu, bir moda devi olarak devam ettiriyor. Burton'ın modaya kattığı en önemli şeylerden biri de, yalnızca giysilerle değil, onları nasıl inşa ettiğimizle ilgili bir hikâye anlatabilme yeteneği. McQueen'in mirasını taşıyan, Givenchy'yi yeniden şekillendiren bu özel yolculuk, hiç şüphesiz gelecekte moda tarihine altın harflerle yazılacak.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

Donatella Versace'nin Kariyer Dönüşümü

1997 yılında Gianni Versace'nin trajik ölümü, yalnızca moda dünyasında bir boşluk yaratmakla kalmadı, Donatella'nın da hayatında bir dönüm noktası oldu. Gianni'nin ölümünden sonra markanın yaratıcı liderliğini üstlenmek, onun için hem büyük bir onur hem de ağır bir sorumluluktu. Daha o dönemde moda endüstirisinin zirvesinde yer alan bir markanın, Gianni'siz devam edebilmesi için Donatella'nın kendi vizyonunu oluşturması gerekiyordu. Gianni'nin devrim niteliğindeki tasarımlarının gölgesinde kalmadan, markaya kendi imzasını atmalıydı.

İlk haute couture koleksiyonunu 1998'de Paris'teki Ritz Oteli'nde sunarak büyük bir çıkış yaptı. Podyum, otelin yüzme havuzunun üzerine inşa edilmiş transparan bir platformdu. Koleksiyon, Gianni'nin DNA'sını taşıyan, ancak Donatella'nın cesur ve dişil dokunuşlarıyla farklı bir kimlik kazanan parçalarla doluydu. Bu koleksiyon, onun yalnızca "Gianni'nin varisi" olmadığını, aynı zamanda Versace'nin geleceğini şekillendirecek bir vizyoner olduğunu tüm dünyaya kanıtladı. Donatella'nın estetik anlayışı, Gianni'nin keskin çizgiler ve maksimalist detaylarla oluşturduğu güçlü kadın imajını koruyarak, daha modern ve cesur bir yorum getirdi. İkonik tasarımcı, Versace'yi yalnızca bir moda markası olmaktan çıkararak küresel bir lüks yaşam tarzı markası olarak yeniden inşa etti. Aksesuarlar, dekorasyon tasarımları ve hatta otellerle birlikte Versace artık yalnızca giyinmekle ilgili değil, yaşamakla ilgiliydi.

Donatella Versace'nin Popüler Kültüre Etkisi

Donatella Versace, hem kendisini hem de markasını modayı podyumların ötesine taşıyarak popüler kültürün kalbinde yaşatan bir figüre dönüştürdü. Britney Spears'ın altın çağındaki sahne kostümlerinden Madonna'nın hafızalarımıza kazınan kırmızı halı görünümlerine, Kim Kardashian'ın sansasyonel Versace elbiselerinden Lady Gaga'nın teatral stiline kadar, Donatella'nın tasarımları ve dokunuşları var. Jennifer Lopez'in 2000 Grammy Ödülleri'nde giydiği günümüze dahi ilham veren o ünlü yeşil elbisesi (Jungle Dress), Donatella'nın modayla popüler kültürü nasıl ustalıkla harmanladığının en büyük kanıtı. Ancak onun etkisi yalnızca ünlülerle sınırlı değil. Donatella, moda dünyasında kadınların güçlü bir şekilde var olmasının en büyük temsilcilerinden biri. Versace'nin kreatif direktörü olarak geçirdiği yıllarda, modanın yalnızca bir giyim tercihi olmadığını, aynı zamanda bir kimlik, bir duruş ve bir güç gösterisi olduğunu her koleksiyonunda hatırlattı.

Versace'de Yeni Dönem

Şimdiyse Versace büyük gündemle yeni bir döneme girerken Donatella, kreatif direktörlük görevini Dario Vitale'ye devretti. Ancak bu spekülasyonların tersine, onun Versace'den tamamen uzaklaştığı anlamına gelmiyor. Donatella, markanın baş elçisi olarak Versace'nin ruhunu ve mirasını yaşatmaya devam edecek. Zaten "Versace benim DNA'mda ve her zaman kalbimde olacak," sözleri Donatella'nın modaya olan aşkının ve markaya olan bağlılığının ne kadar derin olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

Valentino 2025-26 Sonbahar/Kış Defilesi

Miu Miu 2025-26 Sonbahar/Kış Defilesi

Miuccia Prada, 2025-2026 Sonbahar/Kış sezonunda feminenlik kavramını sorguluyor. Miu Miu'nun DNA'sına işlenmiş olan minimal ve nostaljik kodlar, bu sezon kendini bir dizi tekrarlayan silüetle gösteriyor. Bunların başındaysa diz çorapları, lurex kazaklar, slip etekler, 40'lar ve 50'ler esintili iç çamaşırı elbiseler ve konik sütyenler var. Koleksiyon, 90'lar Miu Miu estetiğinden de beslenirken, bugünün gencine nostalji üzerinden yeni bir bakış sunuyor. Prada, "Bu zor zamanda bizi ayağa kaldıracak bir feminenliğe ihtiyacımız var mı?" diye sorarken, feminenlik sembollerini irdeleyen, ironik ve zamansız bir koleksiyon yaratıyor.

Chanel 2025-26 Sonbahar/Kış Defilesi

Matthieu Blazy Chanel'in direksiyonuna geçmeden önceki dönemde, marka Coco'nun ruhunu yeniden canlandırma çabasında. 2025-26 Sonbahar/Kış defilesinde, Grand Palais'nin büyük siyah kurdele seti, zarif ve romantik bir sahne yaratıyor. Klasik tüvit takımlar, şifon fırfırlar ve trompe l'oeil tül katmanlarla modernize edilerek feminen ve güncel bir görünüm kazanıyor. Coco Chanel'in beyaz fırfırlı detayları, siyah ceketlerle kontrast oluşturarak geri dönüyor. Chanel'in yaratıcı ekibi, markanın DNA'sına sadık kalarak, günümüz kadını için yeni ama tanıdık bir vizyon ortaya koyuyor. Tüm bunlar, Blazy'nin yaratıcı dokunuşuyla Chanel'in geleceğine dair merak uyandırıyor.

Louis Vuitton 2025-26 Sonbahar/Kış Defilesi

Nicolas Ghesquière, 2025-26 Sonbahar/Kış koleksiyonunu bir tren istasyonunun nostaljik atmosferinde sunarak, seyahatin duygusal yönünü modaya taşıyor. Mekan, L'Étoile du Nord'un tarih kokan atmosferiyle bütünleşerek, koleksiyonun ruhunu destekliyor. Farklı yolcu karakterleri, seyahatler arasında kaybolmuş bir zamansızlığı temsil ediyor. Battaniye paltolar, bohem spor ceketler, Orient Express zarafetini hatırlatan kadife detaylardan anlaşıldığı üzere dış giyimde fark edilir bir titizlikler çalışılmış. Beklenmedik karşıtlıklar ve gündelikle haute couture'ün dengesiyse Ghesquière'in imzası haline gelmiş durumda.

Christian Dior 2025-26 Sonbahar/Kış Defilesi

Maria Grazia Chiuri, Dior'un tarihsel kodlarıyla oynayarak giyilebilir bir koleksiyon sunuyor. Tudor döneminden esinlenen ceketler, fırınlanmış etekler ve ortaçağ referanslı tasarımlar, sokak modasına uyarlanabilecek kadar modernize edilmiş. Korseler, parkalara entegre edilerek, Chiuri'nin maskülin ve feminenin sınırlarını belirsizleştiren tasarım anlayışını pekistiriyor. Galliano dönemine göndermeler taşıyan aksesuarlar, Dior'un çok yönlülüğünü vurguluyor. Bu koleksiyon, tarihsel detayları günümüzde yeniden anlamlandırıyor.

Saint Laurent 2025-26 Sonbahar/Kış Defilesi

Anthony Vaccarello, 2025-26 Sonbahar/Kış sezonu için Saint Laurent'i duygu yüklü bir zarafetle buluşturuyor. Koleksiyon, fazla süsten arındırılmış saf bir silüetin gücünü vurguluyor. Fuşya, mercan, ametist ve zümrüt gibi yoğun renkler, hafif kumaşlarla birleştirilerek hareket özgürlüğü sunuyor. Vaccarello, Saint Laurent'in 90'lardaki haute couture döneminden ilham alarak, cesur omuzlu ve daralan silüetlerle zamansız bir estetik yaratıyor. Güpür dantel elbiseler, fiyonklu bluzlar ve deri smokin ceketlerle koleksiyon, klasik Saint Laurent kodlarını yeniden yorumluyor. "Moda, gösteri için değil; hissettirmek içindir" anlayışıyla tasarlanan koleksiyon, modern ve melankolik bir naiflikle izleyiciyi etkisi altına alıyor.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

Gucci 2025-26 Sonbahar/Kış Defilesi

Sabit kalıpları reddeden Gucci, zamansız zarafeti modern eklektizmle buluşturuyor. 2025-26 Sonbahar Kış koleksiyonu, markanın tarihsel kodlarının, estetiğinin ve kültürel mirasının bir sentezi olarak öne çıkıyor. Koleksiyon, 'sprezzatura' yani mükemmel kusurlulukla karakterize edilen bir İtalyan tarzı hissiyatıyla hayat buluyor. Kıyafetlerdeki zarif karmaşa, erkek ve kadın terziliği arasındaki diyalogla birleşiyor; keskin takımlar, yumuşak krepler ve ince dokular arasında bir oyun yaratılıyor. Gucci'nin simgelerinden biri olan Horsebit, koleksiyonun her köşesine entegre edilmiş, nostaljik bir dönüşüm geçirerek zamansızlıkla buluşuyor. Modeller, her ikisi de estetik ve tarihsel referanslar taşıyan bir yürüyüş sergiliyor, burada Gucci'nin sinematik ve görkemli dünyasına dair bir gösteri var. Bu koleksiyon hem geçmişi hem de geleceği birleştirerek, markanın evrimini anlamamıza olanak tanıyor.

Prada 2025-26 Sonbahar/Kış Defilesi

Prada soğuk hava şartlarının nostaljisini mimari detaylarla birleştiriyor. Raf Simons ve Miuccia Prada'nın keskin estetiği, devasa omuzlar ve endüstriyel kumaşlar aracılığıyla bir üst seviyeye taşınıyor. Gömlek elbiselerin modern yorumu, çelik mavisi ve pas rengiyle derinleşirken, simetrik dikişler ve asimetrik katmanlar koleksiyonun entelektüel yapısını sağlamlaştırıyor. Marka fonksiyonellik ve sanatı bir araya getirirken tasarımlarını şehir hayatından gerçek birer silüet gibi sunuyor. Tüm bunların yanı sıra koleksiyon, kadınlık ve güzellik kavramlarını sorgulayan radikal bir yaklaşımı yansıtıyor. Miuccia Prada ve Raf Simons, geleneksel kadınsı şekilleri deforme ederek, özgürleştirici bir güzellik anlayışı sunuyor. Elbiselerin tasarımında kullanılan kırışıklıklar ve düzensizlikler, geçmişe dayalı normların ötesine geçiyor. "Bana dokun" diyen kumaşlar yerine, sert ve mesafeli malzemeler tercih adilmiş

Fendi 2025-26 Sonbahar/Kış Defilesi

Bu sezon 100. yılını kutlayan Fendi, geleneksel İtalyan terziliğini yenilikçi detaylarla yorumluyor. Koleksiyon Silvia Fendi'nin vizyonunu ve markanın köklerini taşıyarak aristokrat bir nostalji sergiledeğiyse aşikar. Derin dekolteli kaşmir paltolar, drapeli elbiseler ve minimal deri detaylar, lüksü olabildiğine hissettiren ama abartıdan uzak bir zarafete kavuşuyor. Gri, bej ve toprak tonlarının hâkim olduğu koleksiyon, podyumda sade kalıpları ve güçlü anlatısıyla karşımıza çıkıyor. Tasarımlar, markanın kadınsı zarafetini ve geleneksel işçiliğini bir arada sunmayı amaçlamış. Podyumda yer alan her parça, sadece stilin değil, ailenin mirasının da bir yansıması değerinde. Silvia Fendi'nin elinden çıkan bu koleksiyon, geçmişle bugünün birleştiği, zamansız bir güzellik yaratıyor.

Ferragamo 2025-26 Sonbahar/Kış Defilesi

Ferragamo'nun 2025-26 koleksiyonu, Pina Bausch'un etkisi altında şekilleniyor ve markanın ruhunu taşıyan bir performans havası yaratıyor. Maximilian Davis, zarafeti ve hareket özgürlüğünü ön planda tutarak, koleksiyonu gerçeküstü unsurlarla zenginleştiriyor. Koleksiyon, kumaşların duygusal ifadesiyle hayat buluyor; tüyler, saten, dantel ve işlenmiş koyun kürkleri, her biri farklı bir hikaye anlatan parçalarda bir araya geliyor. Davis'in referansları, geçmişin izlerini bugüne taşırken, Ferragamo'nun işçiliği ve zarafeti her adımda hissediliyor. Bu koleksiyon, modern tasarımlar ile geleneksel zanaatın birleşiminden doğuyor ve Ferragamo'nun estetik mirasını kutluyor.

Versace 2025-26 Sonbahar/Kış Defilesi

Versace'nin 2025-26 Sonbahar Kış koleksiyonu, Donatella Versace'nin cesur ve özgür ruhunu yansıtan bir başyapıt olarak karşımıza çıkıyor. Gianni Versace'nin izinden giderek, markanın DNA'sına sadık kalan Donatella, klasik tasarımları modern bir yaklaşımla harmanlıyor. Koleksiyonun öne çıkan ögeleri, yüksek enerjili, cesur tasarımlar ve zengin kumaşlarla bezeli parçalardan oluşuyor. Versace'nin ikonik motifleri, bu sezon farklı bir anlam kazanıyor; V harfleri, öne çıkan detaylarla yeniden şekilleniyor. 3D baskılı elbiseler, büyük kristallerle vurgulanan tasarımlar ve suni elmas işlemeli kotlar, gen Z'ye hitap edebilir nitelikte. Kısacası Donatella'nın geçmişe olan sevgisi, geleceğe olan cesur bakış açısıyla birleşerek Versace'nin gücünü ve özgüvenini, yeni bir formda kutluyor. Böylece markasının kodlarını onun kadar iyi kimsenin bilemeyeceğini yeniden gösteriyor.

Tod's 2025-26 Sonbahar/Kış Defilesi

Tod's, Matteo Tamburini ile her geçen sezon kendine yeni bir kimlik oluşturuyor. 2025-26 koleksiyonu, işçilik ve estetiği birleştiren zengin dokularla şekillenen bir silüet sunuyor. Kaşmir trençkotlar, kalıplı blazerlar ve fonksiyonel deri çantalar, markanın yıllardır süregelen minimal ama sofistike estetiğini vurguluyor. Bej, koyu kahve ve kömür tonlarının hâkim olduğu koleksiyonda, yün ve süet gibi zengin dokular tam anlamıyla mevsimin ruhuna uyumlanıyor. Koleksiyon, İtalyan sanatçılarının dokusal çalışmalarından ilham alarak, kumaşların yüzeylerine derinlik kazandırıyor. Tamburini, minimalizmi daha yumuşak bir yaklaşımla sunarken, dış giyim parçaları öne çıkıyor. Pürüzsüz deri ya da tüylü kumaşlarsa kendi başına bir sanat eseri gibi tasarlanmış. Tamburini'nin bu sezonki en büyük başarısı, minimalist formları, zengin dokularla birleştirerek yeni bir çağın estetiğini yaratması. Bu koleksiyon, her detayıyla modanın temel ilkesine, yani işçiliğe saygı duruşunda bulunuyor.

Max Mara 2025-26 Sonbahar/Kış Defilesi

Max Mara'nın 2025-26 koleksiyonu, İngiliz edebiyatının en önemli figürlerinden Brontë kız kardeşlerinin kahramanlarından ilham alıyor. Tasarımlar, fırtınalı Yorkshire manzarasının ruhunu yansıtarak, romantizmi ve zarafeti bir arada sunuyor. Soğuk çakmak taşı grisi gibi, doğanın sert ve huzurlu yanlarını harmanlayan kumaşlar, koleksiyonun temelini oluşturuyor. Kaşmir, yün ve deri gibi lüks malzemelerle bezenmiş, modern bir yorumla sunuluyor. Camel, antrasit ve koyu mürdüm gibi tonlar da koleksiyonun zamansız ruhunu pekiştiriyordu. Max Mara, geleneksel İngiliz estetiğini, feminen silüetlerle birleştirerek zamansız bir şıklık yaratıyor. Her parça, zarif bir şekilde vurgulanan yapılarıyla dikkat çekiyor ve Max Mara'nın sofistike dünyasında, stilin ötesinde bir anlam taşıyor.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

Melania Trump'ın Stil Dönüşümü

Eski bir model olarak, gençlik yıllarında daha cesur, vücuda oturan ve dikkat çekici tasarımlar tercih ederken, First Lady olduğunda daha yapılandırılmış ve diplomatik bir tavır sergileyen kıyafetlere yöneldi. Burada dikkat çeken nokta, bu değişimin sadece bir stil tercihi olmaktan çok, bir mesaj taşıyor oluşuydu. 2017 yılında Beyaz Saray'a adım attığında, Amerikan modasının en büyük isimleriyle bir uyum içinde görünmek istedi. Ralph Lauren, Burberry ve Valentino gibi klasik ve köklü markalar tercih ederek, kendini kurumsal bir figür olarak şekillendirdi. Ancak zamanla, daha niş ve köşeli bir estetiğe yöneldi. Adam Lippes'in tasarımını seçmesi dahi onun ana akım Amerikan modasından uzaklaşıp, daha sofistike ve karakteristik bir çizgiye kaydığını gösteriyordu.

Şimdilerde Melania'nın modayla olan ilişkisinde dikkate değer bir nokta da kendini yalnızca bir "eş" olarak değil, bağımsız bir figür olarak konumlandırma çabası. Bir First Lady olarak ne kadar görünür olmayı seçtiği, onun kıyafetleriyle de doğrudan ilişkili. Daha önceki dönemlerinde fazlasıyla kapalı, donuk ve mesafeli görünen kombinasyonları, halkla kurduğu ilişkiyi de belirliyordu. Ancak ikinci döneminde daha fazla desen ve hareket ekleyerek, Trump ailesinin ilk dönemine kıyasla daha az çatışmacı bir imaj sunma niyetini belli ediyor.

Politik Moda ve Melanie Trump

Melania Trump, diğer First Lady'lerin aksine, kelimelerden çok görünümüyle konuşan bir figür. Michelle Obama'nın aktif katılım gösterdiği projeleri ve halkla iç içe olma çabasının tam aksine, Melania kendini kontrollü, mesafeli ve dikkatlice kürate edilmiş bir imajla sunuyor. Bu durum, modasının da sessiz ama güçlü bir şekilde konuşmasını gerektiriyor.

2018'de Alexander McQueen imzalı askeri görünümde yeşil ceketi, onun fısıldayarak verdiği net mesajların ve tarzının en büyük örneklerinden biriydi. Trump hükümetinin sert göçmen politikalarına dair süregelen tartışmalar sırasında, arkasında "I really don't care, do u?" yazılı bir ceket giymesi büyük yankı uyandırmıştı. Bu, onun moda aracılığıyla verdiği mesajların bazen kasıtlı bazen ise talihsiz sonuçlar doğurabileceğini gösteren bir örnek diyebiliriz.

Yıllar geçtikçe, Melania Trump'ın stili politik bir figürden çok, bir "ikon" olmaya doğru evriliyor. First Lady olarak geçirdiği ilk döneminde geleneksel ve yapılandırılmış kıyafetler tercih ederken, ikinci döneme geçişinde daha özgün ve cesur parçalarla öne çıkıyor. Michael Kors ve Dior gibi markaları seçerek, bir yandan First Lady imajını korurken, diğer yandan bireyselliğini vurgulamaya çalışıyor.

Melania Trump'ın Güncel Stil Dinamikleri

Melania Trump'ın stilinde güçlü bir Avrupai etki görmek mümkün. Slovenya doğumlu olan First Lady, Amerikan stiline tamamen entegre olmayı tercih etmek yerine, Avrupa'nın sofistike ve lüks tasarım anlayışını taşıyan markalarla yoluna devam ediyor. Ralph Lauren gibi Amerikalı tasarımcıları desteklemek yerine, Dolce & Gabbana ve Roksanda Ilincic gibi Avrupalı markalara yönelmesi de bu nedenle şaşırtıcı değil.

Öte yandan, onun modayla kurduğu ilişki, Amerika'daki First Lady geleneği açısından da ilginç bir kırılma noktası. Genellikle First Lady'ler, yerel tasarımcıları destekleyen bir yaklaşım benimser. Michelle Obama, Prabal Gurung ve Jason Wu gibi Amerikalı tasarımcılara yer açarken, Melania Trump'ın Avrupa'ya yönelmesi, onu seleflerinden ayıran en belirgin farklardan biri diyebiliriz. Dior, Hermes ya da Michael Kors gibi high fashion markalarına yönelmesi, onun sadece şık görünme amacını değil, aynı zamanda bulunduğu statüyü pekiştirme arzusunu da yansıtıyordu.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

Paris Moda Haftası'nda Balmain 2025-26 Sonbahar/Kış defilesi için tercih ettiği mini deri elbiseyle hem yerli hem de yabancı basının ilgisini çekmeyi başardı. Üstelik, ünlü oyuncunun Balmain tasarımlarıyla yabancı basında adından söz ettirmesi ilk kez yaşanmıyor.

77. Cannes Film Festivali'nde Megalopolis filminin prömiyeri için Balmain 2023 Pre-Fall koleksiyonuna ait kırmızı straplez elbise tercih etmişti. Retro şık bir görünüm sergileyen ünlü oyuncu Hande Erçel'in o dönem İtalyan ve Fransız basınından tam not aldığını da belirtmek isteriz.

Dün gece gerçekleşen Balmain defilesi için Paris'te bulunan Hande Erçel, bu kez derin dekolteli, kalp yaka, deri Balmain kıyafeti ve botlarıyla dikkat çekici bir görünüm yakaladı. Elbisesini, marka yüzü olduğu Pomellato mücevherleriyle tamamlayarak zarif bir görünüm elde eden ünlü oyuncu, defileyi Balqees Ahmed Fathi ile birlikte izledi. Gecenin ilerleyen vaktilerinde ise Balmain'in kreatif direktörü Olivier Rousteing ile samimi pozlar veren Erçel, uluslararası basının da ilgisini çekti.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

Alessandro Michele'in Roma Kökleri

Michele, 1972 yılında Roma'da doğdu. Büyüdüğü şehir, onun estetik anlayışının temel taşlarını oluşturdu. Roma, sadece bir şehir değil, yaşayan bir tarih; Antik Çağ'dan Rönesans'a, Barok'tan modern sanata uzanan bir kültürel dokuya sahip. Michele, çocukken bu atmosferin içinde büyüdü ve sanata olan ilgisini küçük yaşlarda keşfetti. Babası bir havayolu teknisyeni, annesi ise film endüstrisinde çalışıyordu. Moda kariyerine giden yol, aslında tam olarak buradan başladı. Roma'daki Accademia di Costume e di Moda'da eğitim aldı. Başlangıçta set ve sahne tasarımı üzerine yoğunlaşmayı düşünüyordu. Ancak, kumaşların ve dokuların insan hikâyeleriyle nasıl birleştiğini keşfettikçe, rotasını modaya çevirdi. İlk ciddi iş deneyimi, İtalyan örme markası Les Copains ile başladı. Ardından Fendi'de Karl Lagerfeld ve Silvia Venturini Fendi ile çalışarak aksesuar tasarımı alanında kendini geliştirdi. Bu süreçte yalnızca tasarım yapmayı değil, aynı zamanda bir markanın DNA'sını nasıl oluşturacağını da öğrendi.

Alessandro Michele'in Gucci Devrimi

Alessandro Michele, 2002'de Gucci'ye katıldığında, marka hâlâ Tom Ford'un keskin ve seksi estetiğinin etkisi altındaydı. Başlangıçta aksesuar tasarımıyla ilgileniyordu, ancak yıllar içinde marka içinde yükseldi. Gerçek anlamda sahneye çıkışı ise 2015 yılında, Gucci'nin yaratıcı direktörü olarak atanmasıyla oldu. Bu noktada moda dünyası, onun ne kadar radikal ve yenilikçi bir bakış açısına sahip olduğunu fark etti. Michele, Gucci'de feminen ve maskülen ayrımlarını bulanıklaştırarak, maksimalist, vintage ve teatral bir dünya yarattı. Onun Gucci'si, 70'lerin bohem ruhunu, Rönesans sanatıyla birleştiren, antika takılar ve çiçek desenleriyle süslenmiş, cinsiyetsiz ve eklektik bir estetiğe sahipti. Gucci'yi yalnızca bir lüks moda markası olmaktan çıkarıp, bir alt kültür hareketine dönüştürdü. Markanın kodlarını yeniden yazdı: monogram desenler, nostaljik siluetler, oversized ceketler, fırfırlı gömlekler, kadife ve dantel gibi geleneksel malzemeler, onun elinde yepyeni bir anlatı oluşturdu. Bir tasarımcı olarak Michele'in en büyük başarısı, insanların moda ile kurduğu ilişkiyi değiştirmesiydi. Onun kıyafetleri sadece giysi değildi; geçmişten gelen bir hikâyeyi, bugünün dünyasında tekrar yaşatan birer sanat eseriydi. Moda dünyasında hızlı tüketilen trendlerin aksine, onun koleksiyonları zamansızlık hissi uyandırıyordu.

Valentino'da Alessandro Michele ile Couture

2024 yılında Gucci'den ayrılması, moda dünyasında büyük bir boşluk yarattı. Ancak çok geçmeden, bir başka İtalyan devinin başına geçeceği açıklandı: Valentino. Pierpaolo Piccioli'nin ayrılığı sonrası markanın yaratıcı direktörlüğüne getirilen Michele, couture dünyasına adım atarak yaratıcılığını farklı bir seviyeye taşıma fırsatı buldu. Gucci'deki maximalist ve vintage estetiğini Valentino'ya nasıl yansıtacağı merak konusuydu. Valentino, her zaman incelikli ve sofistike bir marka olarak bilinir. Michele ise tarihsel referansları, teatral dokunuşları ve dramatik renk paletleriyle tanınıyor. Dolayısıyla bu birleşim, modaseverler için heyecan verici bir sürecin başlangıcı oldu. Valentino'nun couture geleneğini koruyarak, ona modern ve cesur bir bakış açısı katması bekleniyordu. İlk koleksiyonunda bu iki dünyayı nasıl birleştireceğini gösterdi: zarif ama iddialı, nostaljik ama çağdaş bir Valentino yaratmaya başladı. Michele için haute couture, bir zanaat geleneğini yaşatmanın en sofistike yollarından biri. Günümüz modasında hızlı üretim ve tüketim baskısına rağmen, couture hâlâ sanata en yakın form olarak görülüyor. Valentino'da couture geleneğini koruyarak, ona çağdaş bir hikâye anlatıcılığı eklemek, onun yaratıcı vizyonuyla mükemmel bir uyum sağladı.

Alessandro Michele'in Yaratıcı Dünyası

Michele'in modaya bakış açısı, onu sadece bir tasarımcı değil, aynı zamanda bir kültürel arkeolog yapıyor. Her koleksiyonunda geçmişten ilham alarak, bugünün dünyasında yeniden yorumladığı estetik kodlar yaratıyor. Onun için moda, yalnızca kıyafet tasarlamak değil, bir ruh hâlini, bir dönemi, bir hikâyeyi aktarmanın bir yolu. Sanat tarihinden edebiyata, antik mitolojiden sinemaya kadar geniş bir ilham kaynağına sahip. Gucci'de Rönesans tablolarından, 70'lerin rock yıldızlarına kadar birçok unsuru bir araya getirdi. Valentino'da ise romantik, ama bir o kadar da güçlü bir kadının hikâyesini anlatıyor. Alessandro Michele'in modaya en büyük katkısı, insanlara kıyafetlerin bir kimlik yaratma gücünü hatırlatması oldu. Moda, onun ellerinde bir tüketim nesnesi olmaktan çıkıp, kişisel bir ifade biçimine dönüştü. Onun tasarımları, belirli bir kitleye hitap etmiyor; aksine, herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği geniş bir anlatı sunuyor. Peki, Gucci'de kurduğu büyülü dünya, Valentino'da da devam edecek mi? Görünüşe göre evet. Ve kesin olan şu ki Alessandro Michele, modanın sınırlarını sorgulamaya ve onu bir sanat formu olarak yaşatmaya devam edecek.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

Jonathan Anderson'ın Gençlik Yılları ve Tasarım Yolculuğu

Jonathan Anderson, 1984 yılında Kuzey İrlanda'da dünyaya geldi. Henüz 16 yaşındayken modaya olan ilgisi onu, tasarımcı olma hayaliyle Londra'ya götürdü. Ancak, onun hikayesi alışıldık bir "moda okulu" yolculuğundan çok farklı. Başlangıçta sinemaya olan ilgisi nedeniyle Londra'daki Central Saint Martins'e giriş yaptı. Moda, o dönemde onun için sadece görsel bir araç değil, bir anlatı diliydi. Sinemanın dramatik yapısını, kıyafetlerin üzerindeki etkisiyle harmanlamak istedi. Bu fikir, Jonathan Anderson'ın tasarımlarındaki detaycı ve anlatıcı yaklaşımının temelini atar. Üniversiteye başladığı yıllarda, tasarım tarzı daha fazla kişisel bir dile dönüşmeye başlar. Geleneksel giyim kodlarını aşmayı ve erilliği sorgulamayı amaçlayan tasarımlarını, daha sonraki yıllarda erkek modasında devrim yaratacak yenilikçi fikirlerle harmanlamaya başlar. Birçok ünlü tasarımcı, kendisini zanaatkar olarak tanımlar, ama J.W. Anderson için bu tanım eksik kalır; onun gözünde moda bir sanat, bir ifade biçimi.

Jonathan Anderson'ın Kariyerinin Yükselişi

J.W. Anderson'ın tasarımları ilk kez 2008'de dikkat çekmeye başladı. Bu, sadece bir başlangıçtı, ancak 2010'ların başına gelindiğinde adını duyurmayı başardı. 2012 yılında kendi markasını kurdu ve hızla Londra Moda Haftası'nda dikkatleri üzerine çekti. Çeşitli ödüller kazandı, bunlar arasında British Fashion Council'ın 'Designer of The Year" ödülü de vardı. Anderson, sadece kıyafet değil, aynı zamanda giysilerin arkasındaki anlamı da tasarlıyordu. Her koleksiyonunda toplumsal cinsiyet, kimlik ve modern çağın sorularına yanıt arayan bir derinlik vardı. Tasarımlarının her bir parçası, adeta bir sanat eseri gibiydi; anlatmak istediklerini her kıyafetle bir adım daha netleştiriyordu. Anderson'ın başarısı, sadece tasarımlarının görsel çekiciliğiyle değil, aynı zamanda çağdaş kültüre ve toplumsal normlara verdiği cevaba da dayanıyordu. Bir tasarımcı olarak, klasik anlamdaki "erkek giyimi" ve "kadın giyimi" sınırlarını esnetmiş ve bu iki cinsiyetin estetik anlayışlarını birleştirdi. Bununla birlikte, J.W. Anderson'ın aynı isimli markası, özgünlüğü ve sıradışılığıyla hepimizin içinde kaybolan "giyim" anlayışını sorguluyor.

Jonathan Anderson ve Loewe

Son aylarda spekülasyonlar yaşadığı Loewe'nin de kreatif direktörlüğünü üstlenen Anderson 2013 yılında ilk atandığında moda dünyasında büyük bir heyecan yaratmıştı. Anderson, markayı modernleştirerek, klasik el işçiliğiyle birleşen avangard tasarımlar sundu. Loewe'nin tarihsel mirasını modern bir bakış açısıyla harmanlayan tasarımcı, markayı yeniden tanımlayarak onu global bir moda ikonu haline getirdi. Loewe'nin tasarımlarındaki özgünlük, Anderson'ın sanatla olan derin bağından beslendi. Koleksiyonlarında, geleneksel el işçiliği ve zarif dikiş teknikleri, modern ve deneysel formlarla birleşiyor. Anderson, kıyafetlere sanatsal bir ifade kazandırırken, markanın köklü geçmişini de gözler önüne serdi. 2016'dan itibaren markanın prestijli koleksiyonları, Anderson'ın yaratıcı vizyonunu yansıtan cesur tasarımlarla dikkat çekti.

J.W. Anderson Vizyonu

LVMH'nin, Jonathan Anderson'a yatırım yapması, onun sadece moda dünyasında değil, lüks dünyasında da kendine sağlam bir yer edindiğini kanıtlıyordu. Birçok tasarımcı, geleneksel anlamda abiye elbiseler üzerine yoğunlaşırken, Anderson, abiye tasarımlarına karşı mesafeli bir tutum sergiliyor. Bir röportajında "Abiye kıyafetleri sadece ödül törenleri ve saçmalıklar içindir" demişti. Bu, onun yaklaşımını ve estetik anlayışını bir kez daha ortaya koyuyor. Anderson, her zaman "günlük giyimi" lüksle buluşturdu ve bu buluşmayı o kadar doğal hale getirdi ki, onu sadece "lüks" bir markaya dönüştürmekle kalmadı, aynı zamanda her an kullanılabilir, yaşanabilir kıldı. Farklı ve cesur olmak, Jonathan Anderson'ın DNA'sında var. O, yenilikçi ve deneysel tasarımlarını zarif bir şekilde harmanlayarak, geleneksel anlamda "giyim" olgusunun sınırlarını zorluyor. Kendine has parçalarda, maskülenlikle feminenliği birleştirerek modern bireyin karmaşık yapısını yansıtıyor. İronik bir şekilde, tasarımlarındaki özgünlük genellikle sıradan, günlük hayatla kesişiyor; işte bu da onu diğer tasarımcılardan ayıran en önemli özellik. Geleneksel menswear stillerinden ilham alan bu tasarımlar, modanın özgün ve değişken bir ifade biçimi olduğuna dair güçlü bir mesaj taşır. Hem kadınlar hem de erkekler için sunduğu koleksiyonlar, cinsiyetin ötesine geçer ve kimlik arayışının bir aracı haline geliyor.

Fotoğraf: Getty Images Türkiye

Çağla Şıkel, Londra'yı Büyüledi!

Uluslararası süpermodel Çağla Şıkel, Neslişah Yılmaz'ın özel tasarladığı couture görünümleriyle podyumu fethetti. Şikel'in taşıdığı sade ama etkileyici çizgilere sahip tasarımlar, Barrus'un zamansız ihtişamını en iyi şekilde yansıttı. Kusursuz yürüyüşü ve eşsiz zarafetiyle İngiliz modaseverleri büyüleyen Şıkel, kariyerindeki uluslararası başarılara bir yenisini daha ekleyerek Londra Moda Haftası'nda adını altın harflerle yazdırdı.

Doğallığın ve Güzelliğin Güçlü Temsilcisi Sera Tokdemir

Gecenin en büyük sürprizlerinden biri, Bioxcin'in tanıtım elçisi olan ünlü oyuncu Sera Tokdemir'in podyuma çıkışı oldu! Sera Tokdemir, Bioxcin'in doğal güzellik anlayışını yansıtan etkileyici duruşuyla podyuma çıkarak moda dünyasında unutulmaz bir ana imza attı.

Türk Modasının Zaferi

İstanbul'un iş, sanat ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri Londra'da bu tarihi ana tanıklık etti. Defileye katılanlar arasında Londra Büyükelçisi'nin eşi Sevcan Ertaş, Esra Oflaz Güvenkaya, Işıl Reçber ve Zerrin Tekindor gibi isimler yer aldı.

İngiliz basını büyük ilgi gösterirken, moda dünyasının objektifleri Barrus'un modern ihtişamını yakalamak için yarıştı.

Çekimlerde güzelliğiyle göz kamaştıran Sancaktutan reklam filminde, sağlıklı saçlarının en belirgin özelliği olan parlaklığa vurgu yapıyor. Elidor'un saç bakımını sadece salonlarda değil, evlerde de yüksek performanslı bir deneyim haline getirdiği bu yeni serisi ile Sancaktutan, her kadının evde nasıl kolayca saç bakımı yapabileceğini ve parlayabileceğini gösteriyor.

Genç neslin ilham kaynağı olan başarılı oyuncu Hafsanur Sancaktutan: "Ultra Işıltı 100 serisi ile Elidor ailesinin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Brezilya'da çekilen reklam filmimizde ürünün parlaklık ve ışıltı fonksiyonu sayesinde çok eğlenceli anlar yaşadık. São Paulo setinde büyük bir sürprizle karşılaştım, Brezilya'da yaşayan ve setimizi duyup benimle tanışmaya gelen hayranlarımla sohbet etme fırsatım oldu. Dünyanın farklı yerlerinden insanlarla etkileşimde olmak beni çok mutlu etti. Bununla birlikte parlak saçlar benim için çok önemli çünkü sağlıklı ve parlak saçlar hem dış görünüşümü etkiliyor hem de kendimi iyi hissetmemi sağlıyor. Böyle muhteşem bir ürün için kamera karşısına geçmek ve keyifli bir ortamda çalışmak, bana büyük bir motivasyon sağladı. Hep birlikte çok güzel bir iş ortaya çıkardık, umarım izleyenler de reklam filmimizi beğenir." dedi

Simone Rocha 2025-26 Sonbahar/Kış Defilesi

Simone Rocha, nostalji ve hayal gücünün ustalıkla harmanlandığı bir anlatı sunuyor. Kaplumbağa ve tavşan metaforunu temel alarak inşa ettiği koleksiyonunda, yapay kürk mantolar, bisiklet kilitleriyle sıkıştırılmış elbiseler ve pembe jakar şeritlerinden oluşan romantik katmanlar dikkat çekiyor. Rocha'nın geçmiş koleksiyonlarına referans veren fırfır ve iç çamaşırı detayları, emo-naif bir estetikle modernize ediliyor. Fiona Shaw'un taşıdığı görkemli görünümle doruğa ulaşan koleksiyon, Rocha'nın sanatla moda arasındaki zarif yolculuğunu taçlandırıyor.

Dilara Fındıkoğlu 2025-26 Sonbahar/Kış Defilesi

Londra'nın en gotik mekânlarından Slimelight'ta, gölgelerle örülü bir moda ayini düzenleyen Dilara Fındıkoğlu, yine her bir silüeti mitolojik karaktere dönüştürüyor. "Venus in Chaos" adlı koleksiyon, korsetlerle şekillendirilmiş heykelsi bedenler, deniz kabukları ve incilerle bezenmiş zırhlar ve dantel kenarlı maskelerle gerçeküstü bir güzellik arayışına evriliyor. Yıkım yoluyla estetik bulan bu isyan, gotik unsurları zarafetle harmanlayarak Fındıkoğlu'nun Londra moda sahnesindeki anarşist ruhunu bir kez daha kanıtlıyor.

Burberry 2025-26 Sonbahar/Kış Defilesi

Daniel Lee'nin Burberry için çizdiği vizyon, İngiliz aristokrasisinin bohem çarpıklığını yakalayarak çarpıcı bir moda fantezisi sergiliyor. Saltburn'ün büyülü görsellerinden ilhamla, koyu çiçek desenli kapitone paltolar, duvar kağıdı tonlarında damask kadifeler ve dev püsküllerle süslenmiş örgü elbiseler podyumu dolduruyor. Goblen üstler, av sahneleri ve şövalyelerin ejderhalarla savaşını betimleyen masalsı detaylarla, markanın köklü mirasını çağdaş bir dokunuşla harmanlıyor. Lee, Burberry'nin DNA'sını yeniden yazarak aristokratik ihtişam ve modern özgürlüğü buluşturuyor.

Erdem 2025-26 Sonbahar/Kış Defilesi

Erdem Moralioğlu, 2025-26 Sonbahar/Kış sezonunda Kaye Donachie'nin sanatsal dokunuşlarıyla zamanı aşan bir güzelliği tasvir ediyor. Uhrevi mavi tonlarda resmedilmiş portreler, neopren koza ceketlere, tekno organzalara ve 3D çiçek işleme detaylarına dönüşerek melankolik bir moda şiiri yaratıyor. 1950'lerin zarif siluetleri, fırça darbeleriyle yün ve deriye işlenerek soyut çiçek motifleriyle zenginleşiyor. Maria Callas'tan Radclyffe Hall'a uzanan Erdem silüeti, tarihin romantik gölgelerinden süzülerek podyumu nostaljik bir zarafetle dolduruyor.

Richard Quinn 2025-26 Sonbahar/Kış Defilesi

Richard Quinn, 2025-26 Sonbahar/Kış koleksiyonuyla gotik romantizmine dramatik bir imza atıyor. Gürcü cepheli bir çatının altında ve sahte korkuluklar arasında geçen gösterisiyle, karla örtülü bir masala ev sahipliği yapıyor. Geçit töreninde 50'ler ve 60'ların haute couture siluetleri, korseli çan etekler, gül detaylı fiyonklarla romantik bir nostalji yaratıyor. Renk patlamalarından kaçınarak siyah, beyaz ve fildişi tonlarında bir ihtişam sunan Quinn, avangart çizgideki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor.

Bora Aksu 2025-26 Sonbahar/Kış Defilesi

Bora Aksu, "Sissi"den ilham alarak, romantik bir peri masalının karanlık yüzünü ortaya çıkarıyor. 19. yüzyıl Avusturya'sının trajik prensesi Elisabeth'in ruhunu çağıran koleksiyon, asimetrik gelinlikler, cenaze süslemeli kalp aplikleri ve ponpon detaylarıyla hüzünlü bir masalın içinde geziniyor. Egon Schiele'nin resimlerinden alınan çarpıtılmış hatlar, tül ve dantel katmanlarıyla birleşerek klostrofobik bir güzelliğe atfediliyor. Bunun aksine lazer kesim çiçeklerle bezeli jakarlı mini takımlar ve mor tafta elbiseler, Elisabeth'in gizli özgürlüğünü kutlayan neşeli bir kontrast sunuyor.

Roksanda 2025-26 Sonbahar/Kış Defilesi

Roksanda Ilincic, Phyllida Barlow'un avangart ruhunu kumaşlara yansıtarak heykelsi bir koleksiyon sunuyor. Dev dikişler, dalgalı siluetler ve beklenmedik dokular, moda ile sanat arasındaki sınırları zorluyor. Rafia püsküller, fil coupé katmanlar ve 3D köpük heykeller, vücuda biçim verilmiş sanatsal bir performansa dönüşüyor. Negatif hislerin, boşluğun ve cesaretin değerini işleyen bu koleksiyon, Roksanda'nın sezgisel tasarım dilini en özgün haliyle ortaya koyuyor.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

Her geçen gün zayıflayan ve gün geçtikçe zarif bir stile bürünen Selena Gomez gecenin en şık yıldızlarından biriydi. 2025 yılında verilen tüm "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödüllerine resmen ambargo koyan Zoe Saldaña heykelimsi Saint Laurent elbisesiyle gecenin en çarpıcı görünümlerinden birini sergiledi.

İşte gecenin en şık yıldızları!

Zoe Saldaña – Saint Laurent

Selena Gomez – Celine.

Cynthia Erivo – Givenchy couture

Ariana Grande – Loewe

Demi Moore – Bottega Veneta

Kristen Bell – Armani Privé Couture.

Mikey Madison – Louis Vuitton

Pamela Anderson – Dior

Elle Fanning – Loewe

Lily Gladstone – Gucci

Quinta Brunson – Dior

Keke Palmer – Vintage Chanel

Monica Barbaro – Dior.

Timothée Chalamet – Chrome Hearts

Leighton Meester – Elie Saab.

Joey King – Miu Miu

Cristin Milioti – Dior

Anna Sawai – Armani Privé

Jane Fonda – Armani Privé

Millie Bobby Brown – Louis Vuitton

Michelle Yeoh – Armani Privé

Nicola Coughlan – Dior

Kerry Washington

Danielle Deadwyler – Louis Vuitton.

Keri Russell – Zuhair Murad

Jamie Lee Curtis

Zooey Deschanel

Brooke Shields

Colman Domingo

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye, Dior Press

İşte geceye katılan ünlülerin seçimleri!

Demi Moore – Thom Browne

Julianne Moore – The Row

Elizabeth Olsen – Erdem

Emma Stone – Emilia Wickstead

Amy Adams – Carolina Herrera

Hunter Schafer – Prada

Lily Gladstone – Tibi

Mikey Madison – Calvin Klein

Moeka Hoshi – Balmain

Joan Chen in Chanel

Danielle Deadwyler – Carolina Herrera

Colman Domingo – Dolce&Gabbana

Richard Gadd – Dior

Andrew Scott

Sebastian Stan

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

20 Şubat tarihinde başlayan Londra Moda Haftası Harris Reed defilesi ile açıldı. Harris Reed 2025-26 Sonbahar/Kış defilesinin açılışını bir monolog ile yapan Florence Pugh moda haftasına teatral bir hava kattı. Detayları buradan inceleyebilirsiniz.

İşte merakla beklenen defile programlarından önce çıkan bazı tasarımcıların gün ve saatleri!

1. 21 Şubat 12:00: Bora Aksu
2. 21 Şubat 19:00: Richard Quinn
3. 21 Şubat 20:00: Dilara Fındıkoğlu

1. 22 Şubat 13:00: SRVC
2. 22 Şubat 21:00: Ingrid Kraftchenko

1. 23 Şubat 13:00: ROKSANDA
2. 23 Şubat 14:00: Emilia Wickstead
3. 23 Şubat 16:00: Simone Rocha
4. 23 Şubat 18:00: ERDEM

1. 24 Şubat 19:00: Burberry

Ayrıca bu sezon Caroline Rush'ın da British Fashion Council'ın CEO'su olarak son yılı olacak. Önümüzdeki sezon yeni CEO Laura Weir olacak.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

Hareket Hali

Moda 2025'te stil, konforu ve dinamizmi kutluyor. Pandeminin mirası ve spor organizasyonlarının kesintisiz temposu, modayı tam anlamıyla harekete geçirdi. Miu Miu'nun blok renkli eşofman ceketleri ve Simone Rocha'nın podyumda dans eden ipeksi bale etekleri, atletik giyimin yeni boyutuna işaret ediyor. Adidas Originals ve Wales Bonner iş birliği, sporun zamansız cazibesini sofistike bir dille yorumluyor. Balletcore'un evrimi, saten kurdeleli ayakkabılardan ikinci deri taytlara kadar uzanıyor. Ve evet, bacak ısıtıcıları sahalara geri döndü. Bu sezon, konfor ve stil arasındaki denge, kazananları belirliyor.

Yelkenler Fora

Deniz esintisi bu sezonda metropelleri serinletmeye hazırlanıyor. Breton çizgili tişörtler, keten pantolonlar ve hafif trikolardan oluşan bu akım, sadece sahil kasabalarında değil, şehir merkezlerinde de kendine yer buluyor. Dalgalara benzeyen akıcı kumaşlar, güneşe doymuş pastel ve tok mavi tonlarla buluşuyor. Marina estetiği, sadece beyaz-lacivert dengesinden ibaret olmadığını kanıtlayarak gri, pembe ve soğuk tonları da yeni renk paletine ekleniyor. Yelkenli geleneği, şeffaf katmanlar ve nazik dökümlerle yeniden tanımlanarak kıyının huzuru, stilimize taşınacağa benziyor.

Güç Gösterisi

Takım elbiseler, 2025'te hem maskülen hem de olabildiğine salaş bir tavırla sahneye çıkıyor. Frankie'nin "takım elbisenizi rahatlatın" sözü, katı cinsiyet kodlarının ötesine geçen bir maskülenliğin habercisi. Geniş omuzlar, salaş pantolonlar ve ciddi bir siluet, Anthony Vaccarello'nun disiplinli terziliğiyle bütünleşiyor. Yeni bir detaysa bu sezon, takım elbise altına hiçbir şey giymemenin ya da klasiğe saygı duruşu olarak kravat ve gömlekle tamamlamanın bir tercih meselesi olması.

Romantik Yas

Romantizm, 2025'te gotik bir tavırla dönüş yapıyor. Dramı benimseyen ruh halleri, Saint Laurent'in deri ceketlerinin altından sızarken bu sezon, modaya aşk mektubu, transparan katmanlarla yazılıyor. Alessandro Michele'nin tuhaf ama güzel çiçekleri, Rick Owens'ın teatral formlarla oynaşan siluetleriyle buluşuyor. Organze ve tül hem masalsı hem de dramatik bir kontrast yaratıyor. Aşkı tutku ve yasla yaşayan karanlık romantizm, ince dantel işlemeler ve kadifeyle işlenmiş dokularda tasarımlara entegre oluyor.

Kaotizmin Geometrisi

Ekose, 2025'te iki zıt ruh haliyle varlığını sürdürüyor: grunge ve pastoral zarafet. Podyumlar Nirvana'nın umursamaz flanellerinden The Row'un sofistike kare desenli elbiselerine kadar geniş bir yelpazede yeniden yorumlanıyor. Matthieu Blazy, "trompe l'oeil" deri kot pantolonlarından, Bottega Veneta için tasarladığı ağır kareli palto-gömleklere geçiş yapıyor. Klasik gingham desenleri, yeşil, kırmızı ve mavi tonlarıyla kış mevsimiyle dostluğunu kenara bırakıp bu kez ilkbaharı kucaklıyor. Ekose, kaotik ve nostaljik, ama her zamanki gibi zamansız silüetlerde karşımıza çıkıyor.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

Tasarımcının modaya bakış açısı kadar ilginç olan bir diğer şey de onun kişiliği. Roma'da, Rönesans esintili bir mahallede, sanatla iç içe bir dairede yaşıyor. Evi, bir moda tasarımcısının değil, bir sanat koleksiyoncusunun evi gibi. Duvarlarında Yunan sanatçı Jannis Kounellis'in litografileri, Sidival Fila'nın kumaş tuvallerle yarattığı eserler var. Pasolini'nin baskılarıyla çevrili bir dünyada, Jurassic Park sweatshirt'üyle rahatça dolaşan birinden bahsediyoruz. Ama ilginçtir ki verdiği röportajlara baktığımızda De Sarno evine insan davet etmeyi pek sevmiyor. Ailesinin bile geceyi onun evinde geçirmesinden hoşlanmadığını söylüyor. Ev, onun için bir sığınak. Kalabalıklardan, gürültüden, gösterişten uzak, kendiyle baş başa kaldığı bir alan. Bu, onun moda anlayışına da birebir yansıyor: daha az, ama daha anlamlı. Bu yüzden De Sarno'nun modayla ilişkisinde hiçbir zaman aceleci ya da gösteriş meraklısı olmaması şaşırtıcı bir detay değil.

Sabato De Sarno'nun Kariyer Yolculuğu

Kariyer yolculuğuna göz attığımızda Sabato De Sarno'nun yolu öncelikle Prada, Dolce & Gabbana ve Valentino gibi dev markalardan geçti. 2005 yılında Prada ile moda dünyasına adım attığında, gerçek anlamda tasarım yapma şansı bulamadı. Bu yüzden Dolce & Gabbana'ya geçerek örgüler ve dokular üzerinde çalışmaya başladı. Ama asıl kimliğini, 14 yıl boyunca Valentino'da Pierpaolo Piccioli'nin yanında çalışırken buldu. 2009'da Valentino'ya katıldığında henüz kimsenin dikkatini çeken bir isim değildi. Ancak yıllar içinde kadın ve erkek koleksiyonlarını yöneten en önemli tasarımcılardan biri haline geldi. Burada kazandığı deneyim, modaya olan bakış açısını daha da derinleştirdi. İşte bu noktada, tasarım anlayışını şekillendiren en önemli unsurlar belirlendi: sofistike sadelik, mükemmel terzilik ve detaylara verilen olağanüstü önem. Klasik romantizmi modern bir çizgiyle birleştirmeyi öğrendi ve nihayet 2023'te, tüm dünyanın gözleri onun üzerine çevrildi: Gucci'nin yeni kreatif direktörü olarak atandı.

Sabato De Sarno ile Gucci "Ancora" Manifestosu

Alessandro Michele'nin maksimalist, eklektik ve barok estetiğinden sonra De Sarno'nun Gucci'ye gelişi büyük bir değişimin habercisiydi. Onun Gucci için belirlediği kelime "Ancora" oldu. İtalyanca'da "tekrar" anlamına gelen bu kelime, Gucci'nin mirasını yeniden keşfetme ve onu zamansız bir vizyonla ileriye taşıma niyetini simgeliyordu. Eylül 2023'te Milano Moda Haftası'nda ilk koleksiyonunu sunduğunda, moda dünyası ikiye bölündü. De Sarno'nun Gucci'si daha sade, sofistike ve zamansızdı. Gösterişli desenler, çılgın aksesuarlar yerine, koyu bordo tonları, keskin silüetler ve kusursuz terzilikle öne çıktı. Bu, Gucci'nin son yıllarda alıştığımız estetiğinden büyük bir kopuştu ve açıkçası bazı kesimler bu yeni yönü hemen benimseyemedi. Bu noktada sektördeki büyük soru şu oldu: De Sarno'nun minimalist anlayışı, Gucci'nin ticari başarısını destekleyecek miydi? Bir markanın DNA'sını baştan tanımlamak cesur bir hamleydi ve Gucci gibi bir moda devinde, bu tarz köklü değişimler her zaman risklidir.

Sabato De Sarno'nun geleceği

Belki de tüm bunlar yüzden Sabato De Sarno'nun Gucci macerası uzun sürmedi. Ve geçtiğimiz günlerde (Şubat 2025), Gucci'den ayrıldığı duyuruldu. Hatta Milano Moda Haftası'nda 2024-25 Sonbahar/Kış koleksiyonunun markanın kreatif ekibi tarafından hazırlandığı açıklandı. Henüz netleşmeyen birçok detay var ama bir gerçek kesin: De Sarno'nun Gucci'de başlattığı değişim, çok kısa sürdü. Peki, bu ayrılığın arkasında ne var? Resmi açıklamalar, her zaman olduğu gibi, oldukça diplomatik. Gucci CEO'su Stefano Cantino, De Sarno'ya teşekkür ederek onun mirasa ve el işçiliğine olan bağlılığını övdü. Ama moda dünyasında herkesin aklındaki soru başka: Gucci, ticari beklentileri tam karşılayamayan bir minimalist yaklaşımdan mı vazgeçti? Yoksa markanın kreatif yönüyle ilgili daha derin fikir ayrılıkları mı vardı? Tüm bunların yanı sıra De Sarno'nun Gucci'deki hikâyesi kısa sürmüş olsa da moda dünyasında bıraktığı iz silinecek gibi değil. Onun detaylara verdiği önem, tasarımlarındaki incelik ve zamansız estetik anlayışı, modayı yüzeysel bir alan olarak görmeyen herkes için ilham verici. Bundan sonrasında hangi moda evine atanacağı veya kendi markasına kurma yoluna girip girmeyeceği konusuysa muamma. Ama büyük hamleleri ve kendi çizgisine olan sadakatiyle hangi yolu seçerse seçsin, moda dünyasında hâlâ söyleyecek çok sözü olduğu kesin.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye, Gucci Press

İşte radarımıza takılan ünlüler.

Blake Lively – Tamara Ralph

Kim Kardashian – Balenciaga

Anya Taylor Joy – Mugler

Emma Stone – Louis Vuitton

Dakota Johnson – Gucci

Sabrina Carpenter – Versace

Sarah Jessica Parker ve Matthew Broderick

Scarlet Johannson – Prada

Jenna Ortega – Monse

Miley Cyrus

Meryl Streep

Lady Gaga ve Michael Polansky

Claire Danes

Biz de BAFTA 2025'in kırmızı halısında öne çıkan en zarif ve etkileyici görünümleri sizler için derledik.

Vanessa Kirby – Celine

Demi Moore – Alexander McQueen

Ariana Grande – Louis Vuitton

Colman Domingo – Versace

Kelly Rutherford – Robert Wun

Zoe Saldaña – Saint Laurent

Timothée Chalamet – Bottega Veneta

Cynthia Erivo – Louis Vuitton

Selena Gomez – Schiaparelli

Lupita Nyong'o – Chanel

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

Machka'nın tasarımları, kullandığı kumaşları, detaylara verdiği önem ve işçiliğiyle kadın giyim markaları arasında adından söz ettiriyor. Kuruluşundan bu yana her koleksiyonunda kreatif direktör Ece Ege'nin dokunuşlarını taşıyan marka, sektörde uzun soluklu iş birlikleri ile dikkat çekiyor.

Sinem Kobal, markanın yeni koleksiyonlarının tanıtım yüzü olurken, Machka kadınlarının şıklığını ve gücünü uluslararası arenada temsil edecek.

Calvin Klein 2025-26 Sonbahar/Kış Defilesi

Kreatif direktörlüğünü ilk kez Veronica Leoni'nin üstlendiği Calvin Klein hem kendine has minimalist DNA'sına hem de New York Moda Haftası'na geri döndü. Saflık ve sadelik arasında gezinen koleksiyon, sert ve yumuşak dokuları ustalıkla birleştirerek modern şehirli kadının ruhunu yansıtıyor. Yünlü kaşmirden gabardine, dimi kumaştan fırçalanmış pamuğa uzanan zengin doku oyunları, tasarımlara derinlik katıyor. Renk paleti ise tam anlamıyla zamansız; siyah, granit, ay grisi ve porselen tonları, anıtsal bir estetik yaratırken, barolo kırmızısı ve soluk turunç gibi sürpriz vurgular tasarımları monotonluktan kurtarıyor. Calvin Klein, bu koleksiyonla Amerikan modasının köklerine saygı duruşunda bulunurken, aynı zamanda geleceğe de güçlü bir adım atıyor. Leoni'nin vizyonu, markanın sessiz lüks anlayışını yeni bir boyuta taşıyor.

Carolina Herrera 2025-26 Sonbahar/Kış Defilesi

Wes Gordon, Carolina Herrera'yı zamansız şıklığın zirvesine taşımaya devam ediyor. Solow Binası'nın tepesinde, New York'un karlı manzarasına karşı sergilenen koleksiyon, tam anlamıyla modern bir peri masalıydı. Çiçekler, desenlerden jakarlara, altın broşlardan tırmanan sarmaşıklara kadar her detayda hissedildi. Ancak esas çarpıcı olan, koleksiyonun yeni nesle yönelik daha cesur siluetler sunması oldu. Göbekten kesilmiş ceketler, bandeau üstlerle tamamlanan uzun etekler, şıklıkla baştan çıkarıcılığı ustalıkla harmanladı. Beyaz düğmeli gömlek gibi Herrera'nın klasikleşmiş öğeleri, Chantilly dantelden yapılmış kafes eteklerle yeniden yorumlandı. Gordon, feminen gücü vurgulayan bu koleksiyonuyla, Carolina Herrera'nın modern metropol kadınının gardırobundaki vazgeçilmez yerini bir kez daha perçinledi.

Coach 2025-26 Sonbahar/Kış Defilesi

Stuart Vevers, 90'ların East Village kaykay kültürünü Coach'un lüks dünyasıyla buluşturarak enerjik ve nostaljik bir koleksiyon sundu. Antwerp'in keskin çizgilerini, Matrixvari deri ceketleri ve ultra bol pantolonları podyuma taşıyan tasarımcı, gençliğin rahat ama stil sahibi görünümünü yeniden tanımladı. Özellikle oversized pilot ceketler ve yere kadar uzanan, uzun kemerlerle vurgulanan pantolonlar koleksiyonun imza parçaları arasındaydı. Vevers, Coach'un sokak modasındaki demokratik duruşunu sürdürerek, cool görünmenin formülünü bir kez daha çözmeyi başardı. Tavşan şeklindeki tüylü terlikler ve pırlanta detaylı spor ayakkabılar ise ironik ama sofistike bir dokunuş kattı. Coach'un 2025-2026 Sonbahar/Kış koleksiyonu, şehir sokaklarının özgür ruhunu yansıtırken, aynı zamanda giyilebilirliği de ön planda tuttu.

Christian Siriano 2025_26 Sonbahar/Kış Defilesi

Siriano, Chelsea'de ham bir alanı kırmızı çiçekler, kırmızı sandalyeler ve kırmızı halıyla bir moda arenasına dönüştürdü. Koleksiyon, aerodinamik formlar ve güçlü kadın siluetleri üzerine kurulu. Omuzları açıkta bırakan fırfırlı elbiseler, sert kesimli korseler ve maskülen-feminen çizgiler, Siriano'nun vizyonunu ortaya koyuyor. Ancak defilenin en çarpıcı detayı, Hulu ile işbirliği içinde tasarlanan ve "The Handmaid's Tale" dizisine gönderme yapan dev kırmızı pelerindi. Bu parça, moda dünyasında sadece estetik değil, aynı zamanda güçlü bir politik duruşun da mümkün olduğunu gösterdi. Erkek giyim tarafında ise daha cesur adımlar atan Siriano, karın kaslarını vurgulayan seksi takımlarla büyük yankı uyandırdı. Koleksiyon, sertlik ve feminenlik arasındaki dengeyi mükemmel bir şekilde kurarak, zamansız ama güçlü bir estetik yarattı.

Thom Browne 2025-26 Sonbahar/Kış Defilesi

Browne'un podyumunda iki bin origami kuşun arasında baştan aşağı gri giyinmiş iki model, masaya oturup origami yapmaya başladı. Ancak bu, markanın en renkli koleksiyonlarından biriydi. Mirasından gelen tüvitler ve kuş figürleri, koleksiyonun tam merkezinde yer aldı. Kuşların siluetlerine gönderme yapan ceketler ve haute couture işçiliğiyle şekillendirilmiş kuş işlemeleriyle cesur renk paleti, Browne'un alışılmışın dışına çıkan vizyonunu sergiledi. Koleksiyon, klasik terziliğin sınırlarını zorlayarak, politik ve sanatsal bir mesaj verdi: "Kendi özgürlüğünü yarat." Browne'un moda dünyasına kazandırdığı bu avangart bakış açısı, modanın sınırlarını nasıl yeniden çizdiğini bir kez daha kanıtladı.

Tory Burch 2025-26 Sonbahar/Kış Defilesi

Amerikan spor giyiminin sınırlarını zorlayan Burch, pratik ama sofistike bir koleksiyonla New York Moda Haftası'nda yerini aldı. Buruşuk görünümlü metalle dokunmuş kadife pantolonlar, tavşan ayağı ve zincir detaylı elbiseler koleksiyonun dikkat çeken parçalarından oldu. Blazer ceketlere eklenen şeffaf file katmanlar, klasik giyim kodlarını modern bir dokunuşla değiştirdi. En çarpıcı parçalardan biri, belinde büyük çubuk iğnelerle tutturulmuş yastıklı naylon ceketti. Bu tasarım, bir kadının gerçek hayattaki duruşunu simgeleyen güçlü bir metafor olarak dikkat çekti. Burch, bu koleksiyonuyla Amerikan modasının DNA'sını yenilikçi bir dokunuşla yorumlayarak, pratik ama iddialı şıklığı yeniden tanımladı.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

Elbisenizin Boyunu Seçin

Elbise seçiminin ilk adımı boyuna karar vermek. Mini, midi ve maxi boylar arasından seçim yaparken hem tarzınızı hem de mezuniyetinizin gerçekleşeceği mekânı göz önünde bulundurmalısınız. Elbise boyunun vücut proporsiyonunuza uyum sağlaması da oldukça önemli. Önceliğiniz hareket özgürlüğü mü, yoksa zarif bir görünüm oluşturmak mı?

Mini Elbise

Enerjik ve iddialı bir görünüm için mini elbiseler harika bir seçenek! Özellikle kısa boylu kişiler için bacakları daha uzun gösterme avantajı sunarken modern ve genç bir stil yaratan mini elbiseler, hareket özgürlüğü ve rahatlığı ön planda tutan kişiler için de uygun olacaktır. Şık topuklular veya zarif babetlerle kombine ederek görünümünüzü tamamlayabilirsiniz.

Midi Elbise

Sofistike ve her ortama uyum sağlayan midi elbiseler mezuniyet gecesi için klasik ama modern bir seçenek sunuyor. Diz altına veya bilek üstüne kadar uzanan bu elbiseler, özellikle uzun boylular için dengeli bir siluet oluştururken, kısa boylular için doğru ayakkabı seçimiyle oldukça şık bir görünüm yaratabilir. Eğer hem rahat hem de şık bir alternatif arıyorsanız midi elbiseler hareket özgürlüğü sunarken zarafetinizden ödün vermemenizi sağlar.

Maxi Elbise

Gösterişli bir mezuniyet görünümü için maxi elbiseler harika bir tercih! Yere kadar uzanan bu elbiseler, özellikle resmi ve şık bir atmosfer yaratmak isteyenler için ideal. Dökümlü kumaşlar, derin yırtmaçlar veya sırt dekoltesi gibi dokunuşlarla maxi elbiselere romantik bir hava da katabilirsiniz.

Şıklığın Zarif Detayı Elbise Yakası

Elbisenizin yaka modeli görünümünüzü tamamlayan ve şıklığınızı vurgulayan önemli bir detaydır. Straplez, halter yaka, kare yaka gibi seçeneklerle elbisenizin tarzını ön plana çıkarabilir ve stilinize uygun bir dokunuş katabilirsiniz. Yaka tercihiniz elbisenizin genel şıklığını belirleyecek ve sizi en güzel şekilde yansıtacaktır.

Straplez Elbise

Straplez elbiseler, zarif ve şık bir görünüm için mükemmel bir tercih. Omuzları tamamen açıkta bırakarak boynu ve omuzları vurgulayıp görünümünüze sofistike ve feminen bir hava katar. Bu model özellikle uzun boyunlu ve ince omuzlu kişiler için harika bir seçenek olabilir.

Kayık Yaka Elbise

Kayık yaka elbiseler zarif ve sofistike bir görünüm sağlar. Omuzları hafifçe açıkta bırakarak boynu uzun ve zarif gösterir. Bu model klasik ve şık bir tarz yaratmak isteyenler için mükemmel bir tercih olacaktır.

Kare Yaka Elbise

Modern ve güçlü bir görünüm sunan kare yaka elbiseler, düz hatlarıyla omuzları ve boynu zarif bir şekilde vurgular. Bu model minimalist tarzı sevenler için mükemmel bir seçenek olup, cesur ve zarif bir görünüm arayanlar için ideal bir tercih.

Halter Yaka Elbise

Halter yaka elbiseler özgün bir hava yaratır. Omuzları tamamen serbest bırakırken, elbiseye sportif bir zarafet ve hareketlilik katar. Bu model farklı bir stil arayanlar için göz alıcı bir duruş sağlar. Halter yaka hem rahat hem de etkileyici bir görünüm arayanlar için ideal bir seçenek.

Elbisenizin Kol Uzunluğunu Belirleyin

Elbisenizin kol boyu stilinizi belirleyen bir diğer önemli detaydır. Kısa kollu, uzun kollu veya askılı model seçenekleriyle elbisenizin genel havasını tamamlayarak mezuniyet gecenizde dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.

Uzun Kollu Elbiseler

Kolları tamamen kapatan bu modeller şıklığı vurgularken vücut hatlarını dengeler. Soğuk hava koşullarında da rahatlıkla tercih edilebilecek olan uzun kollu elbiseler aynı zamanda zarif detaylarla hareketlendirilerek hem şık hem de etkileyici bir görünüm elde edilebilir. Modern bir dokunuşla klasik tarzı birleştiren bu elbiseler mezuniyet gibi özel gecelerde dikkat çekici bir seçenek sunar.

Kısa Kollu Elbiseler

Kısa kollu elbiseler hafif ve rahat bir görünüm sunar. Özellikle sıcak havalarda tercih edilebilecek ideal bir seçenek olan bu modeller, vücudu özgür bırakırken şıklığından ödün vermez. Kısa kollu elbiseler hareketli bir tarz yaratmak isteyenler için mükemmel bir tercih olup, mezuniyet gibi kutlamalarda ferah ve modern bir görünüm sağlar.

Askılı Elbiseler

İnce askılar elbiselere hafif bir zarafet katarak modern bir şıklık yaratır. Omuzları açıkta bırakarak ferah bir görünüm sağlayan askılı elbiseler özellikle sıcak havalarda mükemmel bir tercih olacaktır. Askılı modeller dinamik bir tarz arayanlar için ideal.

En Önemli Detay Elbisenizin Kesimi

Aşağıya doğru genişleyen balık kesimlerden kabarık prenses kesimlere kadar farklı stillerle tarzınızı yansıtabilirsiniz. Hangi kesimi seçeceğiniz hem vücut tipinize hem de kişisel tercihlerinize bağlı olarak sizi en iyi şekilde ifade eder.

Prenses Kesim Elbiseler

Prenses kesim elbiseler vücudu üst kısımdan sarıp, etek kısmında genişleyerek zarif bir siluet oluşturur. Bu model hareket özgürlüğü sağlarken aynı zamanda feminen bir görünüm sunar. Düğün, mezuniyet gibi özel günler için oldukça popüler bir seçenek olan prenses kesim klasik ve zamansız bir stil arayanlar için ideal.

Balık Kesim Elbiseler

Balık kesim elbiseler vücuda oturan ve dizlerden sonra genişleyen kesimiyle cesur ve iddialı bir görünüm yaratır. Bu model vücut hatlarını vurgular. Mezuniyet gibi özel günlerde dikkat çekici bir tarz arayanlar için balık kesim elbiseler mükemmel bir tercih olabilir.

A Kesim Elbiseler

A kesim elbiseler üst kısımda vücuda oturup, alt kısımda hafifçe genişleyerek A harfi şeklini alarak vücudu dengeleyen bir kesimdir. Her vücut tipine uyum sağlayan bu model, sade ve zarif bir görünüm için mükemmel bir tercihtir. Mezuniyet gibi özel günlerde şıklığı rahatlıkla birleştirmenizi sağlar.

Düz Kesim Elbiseler

Düz kesim elbiseler vücuda oturmayan ve serbest bir şekilde inen düz hatlarıyla sade ve modern bir görünüm yaratır. Hem rahat hem de şık bir görünüm sunarak pratikliği ön planda tutanlar için ideal bir tercihtir. Düz kesim elbiseler her vücut tipine uyum sağlarken, minimal bir şıklık arayanlar için mükemmel bir seçenek oluşturur.

Mezuniyet elbisesi seçimi kişisel tarzınızı ve geceye olan yaklaşımınızı yansıtan önemli bir karardır. Boy, yaka, kol kesimi ve elbisenizin modeli sizi özel bir gecede en iyi şekilde ifade edecek unsurlardır. Her detay görünümünüzü tamamlayarak hem rahat hem de estetik bir uyum sağlar. Seçiminizi yaparken vücut tipiniz, kişisel zevkleriniz ve geceyi nasıl geçirmek istediğiniz gibi faktörleri göz önünde bulundurmalısınız. Kendinizi özel hissettiren ve tarzınızı en iyi yansıtan elbiseyi bulmak o geceyi daha da anlamlı hale getirecektir.

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

Uzun bir durgunluğun ardından toparlanmakta zorlanan İtalyan modaevinin 25 Şubat'ta gerçekleşecek olan Gucci 2025-26 Sonbahar/Kış koleksiyonu ise tasarım stüdyosu tarafından tasarlanacak.

Ayrılık hakkında Gucci CEO'su Stefano Cantino "Sabato'ya Gucci'ye olan tutkusu ve bağlılığı için derin şükran duygularımı ifade etmek isterim. Gucci'nin zanaatkârlığını ve mirasını böylesi bir bağlılıkla onurlandırmasını içtenlikle takdir ediyorum," açıklamasını yaparak ünlü tasarımcıya teşekkürlerini sundu.

Henüz bir halef belirtilmese de gözler ve tüm spekülasyonlar Celine'in eski Kreatif Direktörü Hedi Slimane isminde yoğunlaşıyor. Bekleyip göreceğiz.

Fotoğraf: Getty Images Türkiye

Büyük Buluşma

Daimi stil kodlarından ödün vermeyenler, zamansız randevularını klasik ama etkili hediye seçimleriyle güncelliyor.

Güncel Romantik

Eğlenceyi merkezine alan çiftler, bu yıl romantizmde kırmızının yerini alan pembe tonlarıyla fark yaratıyor.

Güven Odağında

Tercihini kullanışlı parçalardan yana kullananlar, birbirlerini ne kadar iyi tanıdıklarını yeniden hissettiriyor.

Işıltılı Anılar

Her anını ihtişamla kutlayanlar, Sevgililer Günü'nde ışıltılı ve rafine seçimlerle mutluluğu perçinliyor.

Fotoğraf: Alem Arşiv

Jean Paul Gaultier

Jean Paul Gaultier'nin haute couture dünyası, Ludovic de Saint Sernin'in ellerinde baştan çıkarıcı bir enkaza dönüştü. "Le Naufrage" temasıyla moda, denizkızı fantezilerinden hayalet gelinlere uzanan mistik bir yolculuğa çıktı. Plissé Grès'in zarif kıvrımları, timsah derisi görünümlü lateks ve kristal kaplı file dokular, lüks ve arzunun sınırlarını zorladı. Saint Sernin, Gaultier'nin mirasını sofistike bir şehvetle yorumlarken, koleksiyon hem mitolojik hem de teatral bir görsel şölen sundu.

Chanel

Sanat yönetmeni olmadan şekillenen Chanel 2025 İlkbahar/Yaz Haute Couture koleksiyonu, Grand Palais'nin kalbinde şiirsel bir moda senaryosu yarattı. Işık ve gölgenin ritmini yakalayarak, modanın sınırlarını estetik bir özgürlükle yeniden çizdi. Yumuşak şafak tonlarından derin gece karanlığına uzanan bu kromatik hikayesiyle, tüvitlerin uçuşan zarafetiyle harmanlandı. Bermuda şortların yerini alan hafif etekler, payetlerle işlenmiş elbiseler ve gök mavisi pelerinler, zamanın ötesinde bir lüksü yansıtır nitelikte.

Christian Dior

Maria Grazia Chiuri, Dior'un mirasını Rokoko'nun abartısı ve sürrealizmin düşselliğiyle harmanlayarak, 2025 İlkbahar/Yaz Haute Couture koleksiyonunda modayı bir masala dönüştürdü. Centre Pompidou'nun gerçeküstü sergisinden esinlenen tasarımlar, "Alice Harikalar Diyarı" dokunuşlarıyla zamanda kaybolan bir rüya sundu. Rafya, at kılı ve dantelin narin dengesi içinde, Dior'un ikonik siluetleri özgürleşti. Şeffaf korseler ve kabarık etekler, tarihin büyüsünü çağdaş bir zarafetle buluştururken, moda yine bir sanat manifestosuna evrildi.

Elie Saab

Elie Saab'ın Paris'teki defilesi, zarafetin ve ışığın etkileyici bir birleşimi olarak karşımıza çıkıyor. Her parça, barış ve umudu simgeleyen zarif dantel işlemeleri, tüylü detaylar ve parıldayan kristallerle bezendi. Saab, memleketi Beyrut'un yeniden doğuşundan ilham alarak, romantizmi ve gücü birleştiren bir dil oluşturdu. Klasik zarafeti modern bir dokunuşla harmanlayan bu koleksiyon, moda aracılığıyla insanlık ve güzellik üzerine güçlü bir mesaj veriyor.

Giorgio Armani

Giorgio Armani, Paris'teki yeni genel merkezinin açılışını, couture dünyasında ustalığını pekiştiren bir moda anlatısıyla taçlandırdı. Metalik satenler, ipek gazarlar ve kristal kaplı şapkalar, ışık ve hareketin büyüleyici bir uyumuna dönüştü. Bambu motifleri ve krizantemler, doğadan ilham alan sofistike bir masal anlatırken, Armani'nin zamansız vizyonu podyumu adeta bir rüya sahnesine çevirdi. 90 yaşındaki bu maestro, yine hayal gücünü aşan bir zarafetle geçmişi ve geleceği harmanladı.